МАСТЕРСКАЯАМПЕРМЕТР  ТОЧНЫЙ И НЕЖНЫЙ ПРИБОР. ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ, БЕЗ НАГРУЗКИ К ИСТОЧНИКУ ТОКА. БЫТОВЫМ ПРИБОРЧИКОМ ИЗМЕРИТЬ ТОКИ БОЛЕЕ 1020 А НЕВОЗМОЖНО. НО, КАК ПРАВИЛО, ЭТО И НЕ ТРЕБУЕТСЯ. И это не шутка, а основа поиска неисправностей. Остается понять, где и как искать. Прежде всего напомню простую истину: серьезным ремонтом лучше заниматься в гараже, а не в чистом поле. Поэтому, например, если пропала зарядка и видимых, легкоустранимых дефектов вроде ослабшей клеммы или отвалившегося разъема нет, лучше попытаться доехать до мастерской, чем вскрывать в дороге генератор. (Кстати, и зачем? – перемотать его на коленке все равно нереально!) По той же причине нет смысла брать с собой в дорогу диагностические приборы, которые к тому же от тряски наверняка разобьются или раскалибруются. А вот в гараже обязательно пригодится комбинированный тестер, позволяющий измерять напряжение (желательно свыше 160 В), ток (желательно до 10 А или даже выше) и сопротивление (чем меньше, тем лучше; килоомы умеют мерить все, а вот доли Ома – лишь немногие). К тестеру стоит прикупить набор щупов с дополнительными проводами, а также несколько клемм («папа» и «мама»), которые можно надевать на ответные клеммы в разъемах. Иначе, если полезть щупами в колодку, можно случайно замкнуть соседние клеммы. Есть и другой способ аккуратно добраться до клемм – надеть на щуп тонкий кембрик, оставив оголенным самый кончик – не более 1–2 мм. Итак, прибором мы обзавелись. Как же им работать? На практике бывают нужны все три совмещен-Многие из тех, кто с легкой душой готовы перебрать по винтикам свой мотоцикл, отступают перед простейшими электрическими неисправностями. Они просто не знают, с какого бока подступиться – ведь электричество невидимо, неслышимо и неосязаемо.КУДА ВЕДУТ ПРОВОДА?текст Владимира ЧАЙКОВСКОГО, фото Николая САЗОНОВАЭлектрооборудование современного мотоцикла можно разделить на две функционально разные части: систему, обеспечивающую работу двигателя (датчики и «мозги»), и прочее электрооборудование (АКБ, генератор, световые приборы, подогревы и т. п.). Порой эти системы даже не связаны между собой: так, некоторым эндуро для запуска даже не требуется аккумулятор (и они могут передвигаться даже при отказе сис-темы зарядки), а у кроссовых аппаратов его зачастую вовсе нет – как и собственно электрооборудования в привычном понимании. Сегодня мы поговорим об основной «электрике» мотоцикла, а системы управления двигателем – как более сложные – оставим на следующий раз. Электрики утверждают, что неисправностей по их части существует всего две: есть контакт там, где он не нужен, и нет там, где он нужен.1 2При измерении напряжения на аккумуляторе, особенно под нагрузкой (во время зарядки или запуска мотора стартером), коснитесь щупами вольтметра непосредственно выводов батареи и – отдельно – клемм. Разница укажет на плохой контакт между ними – частую причину недозаряда или плохого запуска. При выключенном зажигании напряжение на клеммах АКБ должно быть выше 12,6 В. Если вольтметр показывает меньше, а перед этим вы активно эксплуатировали мотоцикл, значит налицо неисправность. После зарядки напряжение батареи некоторое время составляет около 14 В, а затем стабилизируется чуть ниже 13 В. Но порой напряжение испорченной батареи нормальное, а стартер она уже не крутит. Чтобы убедиться, не потеряла ли АКБ емкость, не заводя двигатель, включите фару на 15 минут. Если она не потеряет яркости к концу теста, АКБ еще послужит. При установленной исправной АКБ проверяем, поступает ли на него зарядка от генератора. Когда мотор работает на средних оборотах, напряжение на клеммах должно быть в диапазоне – 14,2–14,8 В. Если при работающем двигателе напряжение на АКБ не поднимается, значит система зарядки мотоцикла полностью вышла из строя. Показания вольтметра выше 15 В также ничего хорошего не сулят: