МОТОКЛУБПару лет назад я путешествовал по Патагонии с Ро берто и его женой Соней – гидами из «Мотоавентура Чили», и когда они предложили двухнедельный тур по Боливии и Чили, с радостью согласился. Итак,VAMOS!*Евгений ЛАБУТИН, Москва, фото автора80№ 10 2009 Команда подобралась из шести человек, опытных мототуристов. Сам я езжу практически круглый год, накатывая по 40 000-50 000 км. Мои познания о стране назначения ограничивались скупыми данными справочника: «Боливия расположена в центральной части Южной Америки. На севере и северо-востоке граничит с Бразилией, на юго-востоке – с Парагваем, на юге – с Аргентиной, а на югозападе и западе – с Чили и Перу; выхода к океану нет». У нас лето, а там, в южном полушарии, зима. Прикинули: раз страна находится недалеко от экватора, то зимой там наверняка не слишком холодно. Ошибку поняли поздно, но об этом – ниже. Багаж весом примерно 23 кг на человека (всю экипировку тащили из Москвы), на удивление, не вызывал никаких вопросов у служащих авиакомпании. Летели с пересадкой: 5 часов до Мадрида, потом еще 13*Перевод с испанского: «Поехали!», читается как «бамос».до столицы Чили – Сантьяго. В полупустом самолете удалось выспаться, растянувшись на нескольких креслах, так что к разнице часовых поясов адаптировались быстро. Сантьяго встретил пасмурной погодой и +12 °С. Город узкий и длинный, потому жизнь в нем сосредоточена вдоль основной магистрали. В отель, как оказалось, мы приехали рано и номера еще не готовы. Нам предложили подождать в баре и заодно позавтракать. В качестве «велкам дринка» принесли традиционный чилийский напиток Pisco Sour. Как утверждают перуанские историки, этот напиток появился в XVIII веке, его изобретатель – эмигрант из США Моррис, хозяин бара. На протяжении долгих лет перуанцы и чилийцы боролись за право считаться изобретателями этого коктейля. Перуанцы оказались проворнее: запатентовали продукт и активно продвигают его на мировом рынке. Рецепт прост: в шейкер наливают виноградную водку Pisco, добавляют взбитый яичный белок, лимонный сок, сахар и мелко размолотый лед. Затем все это хорошо смешивают и сверху посыпают корицей. ...На следующий день – еще один перелет в город Арика, к Тихому океану. Не смо тря на про хладную погоду, едва разместившись в очередном отеле, мы побежали купаться. Потом – оформление документов и знакомство с мотоциклами. Все – BMW 2009 модельного№ 10 200981 МОТОКЛУБгода:триR1200GS(наодномизнихяиехал) ипоодномуF800GS,двухцилиндровыйF650GS и одноцилиндровый G650GS. Подготовлены для езды по асфальту, грейдеру и камням. КромеРобертонамотоциклеиСонинаавтомобиле сопровождения, с нами отправился опытныймеханикАлехандро. Во время приветственного ужина Роберто провелинструктаж.Услышав,чтопервыедни поедем только по асфальту, даже расстроились–скукота!Ноонтутжедобавил,чтоподнимемся высоко в горы. Там важно не расслаблятьсяинеотвлекаться,атакжепитькак можнобольшеводы…Утромнасждалипервые520кмгорногосерпантина.Дорогаведет кграницесБоливией,откудамыпоедемвстолицу–Ла-Пас.Таккакпутьпредстоялнеблизкий,даещеспограничнымконтролем,завтракатьпришлосьв6-30утра,ачерезполчасауже услышали:«Бамос!».Солнцетолькоподнималось,погодаобещалабытьхорошей.Черезчас пути дорога начала медленно подниматься в горы, и скоро мы въехали в облака. Видимость нулевая, двигались очень медленно с включенной аварийкой. Иногда я не видел неточтошедшийвпередимотоцикл–асфальтаподколесом!..Температурабыстропонизиласьс+18до+6°С.Ещечерезчетвертьчаса туманрезкоисчез,появилосьослепительноесолн цеипереднамиоткрыласьневероятная покрасотекартина:мынаходилисьнавысоте 1300 м, а внизу в долине лежало огромное белоеоблако. Сталивстречатьсяживотные–викуньи,ламы, альпаки. Где-то через час движения по горам я (потом выяснилось, и другие члены команды)почувствовал,чтоуменяучастилось сердцебиение,сталотруднеедышать,заболелаголова,подкатывалатошнота,иногдабил озноб.ВзглянулнаGPS:задвачасамыподнялисьсуровняморяна4700м!Сне привычки началасьгорнаяболезнь,или,какееназывают альпинисты,«горняшка».