^ГОЛЮБИТЕЛЬ»Едва только снег начнет таять, автолюбитель приходит в волнение. У него есть причина для этого: предстоящий техосмотр. От результатов его зависит многое. Каковы условия технического осмотра! Что нужно сделать, чтобы автомобиль и его владелец с честью выдержали это испытание! На первый вопрос отвечает сотрудник Госавтоинспекции РСФСР майор милиции В. Т. НОВОСЕЛОВ. О приближении весны автолюбители узнают не только по ртутному столбику термометра, но и по ветровым стеклам автомобилей, на которых появляются листки с надписью: «Технический осмотр прошел». Их становится все больше и больше, и наконец наступает момент, когда не встретишь ни одного автомобиля без такого листка. Путь к заветному листку может быть долгим, может быть и коротким, в зависимости от состояния машины. Каким же оно должно быть? Безопасность движения, надежность эксплуатации, расход топлива и масел, не превышающий норм, необходимая бесшумность и бездымность при движении — вот свойства исправного автомобиля. А неисправного? Дефектов может быть очень много, и потому лучше отдельно рассказать о неисправностях каждого агрегата, могущих привести к тому, что автолюбитель пойдет с техосмотра с поникшей головой и без очень необходимого ему листочка. Но это лучший вариант. А худший — это авария, к которой могли бы привести неисправности, если бы не стояла на страже порядка ГАИ.ции завода-изготовителя. Стук вко ­ робке передач, в заднем мосту, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, вибрация карданного вала, вмятины и трещины на его трубе — все это явления недопустимые. К ним же относится, разумеется, вытекание смазки через сальники или другие уплотнения из всех агрегатов силовой передачи. РУЛЕВОЕ УЛРАВЛЕИИЕ На что полагается обратить внимание автолюбителю, готовящемуся к техосмотру?Полный износ рисунка протектора шины, ее механические повреждения, несоответствие давления воздуха нормальному; трение шины о детали подвески или кузова; установка на передних колесах шин с восстановленным протектором.ЭЛЕХСТРООВОРУДОВАИЯСВАвтомобиль экзамен не выдержит при: повреждениях электропроводов, звукового сигнала, контрольных приборов, стоп-сигнала, указателей поворота;ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ:На люфт рулевого управления (он не должен превышать 25 градусов); на повреждение или ослабление креплений картера рулевого механизма и рулевой колонки; на люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг, отсутствие шплинтовки; на изгибы, трещины рулевых тяг, повреждения резьбы на пробках и наконечниках. отсутствии устройства, подавляющего радиопомехи; слабом свете фар (дорога освещена менее чем на 100 метров при дальнем свете и 30 метров при ближнем) и их неправильной регулировке; слабом освещении номерного знака (должен быть виден ночью при ясной погоде за 20 метров); установке противотумэнных фар не в соответствии с ГОСТ 8769—58; течи аккумуляторной батареи, ненадежном ее креплении, плохой зарядке генератором.торхаозАНа сухой горизонтальной дороге при скорости 30 км/час тормозной путь легкового автомобиля не должен превышать 7,2 м, а максимальное замедление — не менее 5,8 м/сек 2 , Эти цифры являются как бы контрольными. Для обеспечения их нужно следить, чтобы: торможение всех колес было равномерным; свободный ход тормозной педали и рабочий ход соответствовали заводским требованиям; не подтекала жидкость из гидравлического привода; при однократном нажатии на педаль происходило полное торможение. Это все относится к ножному тормозу. А от ручного требуется, чтобы при скорости 15 км/час с его помощью можно было остановиться на расстоянии не более 6 м, чтобы рычаг его надежно фиксировался запирающим устройством. Автомобиль же со включенным ручным тормозом должен надежно стоять на горе, уклон которой составляет 16 процентов.ВИЕВХИИИВИДАвтомобиль должен выглядеть вполне опрятно. Вмятины, разрывы на оперении и кузове, повреждение окраски, перекос дверей, неисправность их замков, отсутствие стеклоочистителя — все это приведет к тому, что автомобиль не сможет появиться на дорогах. Вот коротко о том, на что следует обратить особое внимание. И очень важно автолюбителю помнить: ежегодный осмотр — это не просто контроль за техническим состоянием, это и средство, способствующее его улучшению. В. Т. Новоселов рассказал о том, ч то нужно сделать. Вполне естественно теперь встает вопрос, к ак сделать. Слово предоставляется члену Московского автомотоклуба мастеру спорта В. К. ЕГОРОВУ. Он делится своим опытом в подготовке двигателя. Первые шаги на пути к техосмотру — это шаги с тряпкой в руках. Кузов автомобиля, все его агрегаты должны быть тщательно вымыты. Помимо эстетического удовлетворения, которое любитель получит, глядя на чистый автомобиль, он лучше сможет выявить во время мойки дефекты. Далее можно приниматься за...