РЕМОНТ И СЕРВИСПОДВЕСКА FORD FOCUSВ десять раз дешевлеРемонтируя «Форд-Фокус» своими руками, можно немало сэкономить, если проявить рачительность и смекалку, – в этом уверен Геннадий Емелькин.Четырехрычажной независимой задней подвеске «Фокуса» ремонт может понадобиться после пробега 100  тыс.  км. Первыми обычно разрушаются сайлент-блоки на передних концах продольных рычагов, но разборка нередко  выявляет и  другие дефекты. Фирменный ремонт – а он только «агрегатный», с  заменой рычагов в сборе – обходится в 55–70 тыс. руб. Отдельно меняют только сайлент-блок продольного рычага, связывающий его с кузовом, – прочих шарниров нет даже в списке запчастей. Однако рука не поднимается выбрасывать исправные рычаги только из-за того, что изношены1их резинки! Особо высоких технологий здесь нет  – проявив смекалку, сумеете здорово сэкономить. Например,  шарниры поперечных рычагов от аналогичной подвески «Мазды-3» подходят к  «Фокусу» один в один, часто бывают в продаже  и ценой не пугают. В рассматриваемом нами случае у «Фокуса» тоже первыми износились сайлент-блоки продольных рычагов. Купили под замену новые (фото 1). В  зависимости от  фирмы-производителя и  аппетита продавца, они  продаются по  цене 450–850 (неоригинал) или 900– 1300 руб. (оригинал). Мы  отдали за них по 600  руб., ведь неоригинал качеством2не хуже. Как правило, те же фирмы поставляют такие изделия и на конвейеры автозаводов  – конечно, с  нужной маркировкой. Ось шарнира  двумя проушинами и болтами крепится к кузову, причем  при разборке (фото 2) проблем нет, ведь  резьба еще на конвейере защищена герметиком, исключающим коррозию. Но чтобы снять продольный рычаг, его надо отсоединить еще и от большого поперечного с шарниром  возле пружины подвески (фото 3). Увы, это место так ржавеет, что узел становится неразборным,  его остается только резать –  в двух местах, по торцам шарнира. А заменим мы его шарниром MZAB-066  от «Мазды-3» (фото 4). Мы заранее купили  парочку  по 800 руб. Наконец, при осмотре подвески пришли к решению заменить и наружные шарниры малых прямых поперечных рычагов. Для этого купили пару MZAB-064 по 350 руб. Дополнитель3Ось сайлент-блока продольного рычага – с проушинами. Наружный шарнир большого поперечного рычага. 4Болты крепления шарнира продольного рычага вывернуты. Для правильной ориентировки шарнира ставим метку. 5Большой поперечный рычаг. Наружный шарнир – возле чашки пружины. Здесь была приварная гайка. Больше не понадобится. 6789Сохранить углы установки колес поможет метка.Верхний малый поперечный рычаг – изогнутый.Нижний малый поперечный рычаг – прямой.170 За рулем 08/2009 но потратив 60 руб. на болты и гайки с шайбами, подвели итог – 3560 руб. Как водится у самодельщиков, сама работа бесплатная, а  в сервисе пришлось бы немало отдать и за нормочасы.  Добавим для справки: если потребуется заменить сайлент-блок для верхнего (изогнутого) поперечного рычага, то можно купить MZAB-063, который стоит 400 руб. А внутренний MZAB-065 для большого поперечного рычага продается по 800 руб. Разбирали подвеску на подъемнике. Перепиливали болты наружных шарниров больших поперечных рычагов компактной ножовкой. Можно это сделать и болгаркой или иными подобными инструментами. Головки всех болтов в  подвеске, как и  приварные гайки на  продольном рычаге и  поперечине,  – одного размера, «на 15», что очень удобно. Не забудьте перед снятием продольного рычага отсоединить трос стояночного тормоза на барабанном механизме либо, на дисковом, снять суппорт и подвесить к кузову, чтобы не оторвать тормозной шланг. А ступичный узел отсоединять от продольного рычага не надо:  можно ненароком обломить