Когда разряжена АКБ: Давай прикурим

Аккумуляторная батарея – источник первичной энергии на автомобиле. Если она вконец разряжена, пустить двигатель обычным порядком, как правило, невозможно. Разве что разогнать машину под горку и включить передачу. Возможно, вам повезет – остатков напряжения хватит для возбуждения генератора. Но безопаснее, а иной раз и проще «прикурить». Чаще всего «зажигалкой» становится заряженная батарея другого автомобиля и его генератор.

Китайские зажимы мы заменили электросварочными, с латунными накладками – для лучшего контакта с клеммами АКБ.

НЕ ВСЯКИЙ ПРОВОД ВЫРУЧИТ

Бывалые, зная о способности батареи подводить совершенно неожиданно, возят с собой на всякий случай провода для «прикуривания». Тем, кто надеется на запасливых коллег, напомним: чужие провода могут оказаться просто опасными в работе – например, если они без клещей, то есть «крокодилов». Пусковой ток стартера измеряется сотнями ампер, поэтому рискуете получить ожоги, если будете удерживать такие провода на клеммах голыми руками. Бывает, провода слишком тонкие либо сделаны не из меди, а из чего-то омедненного (нам встречались и такие «фирменные»). Обладая большим сопротивлением, они не пропустят нужный пусковой ток. Поэтому при выборе кабелей прежде всего обратим внимание на сечение жилы: оно должно быть не менее 16 мм². Длина провода – 2–2,5 м, а цвет плюсового и минусового проводов разный (обычно «плюс» красный). Между собой кабели желательно связать изолентой, а чтобы риск замыкания клещей был минимальным, сдвиньте кабели друг относительно друга. На магазинных проводах «крокодилы» часто сделаны так, что площадь их контакта с клеммами АКБ маленькая. Такие лучше сразу заменить – скажем, электросварочными, как на нашем снимке. Желательно, чтобы изоляция проводов была резиновая: она не дубеет на морозе и не плавится, коснувшись, например, горячего коллектора.

Если позволяет место, автомобили ставим так, чтобы к обеим АКБ был хороший доступ.

Кстати, на некоторых иномарках цепляться к штырям батареи не разрешается. А порой подобное просто невозможно из-за особенностей компоновки. Обычно об этом предупреждают пиктограмма и инструкция к машине – для подключения силовых проводов предусмотрены специальные клеммы, которые могут располагаться, например, в «жабо» перед ветровым стеклом. «Прикуривая» машину, капот открывать не придется, а при взрыве (не дай бог!) батареи это гораздо безопаснее. Кстати, на многих машинах сами клеммы, надеваемые на штыри АКБ, делают удлиненными – здесь можно прикурить с удобствами.

На многих иномарках клеммовые зажимы сделаны так, что ухватиться за них клещами легко. Но вот другой пример: на «Логане» получить надежный контакт довольно сложно!

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Итак, провода есть. Какой из них – «минус» или «плюс» – подключать к донору первым, не важно, лишь бы концы не замкнуть. Тем не менее практика показывает, что удобнее сначала соединить «плюсы», затем накинуть клещи на «минус» донора и в последнюю очередь подключиться к «минусу» севшей батареи. Повторим, главное – не замкнуть кабели накоротко, случайно коснувшись «массы» не тем проводом. Ну а при подсоединении последнего «крокодила» к разряженной батарее не надо пугаться искры! Она естественна, ведь в первый момент в пустую АКБ пойдет ток силой примерно 50 А.

Нельзя вешать «минус» на первую попавшуюся железку. Здесь это корпус блока управления – блок может отказать.

Не стоит пытаться крутить стартер, едва подключив провода. В первые минуты разряженная батарея интенсивно заряжается; при этом, вопреки слухам, никаких смертельных воздействий на проводку и ЭБУ автомобиля-донора нет, просто в его сети появилась весомая дополнительная нагрузка. Зато когда включим стартер, пусковой ток дадут сразу две АКБ, соединенные параллельно!

