О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертераМеханизм сцепления. Если правильно отрегулированное сцепление включается не плавно, а рывками, то для установления дефекта необходимо сцепление разобрать. Прежде всего снимают левую крышку. Педаль переключения перед этим демонтировать не нужно: ее следует установить в положение для переключения передач, а не в положение пуска двигателя. Педаль снимают вместе с крышкой и валом переключения (осторожно, чтобы не потерять отжимную крышку вала). Перед снятием крышки сливают масло из картера коробки передач или кладут мотоцикл на правый бок, предварительно сняв аккумулятор. Затем обычным 10-миллиметровым рожковым ключом сжимают пружины сцепления (рис. 1) и вытаскивают запорные штифты. После этого легко вынимаются все диски и выжимной грибок.бы не повредить барабан (цилиндрическую часть), нужно подложить оправку (рис. 5). Перескакивание педали переключения передач на положение «заводка». Эта неисправность проявляется при переключении с высших передач на низшие (или включении первой), то есть тогда, когда рычаг идет вверх. Не включая передачу, он перескакивает назад на «заводку». Этот дефект нужно устра-В редакцию приходит множество писем от владельцев мотоцикла «Ява». Они просят советов по устранению неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации. Редакция обратилась к специалистам и публикует их ответы на вти вопросы. Рассказывает механик московской мастерской гарантийного ремонта мотоциклов «Ява» и «Чезет» В. Т. БОЙКО. Для снятия большого барабана не нужно снимать ведущую звездочку ко ­ ленчатого вала. Лучше подвигать барабан вдоль оси (туда и обратно), чтобы выдвинуть втулку, которую нужно извлечь (рис. 3). Теперь барабан сдвинется в сторону звездочки на толщину втулки; при этом цепь ослабится настолько, что снимется вместе с барабаном. Мы уже приблизились к месту неисправности. Нужно снять стопорное кольцо (рис. 4), шайбу, пружину и пусковую шестерню и осмотреть храповик, имеющийся на ее торце. Острые кромки его зубьев могут быть сильно выкрошены, и такую шестерню нужно заменить. Если зубья храповика не очень попорчены, зацепление с зубьями на поводке, приклепанном к барабану, можно улучшить, прижав с большим усилием шестерню к поводку (в рабочем положении) при помощи больших тисков или пресса. При этом дефект зубьев поводка (покоробленность) исправится храповиком шестерни. Что-Р и с. 6. Валики переключения: 1 — переключающий валик; 2 — вал рычага переключения; 3 — упорный буртик; 4—кулачок автомата выжима сцепления; 5 — дистанционные шайбы. нять, как говорится, в зародыше, в противном случае придется менять переключающий валик коробки передач. Лроскакивание вала, на котором крепится рычаг переключения, происходит из-за недостаточного осевого перемещения его влево. При этом выступы конца вала неполностью входят в пазы переключающего валика и, сравнительно быстро заваливая края пазов, выходят из зацепления. Исправить дефект можно, проточив упорный буртик вала (рис, 6), которым он упирается во внутреннюю часть левой крышки картера. Необходимую величину проточки нужно сделать равной величине наработавшей части выступов конца вала (практически 2—3 мм). Коленчатый вал следует протачивать победитовым резцом. Зависание рычага переключения передач в верхнем или нижнем положениях. Это неприятное явление происходит вследствие нарушения профиля кулачка автоматического выключения сцепления. Из-за малых рабочих скосов кулачок не обеспечивает возвращение ролика в среднее положение. Недостаточно скошенную поверхность кулачка можно выправить наждачным камнем, закрепленным в патроне ручной электродрели на оправке (рис. 7). Профиль кулачка можно исправить также на обычном наждачном точиле, но для этого кулачок придется снять. Нужно отвернуть правую крышку картера, затем — держатель выжима сцепления и снять кулачок, выбив его шпильку тонким бородком (снизу вверх), как показано на рис. 8. При постановке кулачка на место нужно не забыть надеть дистанционные шайбы на выступающую часть валика. При надевании кулачка рычаг переключения надо поставить в положение «заводка». Тогда валик не будет утапливаться.Р ис . 1. Разборка сцепления. Р ис . 2. Приспособление для чивания гайки малого барабана.отвинТеперь можно осмотреть внутреннюю поверхность наружного (большого) барабана сцепления. Если обнаружатся явно выраженные следы от трения наружных торцов «пробковых» дисков, то эти диски нужно проточить или запилить, чтобы их диаметр уменьшился примерно на 0,5 мм. После этого диски не будут заклинивать наружный барабан (в моменты сближения поверхностей барабанов вследствие их незначительного биения). Если ярко выраженных следов трения на внутренней поверхности большого барабана не окажется, то это значит, что неисправность может заключаться в крайнем «пробковом» диске, прилегающем к большому барабану: при несколько увеличенном зазоре между торцами барабанов выступы этого диска временами могут выходить из пазов малого барабана. Для устранения неисправности надо отогнуть выступы немного кверху (на себя). Кик-стартер. Если при пуске двигателя педаль срывается н слышится скрежет, а вал не проворачивается, придется снять барабан сцепления. Для этого после извлечения всех дисков нужно расшплинтовать и отвернуть гайку, крепящую барабан на первичном валу. Малый барабан застопоривается специальным приспособлением (рис. 2), которое, кстати, можно изготовить из двух старых дисков (ведомого и ведущего), соединив их сваркой, клепкой или болтами. Можно также включить четвертую передачу и, затормозив заднее колесо, обойтись без приспособления. Как правило, малый барабан легко снимается со шлиц первичного вала.