АКБ начнет кипеть и скоро выйдет из строя.96moto.zr.ru ноябрь 2011 СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ПРОВОДКИ И ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОМ КОМПОНЕНТЕ. ИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА МОТОЦИКЛА ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛИ ОМА, КОТОРОЕ ТРУДНО УЛОВИТЬ БЫТОВЫМ ПРИБОРЧИКОМ. ТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ И К ОБМОТКАМ ГЕНЕРАТОРА. ных в нем прибора. Но главный из них – вольтметр. Номинальное напряжение в цепи – 12 В. На практике это означает, что оно может колебаться от 10 до 15 В. Таким образом, для измерений выбираем предел 15–25 В. Полезно взять за правило всегда при первом измерении выбирать наибольший предел, чтобы не испортить прибор. Вольтметр можно подключать практически в любом месте цепи – ничего не испортите. Им удобно определять, есть ли зарядка аккумулятора (если при работающем двигателе на его клеммах 13,7–14,7 В, то все в порядке), хороший ли контакт в цепи (если на АКБ, скажем, 14 В, а на лампе фары – лишь 12, подключая вольтметр к участкам цепи, находим, где пропадает 2 вольта), исправен ли генератор (отсоединив его от выпрямителя-регулятора, мерим переменное напряжение между каждой парой из трех проводов, оно может меняться в пределах от 30 до 100 В – чем больше обороты, тем оно выше) и т.п. В руках думающего исследователя вольтметр – мощный инструмент. С его помощью можно оценить состояние АКБ и без нагрузочной вилки. Для этого достаточно измерить вольты на только что заряженной батарее, а затем включить фару и оценить, насколько просело напряжение и насколько оно стабильно. Например, если оно упало с 13,2 В до 12,2 В и за пару минут не упало ниже, все в порядке. Если же оно просело и падает, аккумулятору пора в расход. Про потери‣ СЦЕПЛЕНИЕ YAMAHA YZF с.100, САМОПАЛ с.102 пытке завести мотоцикл напряжение на АКБ почти не падает, значит, короткое замыкание и неисправность аккумулятора сразу исключаем. Ищем, где пропал контакт. Нередко он пропадает внутри стартера – между щетками и коллектором. Если же напряжение падает сильно (на 4–6 В), придется призвать на помощь амперметр – чтобы померить ток, который потребляет стартер. Амперметр – прибор нежный, и надо строго следить, чтобы не ткнуть щупами куда попало – например, в клеммы аккумулятора. В этом случае произойдет короткое замыкание, и хорошо, если у прибора есть защита (как правило, это плавкий предохранитель, но в дешевых приборах его роль зачастую исполняют сами провода, которые перегорают при большом токе – поэтому не стоит их «усиливать»). Если нет – как правило, проще купить новый прибор, тем более что сгоревший наверняка стоил копейки. Итак, мы измерили ток. Как оценить, большой он или в норме? Если под рукой нет заводских рекомен-в цепях мы уже говорили. Ориентир (наибольшее напряжение) – на выходе выпрямителя регулятора. Если по дороге к конечному потребителю пропадает больше вольта, пора искать неконтакт. Чем скорее его найдете, тем лучше. Ведь чем больше «пропадает», тем больше тепла выделяется на этом участке. А значит, где-то подгорают клеммы, плавится и трескается колодка, что контакт только ухудшает и увеличивает вероятность пожара. Но бывают задачки посложнее. Например, плохо крутится или вообще не подает признаков жизни стартер. Дело может быть как в плохом аккумуляторе, так и в плохом контакте. А может быть – и в коротком замыкании. Проверить поможет все тот же вольтметр. Если при по1. Чтобы измерить ток утечки, между выводом и клеммой АКБ подключаем амперметр. В данном случае он составляет всего 46 микроампер – отлично! А вот десятки миллиампер посадят батарею меньше чем за неделю. 2. Напряжение можно измерить непосредственно на выводе предохранителя (даже если он перегорел). 3. Чтобы узнать, «откуда приходит напряжение», вытаскиваем предохранитель и мерим напряжение на каждом из выводов (второй щуп – на «минус»). 