болты крепления цапфы. А  теперь внимание: перед выпрессовкой старого сайлент-блока маркером отметим правильное положение проушин его оси относительно рычага (фото 5), иначе резина нового шарнира будет перенапряжена и быстро разрушится. Эскизы оправок для этих операций  – на  рис.  1. Перед запрессовкой смажем посадочные поверхности консистентной смазкой. Если на  шарнире есть буртик, осаживать до него нельзя – в  гнезде рычага шарнир должен занять среднее положение. Удаляем старую гайку, приваренную по  наружной кромке к  продольному рычагу: надпиливаем места сварки и головкой «на 15»  просто сворачиваем их. Кстати, такая же гайка на поперечине подвески держится на  трех точках сварки (фото 6), их и  подпиливать не  надо  – проворачиваем ее до  отрыва. В  дальнейшем приварные гайки заменим обычными, но с фиксирующей пластиковой вставкой. Вернемся к большому поперечному рычагу. Пассатижами или газовым ключом вырвем ржавое содержимое из наружной обоймы – и выпрессуем ее из  рычага, воспользовавшись оправками по рис. 2. Здесь  потребуются  также дистанционные проставки длиной 28– 29 мм и внутренним диаметром 38 мм – их ставим враспор между пластина-ми рычага, чтобы те не погнулись. Проставки мы изготовили из  подходящей трубки, подпилив по месту – размер тут не строгий. При  запрессовке нового шарнира фаска на его наружной обойме должна быть направлена к пластине рычага – она поможет ему сцентрироваться. Ну а  если придется менять внутренний шарнир большого поперечного рычага, сначала поставим метку (фото 7) на  подрамнике и шайбе регулировочного болта, чтобы потом было легче отрегулировать углы установки колеса. Подбирая оправки, учтите, что наружный диаметр этого шарнира меньше – 33 мм. Внутренние шарниры больших поперечных рычагов у  нас оказались исправны; их не  трогали – и этим сохранили углы установки колес. Что касается  малых поперечных рычагов – изогнутого (фото 8) и прямого (фото  9), то к ним купить даже маздовские сайлент-блоки обычно сложней. Как уже сказано, нам  понадобилось  заменить только наружные шарниры малых прямых рычагов. При этом воспользовались оправкой по рис. 3. Если бы пришлось менять шарниры изогнутого рычага, подошли  бы оправки, изображенные на  рис.  2. Ну  а если  нет нужных сайлент-блоков, пойдем на крайнюю меру – купим рычаги «Фокуса» в сборе. Малые стоят по 1800– 2800  руб., большой поперечный  – до 3500–4700 руб. Что касается болтов крепления рычагов, то мы купили отечественные М12×1,25 с классом прочности 8.8 (маркировка на шляпке болта) от  автомобилей ВАЗ. В придачу – гайки с пластиковыми вставками и шайбы. В соединении продольного рычага с большим поперечным нужен болт длиной не менее 80 мм, остальные  – 70 либо 60  мм. Проверяйте по месту: болт не должен за что-либо цеплять. Цены в магазинах –  примерно 10 руб. за болт, 5 руб. за гайку и5 руб. за шайбу. Как ни странно, на стихийных базарах все это дороже! Подведем еще один итог. Случись менять даже все сайлент-блоки, это дело, с учетом разброса цен,  обошлось  бы примерно в  7600  руб. При покупке части рычагов в сборе – несколько дороже.  Но в любом случае ремонтировать подвеску самостоятельно гораздо дешевле, чем на  фирменных СТО. Даже для регулировки углов установки колес не  спешите на  первую встречную СТО, ведь эта услуга у официалов стоит от 2100 до 3500 руб. – разброс немалый!1. Оправки для выпрессовки (запрессовки) сайлент-блока продольного рычага.2. Оправки для внешнего сайлентблока большого поперечного рычага. Дополнительно нужен болт М12 длиной 200 мм с гайкой и шайбами.3. Оправка для сайлентблока малого прямого поперечного рычага.За рулем 08/2009 171