.^•"ев»-'Qfr*К /Со ^ 1 ММЫо бслуживающие сельское хозяйство, новостройки, л есозаго ­ товки, покрываются толстым слоемснегаи становятся труд ­ н опроходимыми . В это времядаже понятие « х орошаядоро ­ га» весьма условно. П онейможно выехать, н оне всегда доехать. С амуюлучшую магистраль" т ожеможет замести, не говоря ужеотом , что случается и свернуть всторону на глуб окий снег. П оглубокому снегу надо двигаться равномерно . Л егче , е с ­ ли шины снабженыгрунтозацепами («вездеход»), а ещелучше , если надеть цепи , хотя ине очень приятно делать это на морозе . Л учше возить их про запас, научившись обходиться без них. И все же при ездепоперекристаллизованному снегу, д аещевморозсухому («крупчатка»), а после длительной оттепели скоркойнаста — ц епи приносят большоеоблегчение . П о глубокому снегу — л учше , пожалуй, с траковыми цепями, но мелкозвенчатыелегче — с ними можнополучшеразо ­ гнаться («набрать инерцию » ) для преодоления тяжелых участков и они более универсальны. Н атрехоснуюмашинуможно надеть гусеничные цепи : снизится удельное давление, м аши ­ на пойдет легко . Л юбыецепинедолжны быть слабыми. Н аде ­ вая их, надо снизить давлениев шинах, застегнуть замки , а затем подкачать. Н ои перетягивать не следует: с редняя часть цепидолжнаперемещатьсяусилиемруки на 1 — 2 см , а любойтракдолжен приподниматься однойрукойна полсантиметра. Кстати, м елкозвенчатыецепипомогаютив гололед. С ними машинаболее устойчива. Плохо только, что на твердой доро ­ ге они портят шиныи увеличивают сопротивление качения почти на 20 процентов. В ообще на скользкой твердой дороге лучшее зацепление имеют шины смелким рисунком, особенно, к огда они мало изношены. Н о что же делать, если ицепей нет, и шины обычные, а ехать надо . П опробуем снизить давление вних — н ебольшечем на 25 процентов. В очень сложных местах лучше частично разгрузитьмашину . Э тои шины сохранит, м проходимость автомобиля улучшит. П ридвижении по целиненужно выбирать возвышенности игребни на местности. П оменьше поворотов и — н е буксовать! Л учшевовремя выключить сцепле ­ ние 'И, подав назад, проехать трудный участок сразгона . К о ­ р откиеподъемы преодолевать так же . А вот передспуском — «семь разотмерь » ! Убедись, что машина пройдет. У под ­ н ожия бывает наибольшая глубина снега, и можно попасть вловушку . Если там застрять «носом», т оназад (на подъем ) отъехать не удастся. Н а обычных шинах грузовые автомобили могут преодо ­ левать снежнуюцелину глубиной до40см (с применением «челночного способа»), но устойчивое движениевозможно при глубине 20 см , а « а шинах сгрунтозацепами — д о 30 см . А рочные шины при значительном' с нижениидавления ( д о0 , 4 — 0 , 5 кг / с м2 ) м огут пробивать целинумягкого снега в0 , 5 — 0,6 м. В случае, к огда автомобиль не можетпреодолетьпре ­ пятствие, п рименяют самовытаокиватели. Хочется отметить, что двемашины на жесткойсцепкепреодолевают участок, который был бы для каждойв отдельности непроходим . Д ва слова о «браслетах». Браслетную цепь можносма ­ стерить буквально на ходу, д ажеиз обрывков старых цепей : продеть через отверстие вдискеи стянуть болтом. К огда нет ничего — и это находка. Л учше , конечно, если «браслетов» сделать побольше — продеть во все отверстия в дисках. Так же быстро монтируютсялегкосъемныеколодки — д ва уголкастатье «Зимняя дорога » ( « З арулем » , 1964, № 2 ) мы рекомендовали тормозить двигателем. Н ои этот способ требует сноровки. И ногдатакое , казалось бы безопас ­ ное, т орможение вызывает занос, вот, с кажем , п еред спус ком или остановкой мы переходимнанизшуюпередачу . П ос ­ л е включения ее (а скорость движенияеще высокая) м ало ­ опытный водитель торопится отпустить сцепление . Такая не ­ ряшливость на сухой дороге проходит без последствий — м отор зашумит, м ашина «клюнет» и пойдет дальше. На скользк ой — это приводит к проскальзыванию колес и заносу. П о ­ э тому поступать надо по-иному: отпуская педаль сцепления, о дновременно увеличить число оборотов двигателя (почти так, к ак мы делаем при трогании с места), чтобы в первый момент колеса могли вращаться, н еуменьшая скорости. Только затем , убавляя газ, д обиваемсязамедления . Л учше привыкнуть ктакомупереключениюзаранее . В дальнейшем мы болееподробнопоговорими об остальных приемахвож ­ дения. А пока — о том, что особенноважнозимой . М ыразобрали « м ягкое » т орможение — двигателем. Т е ­ перь последний способ — с овместный ; и двигателем