4. С такими колодками типа «мама» легко и удобно: ничего лишнего не замкнешь. 5. А вот так легко замкнуть «лишние» контакты. Стоит надеть на щупы изолирующие кембрики. 6. Протертый жгут проводки придется ремонтировать: размотать оплетку и заизолировать ПВХ-лентой. Ну и конечно, отвести «вредный» шланг. 7. Иногда приходится протыкать изоляцию тонкой иглой, чтобы измерить цепь, не рассоединяя ее. 8. Грязь в разъеме – плохой проводник. Тем более что это разъем генератора. Токи тут большие, потери – тоже.457368ноябрь 2011 moto.zr.ru97 МАСТЕРСКАЯСОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАН ПРОВОДНИК, И ОТ ЕГО МИНИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. ТАК, ПРОВОД, СДЕЛАННЫЙ ИЗ СЕРЕБРА, БУДЕТ МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ТЕЧЕНИЮ ТОКА, ЧЕМ ТАКОЙ ЖЕ ПРОВОД ИЗ АЛЮМИНИЯ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧЕМ ТОЛЩЕ ПРОВОД, ТЕМ МЕНЬШЕ ОН ПРЕПЯТСТВУЕТ ТОКУ. СВЯЗЬ СИЛЫ ТОКА I, НАПРЯЖЕНИЯ U И СОПРОТИВЛЕНИЯ R ОПИСЫВАЕТ ЗАКОН ОМА: I=U / R. на низких оборотах, чтобы напряжение сильно не поднималось. Очень хороший и зачастую самый простой и удобный метод диагностики – замена. Например, если не горит лампа поворотника, поменяйте ее местами с заведомо исправной – и сразу проверите работоспособность и лампы, и ее цепи. Потребители электричества обычно объединяют в группы, все элементы которых подключены через общий предохранитель. Например, лампочки габаритов в фаре и подсветка приборов могут быть объединены в одну цепь. Если не работают они все, значит и проблема общая. Находим предохранитель, отвечающий за эту группу (читаем обозначения на корпусе блока предохранителей или в инструкции), и проверяем его. Если он в порядке, значит короткое замыкание можно исключить. Измеряем напряжение на клемме, подводящей ток к предохранителю. Если не находим, ищем плохой контакт на отрезке от замка зажигания до предохранителя, не забыв проверить и сам замок. Скорее всего где-то есть окислившийся или разъединившийся разъем или (реже) обрыв. Если визуально ничего подозрительного нет, прозваниваем провода тестером на предмет обрыва. Если предохранитель сгорел, как и следующий, установленный на его место, прозваниваем цепь на предмет замыкания. Суть процесса та же, только ищем не обрыв, а место замыкания провода на раму мотоцикла или на провод, дублирующий массу. Бывает, когда на диагностику проблемы нет времени, а ехать нужно. Например, ночью в дороге погасла фара. В таком случае на помощь придет обычный кусок провода. Самое простое – подсоединить один его конец к аккумулятору, а другой к клемме фары. Если до АКБ быстро не добраться, можно воспользоваться проводом, подающим питание на какой-либо менее необходимый в данный момент прибор. Например, подключиться к проводу от звукового сигнала. Итак, в дальнюю дорогу стоит захватить несколько клемм, моток провода, изоленту, пару «крокодилов» и предохранители. Ну и конечно, если берете с собой смартфон или КПК, неплохо закачать в него мануал к вашему мотоциклу.На большинстве современных мотоциклов устанавливаются трехфазные генераторы переменного тока. При этом на крупных мотоциклах, с большим количеством потребителей ставят генераторы с обмотками возбуждения (как на автомобилях). В этом случае выпрямитель и стабилизатор напряжения находятся непосредственно в корпусе генератора и часто их даже нельзя отдельно заказать. Менее энергозависимые мотоциклы (в том числе все спортивные) комплектуют более легкими генераторами с постоянными магнитами (альтернаторами). Их ротор, по форме напоминающий кастрюлю, стоит прямо на цапфе коленчатого вала, а внутри него живут катушки. При такой схеме используется отдельный блок для выпрямления и регулировки напряжения.ЦИФРОВОЙ ИЛИ СТРЕЛОЧНЫЙ?