Р и с. 4. Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо: 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой.20 Р ис . 7. Профили кулачков: а — правильный; б — неправильный (зависание педали в нижнем положении). Р ис . 8. Выбивание шпильки кулачка. Для сведения. В последнее время на двигателях «Ява-350» устанавливаются поршни, укороченные на 1 мм, причем изготовленные из нового сплава (АлСи 20) с измененным номером ло каталогу — 354-12—110/120 (поршни прежнего выпуска имеют номер — 354-12—018/027). Поэтому надо иметь в виду: в один двигатель следует устанавливать поршни одинаковой длины и из одного сплава (имеющие одинаковый вес). Начальник Московской станции технического обслуживания мотоциклов В. М . МИЛЛЕР рассказываетнужно его долить. Бывает, что поршень 10 амотризатора (рис. 9) соскакивает со штока 12. Если шток выпал из-под верхней гайки 3 — следует его привернуть, как показано на рис. 10, удерживая шток ключом (рис. 11). При чрезмерном износе поршня 10 (см. рис. 9) или внутренней поверхности трубки амортизатора 16 надо заменить эти детали. Сопротивление при сжатии пружин (несмотря на то, что наконечник движется свободно) свидетельствует о том, что слишком много масла в перьях вилки или же сорт масла неподходящий (чрезмерно вязкое). Излишек нужноРис. 10. Монтаж штока амортизатора.О неполадках передней вилкиНа мотоциклах «Ява» с двигателем 250 см 3 (модель 353/4) и 350 см 3 (модель 354/4) применяется телескопическая передняя вилка, отличающаяся долговечностью, простотой в обслуживании и большим ходом нижней подвижной части (150 мм). Два гидравлических амортизатора установлены в трубках перьев вилки. Кроме главных амортизаторов, имеются дополнительные — буферные. На качество работы амортизатора влияют (главным образом) количество и вязкость масла, а также степень износа втулок. При их чрезмерном износе амортизатор плохо смягчает удары, так как масло «не сжимается», а уходит свободно вдоль втулок. Неполадки в работе гидравлического амортизатора сопровождаются обычно характерными признаками: при полном сжатии вилки слышен металлический звук удара, и амортизатор плохо гасит колебания. Причин может быть много. Если в амортизаторах недостает масла (в каждом из перьев должно быть по 150 см 3 ),Р ис , 11. Ключ для монтажа-де монтажа штока и подтяжки спиц.смещением силонового направляющего кольца. Нужно заменить кольцо или комплектную гайку. После поездки по пыльной, грязной или мокрой дороге рекомендуется трущиеся места вилки протирать. При разборке передней вилки необходимо соблюдать следующую последовательность: 1) снять переднее колесо и передний грязевой щиток, после этого снять верхний кожух 5 фары; 2) вывернуть клапан 2и контргайку 4, вывернуть из основной трубки гайку 3и вынуть ее вместе со штоком; 3) отжать наконечник наверх, захватить шток на лысках ключом и отвернуть гайку 3; 4) ослабить гайку стяжного болта в нижней траверсе вилки и выдвинуть перо вниз; 5) вывернуть клапан 2 из основной трубки вилки. Может случиться, что перо сидит плотно в гнезде траверсы и его нельзя вынуть. В таком случае на основную трубку снова надевают гайку 3, не затягивая ее до конца на два оборота. Затем несколькими осторожными ударами по гайке сверху выбивают конический конец основной трубки из гнезда верхней траверсы. Гайку 3 после этого снова отвинчивают и снимают перо. При всех ремонтах, потребовавших замены втулок или других деталей, а также после пробега 500—600 км нужно сменить масло в перьях вилки. Если вилка не подтекает и не стучит, разбирать ее не следует. 1+1слить. Летом рекомендуется употреблять веретенное масло, зимой — 50 процентов веретенного масла и 50 процентов трансформаторного. Если около спускной пробки 8и гайки IS наконечника подтекает масло, нужно подтянуть пробку и гайку и заменить прокладки под обеими деталями ( а случае повреждения). Движение наконечников в перьях Рис . 12. Приспособление для вытяаилки может сопровождаться трением о гивания несущей трубки. кожух 6 пера и заеданием. Причина: внутренняя стенка кожуха и гайка 15 Разборку и сборку перьев передней наконечника соприкасаются и трутся. вилки упрощает приспособление для Обычно это вызывается износом или вытягивания и выжимания несущей трубы из верхнего траверса. Как видно из рис. 12, оно изготавливается из резьбо:Vni VKWJT.'SrtS4vr,>V «Ч.*««* вой пробки, приваренной к двум десятимиллиметровым пруткам, соединенным в виде буквы «Т», также электросваркой. Работа приспособления показана на рис. 13. Р ис . 0. Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор: в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары: в — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень: 11 — направляющая; 12—шток амортизатора: 13- — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка: 15—1айка наконечника с силовым направляющим кольцом: 16 — гидравлический амортизатор.(Окончание см. на стр. 24).Вытягивание несущей трубки.Рис. 13 —