итормо ­ з ами . О н дает больший эффект, так каквторможении участвуют все колеса и полностью используется вес автомобиля (у груженой машины при торможениидвигателем используется 2 /з веса, у порожнейи легковых — только '/г). К роме того, р аботающий двигатель помогает нам избежать блокировки колес. К онечно , при значительном снижении скорости нужно выключить сцепление, но это уже не страшно — м ашина ведь почти остановилась. О днако двинемся дальше. Вон на тот подъем, п редвари ­ тельно договорившись, как его брать. Во-первых, внимательно присмотримсякнему : следы проехавших ранеемашин , к ак раскрытая книга, расскажут, т рудно или легкопреодолелиподъемдругие водители, п омогут выбрать нужную скорость и передачу, п редупредято коварных местах. Во-вторых, не будем торопиться, если впереди идет машина . Н аскользкойдороге бывает всякое. А теперь осамой технике движения . П ередскользкимподъемомжелательно разогнаться, но именно « п еред » . Н асамомподъеме следует держатьравномерныйиумеренный газ. Н адо рассчитать движение так, чтобы избежатьпере ­ к люченияпередач . Его может позволить себе лишь уверенный всвоейбезупречнойтехникеисноровке водитель, п ричем сделать это быстро, в момент , к огда скорость достаточно велика, применяя «двойное сцеплениесгазом » . Вот и вся нехитрая наука о подъемах. Хотя нет, н е вся. Что делать, если все же не удалось взять подъемс ходу? Н ужно спуститься вниз доконцаи начинать разгон снова. К онечно , с облюдая при этом правила безопасности. А они заключаютсявследующем . Остановившись наподъеме , м о ­ ментально включайте заднююпередачу . К огдамашина пойдет назад, сделать это будетнамноготруднее . Спускаясь, т ормо ­ зите плавно ис перерывами, чтобы не заблокировать колеса. Если при движении назад под уклон начнется занос, л иквиди ­ ровать егобудет очень тяжело : з аблокированныепередниеколеса перестают управлять автомобилем. Теперь надо посильнее разогнаться и преодолеть подъем. Н а скользких спусках не следует оставлять заторможеннуюмашину — силы сцепления только двух колес иногда недостаточно, чтобы удержатьеена месте. В конце зимы, в периоды обильных снегопадов и сильных метелей , п роселочныедороги , по которым движутся машины,В12 50 X 50, изогнутых и сваренных по краям. Колодки можно сделать и из старых покрышек — они дают хороший результат и не препятствуют нормальным деформациям шины. Д о сих пор мы вели речь о том, что у нас под ногами, вернее, под колесами. Но зимой чаще, чем когда-нибудь. водителей подстерегает еще один опасный враг — ограниченная видимость и обзорность: сильные морозы покрывают стекла кабины неприятным для водителя узором. Бороться с обмерзанием необходимо любыми доступными способами — даже тряпочка с солью помогает. Хорошие результаты дает также установка второго стекла (из обычного оконного) на ветровое. Крепление можно применить любое. Важно, чтобы между стеклами оставался воздух. Я, например, второе стекло «приклеивал» через плотную бумажную прокладку, намазывая ее солидолом. Если не ошибаюсь, открыли этот способ водители морозной Колымы. Примем как* закон: вслепую двигаться нельзя. В крайнем случае надо открыть окно. Еще сложнее вести машину в метель, когда снег валит сплошной стеной, за которой скрыты всякие неожиданности. Его слой на дороге сливается с занесенными обочинами, к ю ­ ветами, и порой довольно трудно определить, где же край дороги. Тут нужны особая осторожность и осмотрительность (особенно при объездах, обгонах). Надо найти ориентиры — столбы, деревья, кустарник — и от них «вести счет». Известно, что вторая половина зимы (февраль — март) характерна поземками и метелями. Д орогу засыпает, затягивает. Двигаясь каждый раз по менее заснеженной части ее, водители как бы уступают снегу и ветру часть ширины дороги, накатанная часть 'ее смещается в «сторону ветра» и может дойти до... кювета. Памня об этом, водитель, пробивая дорогу после метели, должен держаться той стороны, откуда мело. Падающий снег утомляет зрение. Особенно с наступлением темноты, когда снежинки направляют в глаза массу отраженных лучей. В этом случае не рекомендуется пользоваться дальним светом фар (как м любым другим, направленным вверх). Вообще на снежной дороге зачастую достаточен свет одних подфарников. Желательно включить подфарники и днем, если густой крупный снег стоит перед глазами. Зимой и за пешеходами нужно следить зорче. Они тоже неустойчиво чувствуют себя на