мастерскаяПуСТь НЕ удИВЛяюТСя ОПыТНыЕ МОТОцИКЛИСТы И ПРОфЕССИОНАЛы МОТОРЕМОНТА, ЧТО я ПИшу ПРО ИзВЕСТНыЕ ИСТИНы. ОСВЕжИТь ПАМяТь ПОЛЕзНО И зНАТОКАМ, НО ГЛАВНОЕ – уБЕРЕЧь НАЧИНАющИх ОТ НЕПРАВИЛьНОГО ПОНИМАНИя ПРОИСхОдящИх С МОТОцИКЛОМ ПРОцЕССОВ, И КАК СЛЕдСТВИЕ, ОТ дОРОГО ОБхОдящИхСя ОшИБОК.СИЛАтекст Владимира ЧАЙКОВСКОГО, фото Евгения БОБРИКОВАТРЕН ИЯСцепление современного мотоцикла – СЦЕПЛЕНИ Е: надежный и точный узел. Но д И а г Н о С тИ он требует умелого обращения И рЕмоНт ка и при езде, и при обслуживании. Обилие же конструктивных вариаций на тему трения между парой дисков порой вызывает смятение в головах тех, кто только открывает для себя принципы работы этого узла. Цель нашего материала – уберечь ваши головы от этого странного состояния, а сцепление – от его последствий.Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках. На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий. Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись. Более серьезный симптом – пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1–2 мм на конце рычага) – так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая‑то причина. Если он зацепился за что‑нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос. Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления. Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла. Бывает и другая картина – сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную погоду это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад‑вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий‑ четвертый пих диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.76moto.zr.ru май 2011 ПраВИльНая рЕГУлИрОВКа ТрОСа – ЗалОГ дОлГОй жИЗНИ СцЕПлЕНИя. ЗаНИМаЕТ ОНа СЕКУНды, ИНСТрУМЕНТ НЕ НУжЕН, а хВаТаЕТ ЕЕ НадОлГО.‣ МаСТЕрСКая с.76, КОНКУрСы с.79124531. Снимаем все, что мешает снять крышку сцепления. 2. Откручиваем заливную… 3. ...и сливную пробки, подготовив, разумеется, емкость для масла. 4. Отсоединяем шток тормозного цилиндра, отводим лапку тормоза. 5. Отсоединяем крепление оболочки троса сцепления… 6. …и выводим из зацепления сам трос. Иногда удобно, прижав рычаг на руле, подставить под рычаг выключения какой‑нибудь упор. Он позволит вывести конец оболочки из углубления, а потом легко вывести сам трос. 7. Откручиваем винты крышки, запоминая их место расположения (они могут быть разной длины).6Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри. На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозмож-7но (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков. Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки – на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром – обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственнокомплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины – от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины. Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление. Возможно, в другой статье. Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисковв корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слегка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой раз-май 2011 moto.zr.ru77 мастерскаяборке нового узла обратите внимание на нюансы. вынув диски, легко определить, что с ними случилось. фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеле­ новатого цвета. почернение и запах гари для них приговор. такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформа­ ция или окрас в цвета побежалости. износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. при больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в кп высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. при определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.) перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать. пружины – еще один важный элемент узла. для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. ведь сцепление будет активно работать лишь один раз – во время старта. кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. что уж говорить об обычных, дорожных. помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.На фоНе сливНой пробки видНо, какими большими могут быть куски фрикциоНов. Забить каНалы системы смаЗки оНи способНы очеНь быстро. тогда раЗбирать придется весь двигатель.89101112131415168. снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять). равно, какое масло Длительная езДа 9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины. залито в двигатель. Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они с сильно буксующим именно поэтому не длины. сцеплением может 10. снимаем прижимной диск, запоминаем особенности рекомендуется в мои расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск убить Двигатель тоциклы с обычным отличается от остальных цветом). вашего мотоцикла: (мокрым) сцеплени11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом. ем заливать автомочастицы сгоревших 12. В продаже встречаются и отдельные комплекты бильные масла с анфрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут фрикционных Дисков дольше), и пружин (экономия на них порой приводит тифрикционными неминуемо попаДут к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков). присадками, а также в масло, а вместе 13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным любые модификатоочистителем и протереть насухо. а вот «мокрые» с ним в прецизионные фрикционные диски перед установкой нужно пропитать ры трения и прочие маслом. сочленения вклаДышей, автомобильные ба14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) шатунов, поршней. ды. пробуксовка не перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик. заставит себя ждать. 15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом. Напоследок совет начинающим 16. Осталось установить детали выжима сцепления. Главное – крышка должна мотоциклистам: не жалейте времелегко встать на место, нельзя осаживать ее силой – так легко поломать зубья на ни на тренировку умений работы валу привода сцепления. Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. а вал с парой выкрошенных зубьев можно временно с рычагом сцепления. Это жизнениспользовать, просто повернув его на 180°. но важный орган управления. вамвсе сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления – многодисковому, в масляной ванне. Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс – ему абсолютно всенеобходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.78moto.zr.ru май 2011