Когдаостановились, одиннаштоварищсильнопо бледнелипоте рялсознание;пришлосьзагрузитьеговместе с мотоциклом в машину. Однако еще не все поняли,вчемдело,некоторыедажепытались курить. Чилийскую границу прошли достаточно быстро,паракилометровпонейтральнойтерритории – и мы на границе Боливии. Здесь лицаещедвухучастниковприобрелибледнобелый оттенок. На контрольном пункте задержались на несколько часов – местные, включаяпограничников,справляликакой-то праздник,иогромнаятолпавнациональных костюмахустроилашествиесмузыкойитанцами прямо на границе! Пришлось ждатьАльпака – это южноамериканские верблюды; как и их заокеанские сородичи, весьма миролюбивы82№ 10 2009 Национальное шествие на границеокон ч ания гуляний. В это время еще трем членам группы стало хуже. Места в машине большенебыло,такчто,наглотавшисьспе циальных таблеток и отдохнув, дви нулись дальше.КвечерумыдобралисьдоЛаПаса. Он находится посередине плоскогорья в огромном кратере потухшего миллионы летназадвулкана(высотанадуровнемморя около3600м).ЭтокрупнейшийгородБоливии исамаявысокогорнаястолицавмире(ктому же,здесьсамое«высотное»поледлягольфа). Потыр кавшисьпоогромнымстоличнымпроб кам,добралисьдоотеля,гденампредложили воспользоваться кислородными баллонами, чтобы быстрее прийти в себя после резкого перепадавысот.Ужинувтотденьпочтивсе предпочлиминералкуиличай. Следующий день мы отдыхали и знакоми лись с «городом контрастов». Центральная частьЛаПасаничемнеотличаетсяотсовре менных районов других латиноамериканских столиц:зданиябанков,международныхком паний,правительственныхучрежденийитор говыхкомплексовпридаютгородукосмополи тический облик. А вот склоны огромной котловины сплошь покрыты «самостроем» – незатейливымидомикамииздешевогокирпи ча,вкоторыхживетосновноенаселениегоро да. Особое впечатление произвела Лун ная долина (Valle de la Luna): трехкилометровая пешаяпрогулкапоогромнымпесчанымкам ням неправильной формы помогла оконча тельноприйтивсебя. ВыезжалиизЛаПасараннимутром.Ного роднеотпускал:потребовалсяпримерночас, чтобы пробраться через пробки. Услож нялизадачуикрутыеподъемы,одинбайкзакипел. Вновьдостигли4700м,температураупаладо +2 °С, по обочинам – сугробы и замерзшие реки.Новотперевалпройден,покатиливниз. Воздухпрогрелсядо+30°С. Началась знаменитая Дорога смерти, про ходящаявболивийскойпровинцииЮнгас.Ее построилипарагвайскиезаключенныев30х годахпрошлоговека.Научасткепротяженно стью около 70 км, соединяющем ЛаПас иКоройко,ежегодноразбиваетсябольшедвух десятковмашинигибнетдотрехсотенчело век.Ондействительнооченьсложен:перепад высот–с3600до330м,многокрутыхсклонов, покрытиескользкоеигрязное,ктомужедо рогаоченьузкая.Прибавьтенеблагоприятные метеоусловия:насменупрохладеплоскогорья Анд приходят влажные джунгли Амазонки. Довольночастопоявляетсятуман,итогдави димость уменьшается до нескольких метров. Во время тропических ливней случаются оползни,икусоктрассыможетоказатьсяпро сто смытым! Свое название дорога получила десятьлетназад,когдаавтомобильсвосемью израильскимитуристамиупалвпропасть.Но дляместныхстрашнееболеедавняятрагедия: вначале80хвканьонрухнулавтобус,вкото ромнаходилосьбольшестапассажиров…Три годаназадвластиоткрыли«дублер»этойдо рогисхорошимасфальтом,такчтотеперьпо Дорогесмертиездят,восновном,туристывро денас,которыежелаютподнятьуровеньадре налина в крови. Благополучно добравшись догородкаКоройко,мынесталииспытывать судьбу дважды и назад в ЛаПас вернулись по«дублеру».№ 10 200983 МОТОКЛУБСледующий пункт маршрута – один из крупнейших городов Боливии с забавным названем Кочабамба. До него – почти три сотни километров по плоскогорью на высоте 4500 м. Очень холодно – около +4 °С, но солнечно. Потом еще две сотни горного серпантина удивительной красоты, и, наконец, дорога стала спускаться вниз; снова резко потеплело до +30 °С. Символ Кочабамбы – 34-метровая статуя Иисуса Христа на горе Сан-Педро. На гору можно попасть по канатной дороге, а в определенные дни и забраться на саму статую, сквозь смотровые окна которой открывается прекрасный вид на город. В отеле, сбросив мотоциклетную экипировку, мы окунулись в бассейн, чтобы расслабиться после трудного переезда. Затем часовая обзорная экскурсия по городу на такси за 25 боливиано (примерно $3), ужин (еда вкуснаяи дешевая; ужин в ресторане обходился в $3-4) и… Нет, поспать нам не дали. Оказывается, местные испытывают слабость к «зеленому змию» – всю ночь за окнами гремела музыка, слышались песни, оглушительные залпы фейерверков, не дававшие нам уснуть до пяти утра!.. А в восемь наши гиды уже скомандовали «по коням!», и мы отправились в самый богатый город Боливии – Санта-Круз-де-ла-Сьерра. Асфальт то и дело сменялся гравием. Въехали в облака – видимость нулевая; дорога мокрая и грязная, визор шлема приходилось постоянно протирать, много машин – в основном, огромных грузовиков, идущих в обоих направлениях. На трассе валяются трупы животных, встретилась даже мертвая лошадь, лежавшая посреди дороги (судя по виду, уже не первый день). Скоро еще и заморосил дождь.Санта-Круз-де-ла-Сьерра известен своим мягким климатом – разница летних и зимних температур тут незначительная. В этом уютном городе мы остались на день. Особая гордость города – огромный ботанический парк с музеями живых бабочек, орхидей, термитов и попугаев, в которых мы провели всю вторую половину дня. На следующий день предстояло вернуться в Кочабамбу. Грузовиков стало уже меньше, поэтому мы насладились горным серпантином, откручивая ручку газа до предела. Оттуда выдвинулись в самый высокогорный город мира Потоси. Роберто обещал нам почти полтысячи километров асфальта, но уже буквально через десяток мы попали на разбирую гравийку с бродом через стремительную горную реку. Это оказалась старая дорога на Оруру. Через 30 км она воссоединилась с новой, мы выехали на асфальт и покатили по горному серпантину. В Потоси настоящим испытанием стал подъем без лифта на третий этаж в отеле: на высокогорье и так еле передвигаешься из-за недостатка кислорода, а подъем пешком по лестнице в полной мотоэкипировке да еще и с багажом – величайший подвиг! Однако, пока мы тащились наверх, туда-сюда мимо нас с легкостью носились дети. Позже выяснилось, что это детская сборная по теннису на тренировочных сборах. Потоси, по сравнению с другими городами, показался мне унылым. Зато в здешних недрах – огромные залежи серебра. По легенде, когда первые люди пришли сюда и разожгли костер, серебро стало плавиться и издавать шипящий звук – «потох-потох». Так город получил название Потохчи, а позже испанские колонизаторы переименовали его84№ 10 2009 в более удобопроизносимое для них Потоси. Именно в Потоси в 1810 году произошло первое восстание против испанской короны и ее наместников. После небольшой прогулки по центру мы отправились в главный музей города – Мо нетный двор. Он занимает целый квартал. В нем представлены монеты всех веков и машины, которыми их чеканили, минералы, оружие, археологические находки, предметы искусства. Одна из загадок этого места – маска «маскарон», символ Монетного двора и всего Потоси. Говорят, «маскарон» появился в главном дворике в 1865 г., но никто толком не знает, кого изображает маска – бога, индейца или колонизатора… Мы даже поспорили – это лицо мужчины или женщины? Отовсюду в городе видна гора Серро Рико, где добывают серебро. В штольни нас повела гид Ольга – типичная боливийка, несмотря на русское имя. Но прежде мы отправились в местную лавку за «подарками для шахте ров». Каждый подарок включал пакетик с листьями коки, бутылочку алкоголя (попробовать никто не решился – судя по запаху, это был неразведенный спирт отвратительного качества) и пачку сигарет без фильтра в подозрительно простой упаковке. Набор стоит порядка 10 бо ливиано (около $1,5). В том же магазин чике можно прикупить динамит, чтобы взорвать его в шахте. Рисковать мы не стали. Купив сувениры, все пошли переодеваться. Нам выдали шахтерские брюки, куртки и каски, а на пояса повесили большие сумки, куда загрузили по огромному аккумулятору для фонарика… Узкий отвесный тоннель уходил глубоко под землю. Шли с интервалом, чтобы, если сорвешься, не упасть на голову впереди иду-щему. У одного из членов команды изза пояса выскользнула пластиковая бутылка с водой и полетела вниз. К счастью, никого не задела. Половина группы решила вернуться наверх. Я же с другими смельча ками пошел дальше по тоннелю. Появились рельсы, по которым ходит вагонетка для перевозки