дороге, стеснены одеждой, мерзнут, спешат в тепло, а поэтому хуже видят и слышат, менее внимательны, могут поскользнуться и упасть в самый неподходящий момент. Еще более надо быть осторожным при появлении на дороге детей. Скорость их внезапного появления возрастает, так как они «вооружены» коньками, лыжами, санками. Часто улица или участок шоссе, проходящего через населенный пункт, являются местом (а порой единственным) их спортивных развлечений. Все это обязан учитывать водитель. По календарю зима кончается в феврале. Для водителя это далеко не так. Провести отчетливую границу в смене времени года ему совсем не просто. И в марте, а порой ив апреле по утрам и ночью может застигнуть настоящая зима, а днем — уже весна с оттепелями, талой водой, распутицей. С весенним потеплением хочется немного уменьшить и зимнюю настороженность, но не стоит торопиться. И весной водителя подстерегают участки дороги, покрытые тонким прозрачным и невидимым издали слоем льда, намерзшего за ночь. Вероятнее всего ожидать такие сюрпризы в защищенных от ветра местах: в лесу, долине, на въезде в населенные пункты и т. п. В начале весны днем на дорогах могут встретиться участки, покрытые водой, размокшим снегом. Преодолев такой участок, необходимо каждый раз проверить тормоза: частенько вода попадает на колодки, что грозит большими неприятностями. Просушить колодки легко: перейти «а первую передачу, побольше газу, а левой ногой притормаживать. Сначала двигатель как бы we почувствует лишней нагрузки, но по мере просыхания колодок начнет сдавать. Когда ему станет совсем «тяжело», а это наступит быстро, отпускайте тормоз — все восстановлено. Особая осторожность нужна при переправе через замерзшие водоемы. Лед .стал тоньше. Даже места, которые зимой были вполне надежными, теперь нужно внимательно осмотреть: достаточно ли прочен лед, не зависает ли он над берегом? Нет ли опасных трещин? Для ориентировки запомним несколько цифр: минимальная толщина льда для ГАЗ-51 — 30 см, для ЗИЛов — почти 40 (при нулевой или плюсовой температуре)._.Съезжать на лед и двигаться по нему, конечно, нужно плавно, высадив людей и открыв дверцы. Желательно 3. «За рулем* № 3.избегать поворотов и остановок. Не надо пугаться треска льда или выступающей из-под него воды. При больших прогибах льда не останавливайтесь, спокойно и плавно продолжайте движение. Расчищая снег на льду, надо оставить слой 5—10 см для лучшего зацепления колес. Весной на проселочных дорогах встречаются глубокие колеи с подмороженными стенками и разрыхленным дном. Попав в такую колею, йеопытный водитель, пытаясь поскорее выбраться из нее, круто поворачивает руль в туПравильно установленная шина ведущего колеса самоочищается. При монтаже его ориентируются на стрелку, указывающую направление вращения. Если стрелки нет, колесо устанавливают так, чтобы вершины «елочки» смотрели в направлении вращения.Чем больше сила, толкающая переднее колесо (она показана бледнокрасной стрелной) — тем больше и сила, препятствующая выходу из колеи (сплошная красная стрелка). Черными стрелками показано направление выхода из нолей. или другую сторону и... зачастую не достигает желаемого: машина продолжает движение ис вывернутыми до отказа колесами, которые порой вообще перестают вращаться. Водитель недоумевает: почему автомобиль не слушается? Потому, что выбираться из колеи надо грамотно. Уменьшите газ! Д ер ­ жите колеса прямо и двигайтесь легко, не быстро. Достигнув места, где наметили выход, из колеи, сбросьте газ совсем, а руль—сначала немного в противоположную сторону (колея обычно шире колеса) и плавно, но быстро — в сторону выхода. Машина медленно, как бы нехотя, поднимется и перевалится через борт колеи. Цель достигнута. Почему это нам удалось? Давайте разберемся. Чтобы передние колеса могли выйти из колеи в сторону и приподняли переднюю часть машины, нужна большая сила сцепления. Чем быстрее движется машина, тем резче будет выброшен «передок», тем большее нужно усилие. Значит, высокая скорость только вредит. Но это не все. Большое тяговое усилие тоже препятствует выходу из колеи. Посмотрите на рисунок: сила, толкающая переднее колесо в направлении движения, создает силу, направленную против выхода из колеи. Поэтому мало снизить скорость. В момент выхода следует совершенно сбросить газ. Тогда противодействующей силы не станет. Таким же способом осуществляется выход из колеи при движении по снегу и песку. В. ТАБАКОВ, инженер.13