ДВИГАТЕЛВЕсли пустить его трудно, и работа на холостом ходу неустойчива; если стучат подшипники коленчатого вала, поршни в цилиндрах, детали механизма газораспределения; если давление масла в системе смазки при средних оборотах коленчатого вала меньше 1,0 кг/см 2 (после прогрева); если подтекает топливо в системе питания или вода в системе охлаждения; если неисправен глушитель или дымление повышено; если двигатель вообще плохо «тянет», работает с перебоями, перегревается — в этих случаях технический осмотр придется проходить повторно.ИЕРЕЖНЖЛ МОЖВЕСХАОСЬ,СИЛОВАЯПЕРЕЖАЛАОт ее агрегатов требуется сравнительно немного. Чтобы сцепление не пробуксовывало, не включалось рывками и не «вело». А свободный ход педали должен соответствовать инструк-Необходимо внимательно осмотреть все детали подвески, обратить внимание на углы установки передних колес — соответствие рекомендациям заводов обязательно. Поломка листов или центровых болтов рессор, неисправность амортизаторов, износ и люфт подшипников передних колес — каждый из этих дефектов достаточен, чтобы техосмотр закончился для владельца машины неудачей.ДВИГАТЕЛХ,ШИНЖЛ,КОЛЕСАКакие неисправности этих узлов мо ­ гут стать причиной неприятностей на до ­ роге?Прежде всего у автомобиля, находившегося на консервации, нужно спустить отстой масла из картера двигателя и фильтров очистки. Большая часть неисправностей определяется просто, например по цвету выхлопных газов.14 Если из глушителя идет сизоватый дым,, это значит, что в камеру сгорания попадает масло. Причина такого нежелательного явления—износ или пригорание компрессионных и маслосъемных колец, неплотная их посадка в канавках поршня (особенно верхнего). Но иногда можно ошибиться. Ведь техосмотр начинается во многих областях в то время, когда еще лежит снег, поэтому отработавшие газы приобретают из-за конденсации паров воды в выпускной системе молочно-сизоватую окраску. С попаданием масла в цилиндры это не связано. Если же из глушителя идет черныйпературе 130—140 градусов. Инженеры Московского завода малолитражных автомобилей С. Ф. СОКОЛЬСКАЯ и Е. А. АБРАМЦИС рассказывают оо том,ЖСАЯ АВ ТОМ В ДОМАШНИХХРАСИТВ ОВИЛЪ УСЛОВИЯХДля восстановления покрывного слоя эмали необходимо сначала зачистить дефектный участок абразивной шкуркой № 240 или № 280, чтобы сгладить закраины. Это делается для образования плавного перехода *к нетронутому по-тие, нанесенное за один проход пульверизатора, например в вертикальном и горизонтальном направлении). На окрашенный участок направляют тепловые лучи рефлектора, который устанавливают на расстоянии 30—50 сантиметров. Если дефектный участок велик (больше указанного вначале), его трудно просушить (например, спиральным рефлектором), и в таких случаях целесообразно применять нитроэмали холодной сушки. Нитроэмали разводят растворителем № 646, ацетоном или смесью из равных количеств бутилацетата с ацетоном. Примерно через сутки после нанесе-THI3М дым, то дело в карбюраторе. Слишком много топлива попадает в камеру сгорания. Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и тщательно отрегулируйте его. Стуки или шумы в двигателе можно определить прослушиванием при помощи самодельного стетоскопа. Операция эта требует некоторого навыка. Прослушивание начинают на непрогретом двигателе в верхней части блока со стороны, противоположной распределительному валику. Если возникнет слабый щелкающий стук поршня при переходе его через верхнюю мертвую точку, который не пропадает к мо-\ менту полного прогрева двигателя, значит, поршень и цилиндр имеют сильный износ. В этой же точке можно прослушать работу поршневого пальца и сопряженных с ним поверхностей. Для этого, резко повысив обороты двигателя, выключают зажигание. Если резкий стук металлического характера пропадает, это указывает на увеличенный зазор. Стуки в средней (по высоте) части двигателя означают износ втулок распределительного вала, а в зоне шестерен газораспределения —износ этих шестерен.tкрытию. Надо стараться при зачистке снимать как можно меньше заводского покрытия, которое надежнее нового. Затем нужно тщательно протереть зашлифованную поверхность чистой тряпкой, чтобы полностью удалить