минералов. Около входа в каждую пещеру установлена каменная статуя сидящего на скамейке бога Горы с рожками. Он охраняет пещеру и шахтеров, работающих в ней. Бог Горы символизирует собой отца семейства, гора – это мать, а минералы – их дети. Чтобы добыть как можно больше минералов, а по окончании трудового дня выйти из пещеры, бога нужно задобрить. Дары – вполне мирские: на его голову, плечи и колени сыпят листья коки, обливают их спиртом, а в рот божеству вкладывают прикуренную сигарету. Через несколько минут хождений по пещере в одном из ответвлений мы услышали звук. Пробравшись туда, увидели шахтера, который долбил стену. Как и много сотен лет на зад, он добывал полезные ископаемые киркой и лопатой. Подарив шахтеру пакетик с сувенирами, отправились наверх. Там встретили еще одного шахтера с семьей, которому отдали остатки «сувенирного пайка». В благодарность вся семья радостно сфотографировались с нами. А утром – на тебе: за окном 3 °С! Дорога местами покрылась тонкой коркой льда. Мотоциклы нехотя завелись. Асфальт закончился быстро – впереди участок с песком и гравием. Трасса сильно петляла, мотоциклы поднимали столбы пыли, поэтому шли группами с довольно большой дистанцией. На дороге велись и ремонтные работы, некоторые участки оказались закрыты, а рядом стояли указатели объездов. На очередной развилке вопреки указателю один из членов группы, шедший впереди, показал ехать прямо: «Сам видел: только что впереди идущие туда направились». Поверив ему, двинули по прямой. Вдруг начался безумно крутой спуск, усыпанный огромными камнями. Но разворачиваться поздно. Один мотоцикл упал, сломался рычаг сцепления, другие два байка благополучно Бог Горы с подношениями: листьями коки и сигаретами№ 10 200985 МОТОКЛУБЖевание листьев коки – часть боливийской культуры. Их продают мешками в уличных лавках. В горах, где мало кислорода, они помогают сохранять активностьТак он сидит уже несколько сотен летспустились. Внизу дождались машину сопровождения с запчастями – она подъехала через несколько минут. Механик Алехандро заменил рычаг, и мы поехали дальше. Нас уже поджидали другие члены группы. Тут выяснилось, что один райдер пропал! Нашли его через полчаса: сам цел, разбитый мотоцикл валяется внизу – чтобы разъехаться со встречной машиной, несшейся в облаке пыли, ушел в обрыв. Достали мотик, приступили к ремонту: заменили вентилятор, рычаг сцепления, скотчем склеили воздухозаборник и обшивку, им же приклеили фару и поворотники. В общем, через полтора часа смогли продолжить маршрут. Заехали в небольшой городок Уюни. Через него проходит главная железная дорога, покоторой изо всех частей Боливии в сторону океана идут через чилийскую границу поезда с экспортной продукцией. Слегка перекусив, продолжили путь – до отеля оставалось какихто 25 км. Начался ужасный грейдер, покрытый смесью песка и пыли. В пыльном облаке ничего не видно, а ветерок настолько слабый, что не сгоняет ее. Еще и дорога петляет. Но ехать на скорости ниже 80 км/ч нельзя – иначе на грейдере неимоверно трясет… Когда догнали грузовик, трое обогнали его успешно, а вот четвертый влетел в кучу песка на скорости «под сотню». Результат – пара синяков у водителя, а у мотоцикла сломан рычаг тормоза, разбиты ветровое стекло, защита переднего колеса и пластик по правому боку. Снова ремонт и латание, а отель уже виден на горизонте…В соляном отеле...Он расположен в небольшом поселении Колчани на берегу соляного озера. В лучах заходящего солнца все здание отеля искрилось. Оказалось, все оно – из соли: стены, колонны, стойка регистрации; столы, стулья и даже кровати в номерах! На полу вместо ковра – толстый слой той же соли. Нам захотелось тут же заказать текилы и закусить ее стулом, столом или хотя бы лизнуть стену. С заходом солнца стало очень холодно, температура в номерах сильно упала (по ощущениям, ниже -10 °С). Спасло термобелье, а также одеяла и простыни из шерсти ламы. Как мы узнали позже, в этих краях зимой (а в июне, когда мы путешествовали, в Боливии как раз зима) по ночам температура часто опускается ниже -20 °С, а порой и до -40 °С!...