Допустим, двигатель удачно завелся. Пусть поработает три-четыре минуты, прогреется, АКБ подзарядится, а уж после этого отключим провода. Иначе машина может неожиданно заглохнуть – и придется начинать все сначала. Первыми отключаем провода от донора – его батарея хорошо заряжена, а если зажимы, снятые с другой АКБ, случайно замкнутся, хлопок и вспышка будут впечатляющие: на клеммах донора могут обгореть тонкие провода других систем – сигнализации, радио и т. д.).

Если прикуриваем от небольшой вспомогательной АКБ, каких немало в продаже, то выдерживать паузу для предварительной подзарядки реанимируемой АКБ нет смысла – емкость помощницы невелика, ее напряжение может сильно упасть, а у севшей почти не поднимется. В результате получим две слабые батарейки, которые не смогут прокрутить коленвал. Поэтому пускаем двигатель сразу после подключения дополнительной АКБ. Более того, возможно, придется севшую батарею отключить вовсе. Подав в сеть напряжение от вспомогательной, пускаем двигатель, затем подключаем севшую АКБ и через некоторое время отключаем вспомогательную.

Иногда более удобным, а то и единственным способом оказывается пуск двигателя от переносной батареи.

Если беда застигла вас в гараже, где есть свет и пускозарядное устройство, сначала подключим его к разряженному аккумулятору, а затем в розетку. Иначе можно получить такой сильный бросок напряжения, при котором не исключено повреждение бортовой сети автомобиля. Сделали? Теперь выдерживаем паузу в 20–30 минут, чтобы батарея немного ожила, – и только после этого пускаем двигатель. Чтобы уменьшить нагрузку на батарею, оставляем включенным пускозарядное устройство: оно возьмет на себя некоторую часть нагрузки.

Напомним, что батарея на автомобиле никогда не бывает заряжена полностью. Даже при достаточно мощном генераторе для полной зарядки может понадобиться напряжение гораздо выше номинального в бортовой сети, а этого не допустит регулятор напряжения.

ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ «ПРИКУРИВАТЬ»

Когда оправданно «прикуривание»? При уверенности в том, что разрядившаяся батарея исправна. Например, при попытке включить стартер его реле щелкает, а сама АКБ разрядилась недавно (обычные причины – забыли выключить подогрев и т. п. или же едва ползли в уличных пробках, где генератор работал с минимальными оборотами, а нагрузка на него была большая).

Если АКБ горячая на ощупь, издает сильный запах, прикуривать нельзя. Внутри наверняка происходил интенсивный электролиз воды с выделением свободного водорода и кислорода. А эта взрывоопасная смесь от случайной искры может бабахнуть! Нельзя и в том случае, когда через повреждения корпуса вытекает электролит. Пластины оголяются, «парят», опять-таки возможно образование взрывоопасной смеси. Не лучше и тот аккумулятор, который отказал внезапно, без видимых причин. Скорее всего, имеет место внутренний дефект – ненадежный контакт в мостике между банками. Если подключить к такой батарее хорошо заряженную, это может вызвать внутри искру, достаточную для взрыва.

Еще одно правило. Если батарея донора раза три уверенно прокрутила коленвал вашей машины, а двигатель так и не дал вспышек, дальнейшие попытки, как правило, бессмысленны. Придется искать неисправности – с наибольшей вероятностью они обнаружатся в системах зажигания и питания машины. Порой тут не все просто. Например, отказал модуль зажигания, а подача топлива в порядке – из-за этого при попытках пуска залило свечи. В этой ситуации даже после их замены пустить мотор не удастся.

Если автомобиль долго стоял на парковке с подключенной батареей (в теплое время года – больше месяца), то она, пожалуй, уже повреждена сульфатацией – ее можно постепенно реанимировать малым зарядным током, но эта процедура требует времени и терпения. В наш век такие батареи просто выбрасывают.