образовавшуюся пыль. Теперь можно приступить к нанесению краски. Если участок небольшой (вписывается в квадрат со стороной 30—40 см) и автомобиль окрашен синтетической эмалью, желательно наносить эмаль также синтетическую с последующей сушкой обогревателем-рефлектором. Эмаль наносят пневматическим пульверизатором (краскораспылителем), для хорошей работы которого необходимо поддерживать давление воздуха 2,53,5 атмосферы. Перед нанесением эмаль необходимо тщательно размешать и разбавить растворителем. Разбавлять синтетические автоэмали нужно сольвент-нафтой или ксилолом, а в крайнем случае нитрорастворителем. Но тогда эмаль придется все время тщательно перемешивать, постепенно добавляя растворитель небольшими порциями. Если не соблюсти эту технологию —ния нитроэмали нужно отполировать окрашенный участок абразивной пастой № 290. Делают это байковым лоскутом в теплом помещении. Синтетические эмали имеют хороший естественный блеск ив полировке не нуждаются. Если повреждены глубокие слои покрытия (до металла), дефект исправляют, пользуясь следующей технологией. Шлифуют дефектный участок абразивной шкуркой № 100 или № 80. Затем протирают зашлифованный участок тряпкой и наносят слой грунта. Для этой цели можно пользоваться грунтами горячей сушки (ГФ-20, № 138), которые разводятся теми же растворителями, что и синтетические эмали, с последующей просушкой рефлектором. Употребим и грунт № 147 — холодной сушки. Его разводят нитрорастворителями. Зашлифовывают слой грунта абразивной шкуркой № 150 или № 180. После этого удаляют пыль протиркой. При необходимости (царапины, неровности) надо нанести очень тонкий слой шпаклевки. Правда, этим нужно пользоваться только в крайних случаях. Шпаклевка легко впитывает влагу и придает покрытию хрупкость. Разводить ее можно нитрорастворителями. После просушки снова зашлифовывают покрытие шкуркой № 180 или № 150. Теперь остается удалить пыль и нанести эмаль. Грунты ГФ-20 и № 138, как и синтетические эмали, можно разбавить нитрорастворителями с соблюдением тех же предосторожностей. Выше говорилось о приведении в порядок двигателя и внешнего вида автомобиля. А как остальное? Вот небольшой перечень статей, напечатанных в предыдущих номерах нашего журнала. Думаем, что возвращение к ним поможет автолюбителю. Передняя подвеска, рулевое управление, шины 1961 г., № 8. И. Новоселов. «Почему изнашиваются тины » . 1963 г., № 11. В. Табаков. «Автомобиль «держит дорогу». Тормоза 1963 г., № 12. В. Нейман. «Km; устранить повышенный ход тормозной педали». Амортизаторы 1963 г., № 7. А. Калинин. «Чтобы амортиз аторы служили дольше».Прослушивая зону стыка головки и блока цилиндров и выше в момент работы двигателя на холостом ходу, можно обнаружить неисправности в работе клапанного механизма. Если тепловые зазоры отрегулированы правильно, то звук будет ритмичным, одной силы. Приложив стетоскоп к нижней части блока цилиндров, резко изменяют обороты двигателя. При повышенных зазорах в коренных подшипниках можно будет услышать сильный глухой стук. Неисправный шатунный подшипник стучит с меньшей силой, но более звонко. Он прослушивается в зоне, соответствующей верхнему положению кривошипов. Речь шла до сих пор о двигателе. Ну, а внешний вид! Привести его в надлежащее состояние — дело сложное, трудоемкое, для этого требуются специальные условия, инструменты и материалы. В последние годы автомобили стали окрашивать на заводах синтетическими эмалями. Они лучше применявшихся ранее, но требуют после окраски сушки при тем3*произойдет свертывание эмали, пульверизатор будет «плеваться», и уже на сколько-нибудь приличный результат надеяться трудно. Кроме всего, может возникнуть подозрение, что снизилось давление воздуха. Нужно быть очень аккуратным, нанося краску при помощи различных заменителей (ручной пульверизатор с грушей, пылесос), вынужденно применяемых автолюбителями. Ведь в этих случаях приходится краску значительно разбавлять, что нередко приводит к образованию затеков. При нанесении эмали краскораспылитель следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности на расстоянии примерно 30 см и передвигеть его равномерно. Наносить краску нужно последовательно параллельными полосами, например вертикально, сначала сверху вниз, затем, вторую пол осу — снизу вверх и т. д. Каждая последующая полоса должна немного перекрывать соседнюю, ранее нанесенную. Синтетическую эмаль наносят на дефектный участок двумя слоями, «мокрый по мокрому», с перерывом в 56 минут (одним слоем считается покры15