из соли стены, пол и даже мебель!86№ 10 2009 Мы первые русские мотоциклисты, которые прокатились по солончаку УюниУтром нам предстояла прогулка на мотоцик лах по солончаку Уюни. Полагаю, мы были первыми и пока что единственными русскими мотоциклистами, которым удалось забраться в такую глушь и покататься по соляному озеру на высоте около 3700 м над уровнем моря. Площадь озера гигантская – более десятка тысяч квадратных километров, это крупнейший солончак в мире. В сезон дождей тонкий слой воды покрывает соль, превращая абсолютно плоскую и ровную поверхность в огромное зеркало. Такое ощущение, что едешь по иде альному льду, но колеса мотоцикла хорошо цепляются. Можно переключиться на высшую передачу и лететь на полной скорости куда глаза глядят. Главное – найти дорогу назад, так как берег достаточно быстро скрывается за горизонтом, а следов от колес на поверхности не остается. Так что все строго держались за Роберто, у которого был GPS. Меньше чем за час отмахали сотню кило метров и остановились у острова, сплошь по крытого кактусами. После небольшого пере рыва на чай и прогулки по острову направи лись на противоположный берег осматривать древние захоронения с мумиями. К вечеру температура опять стала резко падать, но мы успели добраться до соляного отеля до за хода солнца. Наутро обнаружили, что все окна покрыты слоем инея. Завести моторы не удалось: замки зажигания и стартеры замерзли. Оказывается, после прогулки по солончаку Алехандро решил помыть мотоциклы… Отогревали их горячей водой, после чего завелись все, кроме одного. Затащили байк в отель и грели феном. Завелся! Мы все вопросительно смотрели на Роберто: «Неужели поедем в такой мороз?» Но Роберто был неумолим: «Бамос!». Натянув на себя всю одежду, тронулись в путь. До населенного пункта Оллагуе, что на границе Боливии и Чили, примерно 250 км настоящей зубодробилки – грейдер, гравий, иногда песок. На боливийской стороне границы – шлагба ум и железнодорожная станция без признаков жизни. В одном из домиков обнаружили тамо женника и пограничника. За оформление до кументов таможенник запросил с каждого по 23 боливиано. Мы собрали по 25, сказав, что сдачи не надо. Он страшно обрадовался, по жал каждому руку и уладил все формальности за три минуты. Самостоятельно открыв шлаг баум, через пару минут мы оказались у чилий ской границы. Тут дело поставлено серьезнее: нас попросили заполнить кучу бумаг и произ вели полный досмотр багажа. Найдя в покла же два батона колбасы, сыр, хлеб и йогурты, таможенник заявил, что ввоз продуктов в Чили запрещен. Учитывая, что мы весь день ничего не ели, не долго думая, разложили на столике все припасы и принялись их поглощать! С по следним проглоченным куском путь в Чили был открыт, и мы двинулись в Каламу. Когда хозя ин местного ресторана, где мы ужинали, узнал про наши похождения, он пригласил всех в свой винный погребок и предложил проде густировать лучшие вина и грушевые настойки из личных запасов… Подошел заключительный день нашего пу тешествия. Дорога на всем протяжении плавно НА ЗАМЕТКУНедооценили мы здешние зимы...спускалась, и через несколько часов мы уже были на уровне моря. Наконецто смогли вдох нуть свежий морской воздух полной грудью! Мы в Антофагасте, городепорте Чили. Остановились на заправке, от нее до отеля какаято сотня метров. Но тут один из байков напрочь отказался заводиться! Попытки его оживить не увенчались успехом. Гиды решили: потом заберем на эвакуаторе – благо до отеля пять минут пешком… Вечером нас ждал торжественный ужин, на котором нам вручили сертификаты о прохож дении маршрута, а на следующее утро мы от правились на самолете домой.Такие туры, конечно, недешевы. В стоимость нашего входили и проживание (простые гостини цы – $510, шикарные отели – $5060), и аренда мотоциклов, и бензин (около доллара за литр; транспорт, в основном, ездит на газе – выходит намного дешевле). Байки застраховали: по $1525 в день в зависимости от модели мотоцикла; в случае повреж дений или поломки максимальная сумма покрытия составляла $15002500 соответственно (все, что свыше – из своего кармана). Но, замечу, стоимость запчастей в Боливии и Чили выше, чем в Европе.№ 10 200987
