МОСКВАЭкстрим-маршрутІ Налогивавшемся кузове помещаются пассажиры, наверху – гора мешков, узлов, коробов, мебель, дрова, стройматериалы… Кажется, что грузовик уже не способен вместить ни одного человека, но на остановках новые группы чудом втискиваются в кузов или устраиваются наверху, на куче груза. По пути мы то и дело останавливаемся на час-другой: при езде по каменистой пустыне колеса лопаются, пассажиры разбредаются в поисках тени и мирно дремлют, пока водитель их меняет. Так мы достигаем города Карима и местечка Мероэ, известного своими кушитскими пирамидами. Это уникальный памятник древних культур, когдато процветавших в долине Нила. Будущее этих и еще не найденных древностей сейчас под угрозой. Судан, похоже, собирается повторить ошибку Египта, когда в результате строительства Асуанской плотины были затоплены места раскопок египетских древностей. Очередная «стройка века» (мощная плотина и электростанция в районе IV порога Нила), возводимая проворными китайцами, приведет к затоплению значительных областей неисследованной земли. Пока все это не скрылось под водой очередного «рукотворного моря», мы обследовали древние сооружения, полазили по крутым склонам пирамид и переночевали в палатке у подножия священной горы. Эти места – «нубийская пустыня», люди именуют себя нубийцами. Они более черны, чем арабы севера, очень высоки и стройны. Столица – огромный пыльный Хартум – после пустынь оглушает. Там один грузовик в день, а здесь непрерывный поток транспорта. Множество автомобилей японских и корейских марок, все виды внедорожников, среди грузовых встречаются наши КамАЗы. Самое популярное средство передвижения – пикап Toyota с двухместной кабиной и кузовом универсального назначения. Они используются как грузовики и маршрутки одновременно. В центре города – о чудо! – есть даже светофоры! В Хартуме полно рынков, магазинов, интернет-салонов, обменных пунктов.Два СуданаАвтостоп – способ путешествия не для слабонервных. Особенно в другой стране. А тем более, если эта страна совсем на другом континенте. На черном...ы движемся по Африканскому континенту с мечтой о Судане. Позади Египет, и за Асуаном трасса упирается в плотину, построенную на Ниле советскими специалистами. Дальше на юг – водным путем. где… И вдруг из-за глиняной стены крайнего дома к нам выходят молодые женщины. Они веселые, красивые, шумные: приблизившись, с размаху хлопают нас по ладоням, волокут в дом. Чай! Чай! – это слово на всех восточных языках звучит одинаково. В мусульманском Судане женщины Милый север открыты и раскованны. Египтянки, наЖители Асуана до сих пор хранят теп- пример, все больше прячутся, закрылое отношение к русским, и слово вая лица темным покрывалом и, без«хорошо» срослось тут с фамилией молвно обслужив гостей, скрываются Хрущева, затеявшего «стройку века» в доме. Гостей там развлекают преимув помощь дружественному Египту. щественно мужчины. Суданки же сов«ХАРАШОФФ! ХАРАШОФФ! Асуан – сем другое дело! Даже голову покрывауруси!» – повторяют люди, услышав, ет далеко не каждая, а смуглые белозубые смеющиеся лица – Люди живут небогато, все на виду! Наряды их разноцветные, голоса но они приветливы, звонкие, реакции бурные. Судан – страна патологижизнерадостны и щедры ческого гостеприимства. За десять дней, что мы что мы из России, и гордясь гранди- ехали через пустыни до Хартума, нам озной плотиной – визитной карточкой так и не удалось обменять доллары на и символом Асуана. В результате местную валюту – ни возможности, ни строительства в русле Нила образо- необходимости в этом не было. Но осовался искусственный водоем – озеро бенно запомнилась нам деревня Акаша Насер. Его-то и следует пересечь, что- – наша первая суданская любовь! бы достичь Судана. – Акаша! Акаша! Здесь хорошо! Двадцать часов пути на неторопли- Здесь будете спать! – говорит шофер вом судне – и мы в Вади-Халфе. У при- грузовика, высаживая нас в ночь. Но чала – немногочисленный автопарк: вот появляется человек с фонариком: старые «Волги», «уазики», забытые «Идите за мной». В доме Абдуллы будуже автобусы ПАЗ. Вади-Халфа – ко- то дожидались нас: при свете керосиннечный пункт железнодорожной ветки, ки мы вкушаем отличный ужин, напиведущей в столицу Судана – Хартум. ваемся чаю. Потом нам приносят кувМы привычно останавливаемся