Для проверки генератора (альтернатора) воспользуемся мультиметром. Разъединим разъем, установим прибор на значение 1 Ом и со стороны альтернатора измерим сопротивление попарно между всеми выводами (обычно оно очень небольшое – 0,1–0,2 Ома, поэтому понять, нет ли замыкания между витками, в этом случае затруднительно). Но если омметр показывает бесконечность, значит в обмотке обрыв и причина дефекта обнаружена. Если показания в норме, нужно убедиться, что катушки никак не контачат с корпусом двигателя и сопротивление бесконечно. И наконец, измерить напряжение на клеммах при работающем двигателе. Для этого заводим мотоцикл и подключаем прибор поочередно к каждой паре контактов. На холостых оборотах альтернаторы обычно выдают от 16 до 25 В, на высоких – до 80–100 В (но лучше воспользоваться данными производителя). Если генератор тест прошел, остается грешить лишь на выпрямитель-регулятор. Самые маленькие мотоциклы и скутеры оснащают однофазными альтернаторами (с одной катушкой), но принцип диагностики у них такой же. Какой прибор выбрать? Простенькие цифровые тестеры уже давно стоят дешевле стрелочных. Они не так боятся ударов, компактнее, и их точности вполне хватает для большинства работ. Главный недостаток цифровой техники – инерционность. Импульс, на который стрелка отреагирует мгновенно, в цифровом виде «размажется» в виде сменяющих друг друга цифр на шкале. Другой недостаток «цифры» в том, что ЖК-дисплей, как правило, замерзает уже при минус 5–10 °С. Главное преимущество цифровых тестеров, помимо ударостойкости и возможности работать в любом положении, – возможность автоматически изменять пределы измерений (кроме самых дешевых моделей). Если же в стрелочном приборе ошибиться с пределом измерений, может произойти не только электрическое, но и механическое повреждение прибора из-за резкого заброса стрелки до конца шкалы. Кроме того, для большинства цифровых тестеров, в отличие от стрелочных, не важна полярность подключения.даций, проще всего измерить его на таком же заведомо исправном аппарате. Или же ориентироваться на номинал предохранителей. Учитывая, что они кратковременно выдерживают ток больше номинала, если в цепи стоял, скажем, 15-амперный предохранитель, а мы намерили 20 А, есть повод забеспокоиться. Третий прибор в нашем тестере – омметр. Он мерит сопротивление. Заметим, в мануалах чаще всего при проверке цепей указываются или вольты, или омы. Пользуясь омметром, главное – обесточить цепь, то есть отсоединить от источника питания хотя бы один ее конец. На каком пределе проводить измерения? Желательно, чтобы стрелка находилась в первой половине шкалы – там достигается наибольшая точность прибора.При проверке контакта никогда не пользуйтесь режимом зуммера. Он, как правило, включается при довольно высоком сопротивлении – от 10 до 50 Ом, что для сильноточных цепей совершенно недопустимо. Ведь по закону Ома для участка цепи (U=I•R) при сопротивлении всего 1 Ом и токе 1 А мы теряем целый вольт! Поэтому возьмите за правило провода и обмотки мерить на низшем пределе измерений. Как правило, доли Ома отследить невозможно, поэтому если в жгуте есть хоть какое-то заметное сопротивление, это повод как минимум покрутить его и посмотреть, не меняется ли оно в зависимости от укладки. А дальше искать – либо обрыв, либо грязные контакты. В дороге оценить неисправность можно и без приборов. Например, напряжение в цепи хорошо видно пояркости фары. Ее свечение уже при 13,5 В довольно тусклое, а ниже 12 В похоже на керосиновый фитиль. Напротив, если она вдруг вспыхнула ярким белым, скорее всего, регулятор перестал регулировать напряжение и в сеть пошло чистое напряжение генератора, которое даже после выпрямления может превышать 50 В. Аккумулятор какое-то время будет брать излишки на себя, но недолго. В этом случае стоит либо вовсе отключить зарядку и замкнуть клеммы генератора, чтобы не пробило обмотки (если генератор – с обмоткой возбуждения, то нужно отключить его полностью), либо ехать98moto.zr.ru ноябрь 2011