у трас- шины – смыть дорожную пыль, и в сосы на выезде из поселка. Перед нами седнем доме устраивают на ночлег на пустыня и грунтовая дорога, уходящая кроватях с чистым бельем. Люди живут вдаль, а над нами – палящее суданское небогато, но они приветливы, жизнерасолнце, спрятаться от которого не- достны и щедры, как богачи! Их про-Мстые дома с глиняными полами и просторные дворы чисто выметены, в каждом доме красивая посуда и свежее белье, одеты люди нарядно и опрятно. Деревня Акаша выглядит так, будто здесь трудится стильный дизайнер. Мы без устали фотографировали ворота, расписанные незатейливыми, но очень нарядными орнаментами. …Чем дальше к югу, тем хуже дороги. Расстояния измеряются не в километрах (кто бы их там измерял!), а в днях пути. Величина населенных пунктов определяется тоже своеобразно: не количеством жителей, а числом мечетей. Смотрим, к примеру, по карте, интересуемся: следующий поселок большой? Водитель задумывается: да нет, не очень, три мечети. Или – да, город большой, мечетей там больше десятка! Основной вид местного транспорта – лорри, помесь автобуса с грузовиком. Мощные «Бэдфорды» подвергаются местному тюнингу: к раме приваривается каркас из металлических труб, стенки и верхняя площадка. В образо-44№13І июль 2009 І За рулем – Регион І Экстрим-маршрутНедалеко от русского посольства нас окликают по-русски из новенькой белоснежной Toyota Corolla. Молодой нубиец в очках в совершенстве изъясняется на нашем родном языке (с украинским акцентом) и с ходу предлагает ехать к нему в гости. Несколько лет назад Назар закончил в Запорожье факультет фармакологии, вернулся в родной Омдурман (древний пригород Хартума) и, переняв способы ведения бизнеса от запорожских хлопцев, за парутройку лет разбогател, купил землю, построил огромный дом, собирается обзавестись еще одним и жениться. Насытившись комфортом в особняке Назара, мы отправились дальше на юг. Скоро повеяло совсем другим Суданом. Страна эта формально едина, война между арабским Севером и африканским повстанческим Югом закончилась перемирием и, по официальной версии, мы можем доехать до южных границ страны беспрепятственно... Однако на деле все по-другому. меревались продолжить путь, осталось неясным, и мы отправились исследовать населенный пункт. По пыльным улицам снуют машины гуманитарных миссий с белыми людьми за рулем. Отыскав лагерь ООН, мы встретились с русскими вертолетчиками. Их машина сломалась, и соотечественники проводили время в непрерывном пьянстве. Они приютили нас, а на следующий день на аэродром прямо у стен лагеря приземлился грузовой АН-12 с украинским экипажем. Через час они летят в Найроби. «Возьмите нас с собой!» – «Нет проблем!» Так мы избежали опасного пути через суданско-угандийскую границу и вместо Уганды оказались в Кении, в цветущем прохладном городе со сверкающими небоскребами, чистыми тротуарами и сытыми, работящими, миловидными жителями! Летчики привезли нас в свою виллу на Риверсайде, накормили отличным украинским борщом и разносолами под водочку и показали видеозапись о работе летчиков в Южном Судане,Жуткий ЮгНазар поведал нам о национальных чертах суданцев. Их неторопливость и бесконфликтность объясняются, по его словам, только беспримерной ленью. Он утверждает, что даже галабеи – длинные рубахи – для суданцев шьют с карманами и сзади, и спереди: если суданец наденет рубаху задом наперед, не придется ее переодевать! Мы восприняли это как анекдот и потом хохотали, действительно встречая мужчин в рубахах с карманами на спине! И еще, говорил Назар, суданцы не способны говорить «нет». Оттого, мол, и гостеприимны – не могут отказать в просьбе. Жители суданского Севера проявляют гостеприимство без всяких просьб, по собственной инициативе. Но в южной части страны мы и вправду встретились с безотказностью другого рода, пассивной. Когда нам приходилось обращаться за помощью, реакция южных суданцев была смиренно-покорной. «Можно у вас тут посидеть?.. Можно попить чаю с вами?.. Можно проехать с вами бесплатно до ЭльОбейда?.. Можно поставить палатку около вашего дома?» – на любой вопрос звучало понурое и печальное «мумкен...» (можно) – и только. Агрессии и корысти нет, но поведение и облик людей другие. Они выглядят подавленными, будто с вынутым стержнем, с выкачанной энергией; кажется, им недостает жизненных сил. Перемены в менталитете сопровождаются изменением ландшафта. Пустыни кончились, мы удаляемся от Нила, дорога идет через саванну, переходящую в «буш» – заросли кустов и деревьев. Чаще попадаются баобабы и другие диковинные растения. Машинмало, и лорри загружены сверх всякой меры, нам приходится устраиваться на крыше кабины и крепко держаться за поручни, чтобы не свалиться на ходу. По ночам ехать совсем стремно: то и дело тебя может сбросить с крыши ветка большого дерева. Чтобы не уснуть, горланим русские песни. Стоит замолкнуть – из кабины высовывается голова: «Вы на месте? Пойте, чтобы мы знали, что вы не свалились!» Начиная от города Абьей дорога, обозначенная на карте, оказывается пешеходно-велосипедной тропинкой через буш. Внешность местных жителей устрашающая: все они выше двух метров, жутко худые. Это скелеты, обтянутые черной кожей, а те, что одеты в длинные балахоны, – точь-в-точь привидения. Лица исполосованы шрамами – племенными знаками отличия. Почти непрерывным потоком движутся они по тропе от деревни к деревне. Кажется, что они слабы и вот-вот упадут, но, проходя пешком десятки и сотни километров, местные жители переносят на головах мешки в 50 кг (гуманитарный сахар, рис, кукурузная крупа), какие-то огромные сундуки и даже кровати (каркас из толстых веток и лежак из переплетенных веревок или волокон). Если суданец отправляется в гости, он несет с собой свою кровать. То и дело вдоль дороги видим людей, отдыхающих на этих кроватях. Это единственная мебель в деревенских домах. Тропа привела нас прямехонько к вооруженному посту. Люди с китайскими винтовками в руках велели нам свернуть в буш, чтобы представиться вождю племени, генералу повстанцев мистеру Маджоку. Среди леса – соломенная деревня. У хижин сидят и лежат женщины, ползают дети. Мужчины одеты во что-то вроде военной формы, некоторые вооружены. Генерал-вождь заявляет, что мы должны направиться обратно в Абьей и получить в офисе SPLM – повстанческой партии Южного Судана – пермит (разрешение) на перемещение по югу страны, поскольку весь Юг под властью повстанцев: «Суданская виза здесь ничего не значит...»! Утром на велосипедах мы сгоняли в город за пермитом, и мистер Маджокотпустил нас с Богом... Полторы сотни километров мы шли по тропе три дня. Днем по жаре идти трудно, воздух сухой и обжигает дыхание, в носу образуется кровавая короста. К исходу третьего дня прибыли в город Майанабун, где в католической миссии отец Джон накормил нас вполне человеческим ужином. Мы вымылись в настоящем душе, полечили истертые в кровь пятки и отоспались. Наутро из Майанабуна отправлялась попутная машина, и Если суданец отправляется мы продолжили путь уже на колесах, регистрируясь в в гости, он несет повстанческих офисах по дороге. с собой свою кровать Ближе к угандийской границе на трассе были только военные грузовики. Двое суток мы еха- сбрасывающих на пустыри у деревень ли с военными, то стоя в кузове в толпе мешки с кукурузой, сахаром, крупой… солдат, то сидя на верхушке кабины. И текут людские ручейки с мешками Все двое суток солдат никто не кормил. на головах, несущие в хижины драгоБравая южносуданская армия, тощая и ценные калории – десятки, сотни килоголодная, с приближением к деревням метров… Дома их ждут развалившиеся разворачивала флаг SPLM и оглашала на плетеных кроватях женщины и опухокрестности звуками рожков и пением шие от голода дети. И ни одной гуманигимнов. «Защитников» встречало мир- тарной организации не под силу застаное население: калеки, старики с об- вить этих людей работать, строить, висшей на костях кожей, полуголые самим выращивать урожаи на своей беременные женщины, подростки в плодородной земле. гнилой рванине и множество грязных Так, путаясь в неразрешимых загаддетей со вздутыми животами… Вот ках, простились мы с Суданом – страона, подлинная африканская жизнь, ной, переломленной надвое, половины которую защищают повстанцы Юга от которой так несхожи, что никак не мовлияния более благополучного Севе- гут составить одно целое… ра, – думали мы. Постичь смысл этого противостояния нам не удалось. Надежда МАКСИМОВА, Военные грузовики остановились в Илья АЛИГОЖИН городе Румбек на ремонт. Когда они наФото авторов45За рулем – Регион І №13 І июль 2009