О зачистке контактовПока еще эту операцию приходится делать, несмотря на манящую и уже реальную перспективу электронного зажигания, где разгруженные от сильного тока контакты прерывателя практически не будут подгорать. Но и старая система работает надежно. В последнее время установлено, что в излишне частой зачистке мало пользыбыстрее изнашиваются контакты. Браться за них нужно тогда, когда значительно подгорели рабочие поверхности и на них различаются бугорок и раковина. Контакты лучше зачищать на мелком абразивном камне, предварительно сняв рычажок прерывателя и стойку. Не следует при этом до конца выводить углубление — достаточно достичь образования плоского кольца на одном контакте и удалить бугорок на другом. Важно лишь, чтобы контакты хорошо прилегали один к другому. Для проверки можно воспользоваться амперметром: при замкнутых контактах прерывателя его стрелка заметно отклоняется влево и резко колеблется при поворачивании вала двигателя. Этим приемом удобно пользоваться после зачистки «на ходу», когда между контактами остаются незаметные для глаза абразивные частицы и двигатель не удается пустить. Чтобы не тратить лишнее время, стоит во время пуска взглянуть на амперметр: если стрелка неподвижна — надо еще очищать. Кстати, оставшиеся после зачистки частицы можно выдуть насосом, надев наконечник. Не следует применять для подчистки монеты —• остающийся на поверхности контактов металл вызывает их обгорание. Для протирки контактов лучше выбирать такую ткань, которая не оставляет волокон. И последнее: устанавливая или проверяя зазор при слабой освещенности (когда распределитель находится на двигателе), полезно подложить под контакты бумажку.ЗАСЕДАНИЕДВАДЦАТЬВОСЬМОЕАпрель — горячая для автомобилистов пора: и подготовка к техосмотру, и общая подготовка машины к летнему сезону. Не секрет, что настоящий автолюбитель хочет все сделать сам. Интересно. К тому же , если покопаешься, сделаешь все тщательно — лучше узнаешь машину, состояние ее оборудования. На сегодняшнем заседании — обмен опытом подготовки систем питания и электрооборудования. Надеемся, кое-что (пригодится автолюбителям, а кое-что натолкнет на мысль прислать в «Клуб» свои предложения.А теперь — «ближе к делу» — советы инженера В. Е. ТАБАКОВА.течи (при неработающем двигателе) и пузырей (при работе) — признаки исправности отстойника. Следует оговориться. Если в местах соединений магистрали «бензиновый бак — насос» образовались неплотности (подсос воздуха), пузыри можно увидеть также через стекло колпачка отстойника, только они будут выходить не из-под краев стакана, а из входного канала. Во всех случаях, когда надо устранить течь бензина, не лишне вспомнить об обыкновенном мыле, оно не растворяется бензином и служит надежно. Хорошо помогает намыливание ниток, употребляемых для подмотки неисправных штуцерных соединений системы питания (как временная мера, конечно). Здесь мыло не только препятствует течи, но служит и смазкой, не давая нитке закручиваться и разрываться. Кстати, нитку надо наматывать в направлении по ходу вращения затягивающей детали. Тогда конец нитки не нужно закреплять. И последнее (мыло «напомнило»): бывает, что в дороге «прохудится» бензобак или старая канистра и бензин течет тоненькой струйкой. Можно выйти из положения так. Найти обойный шуруп, подмотать под его головку (обязательно по ходу) любую намыленную нитку и ввернуть его в отверстие. Возможно, потребуется перед этим увеличить отверстие. вертывается блок жиклеров. Поэтому ив автохозяйствах ив любительских гаражах скопилось немало бездействующих карбюраторов. Однако блок жиклеров можно вывернуть, применив слесарный прием—осадку резьбы. Об этом стоит поговорить, ибо один вывернутый блок жиклеровэто все равно что приобретенный без покупки карбюратор. В крупных автохозяйствах изготовляются специальные приспособления. Это обычно — винт в направляющей с лопаткой на конце и резьбой 2М18Х1 , как у блока. Самое коварное в поведении блока жиклеров в том, что почти всегда его удается стронуть и он «идет», а затем где-то останавливается, заедает, отвертка начинает соскакивать, а при большой настойчивости разбивается шлицевая канавка блока. Давайте же сначала вывернем блок, а затем разберемся. Если делать это без тисков — лучше стронуть его, когда карбюратор еще на месте (как в тисках), разумеется, отвернув сначала пробку с регулировочной иглой и осторожно вставив большую отвертку так, чтобы ее ось была как бы продолжением оси гнезда корпуса с блоком жиклеров. Операцию продолжаем на снятом карбюраторе. Когда блок остановится, надо его осадить, вставив в гнездо круглый металлический пруток (лучше алюминиевый или латунный) с ровным гладким торцом, диаметром примерно 15 мм. Теперь — удар молотком, и блок легко поворачивается на какой-то угол. Затем снова осаживаем и еще поворачиваем. Операция занимает несколько минут, и карбюратор возвращается в строй. В чем же дело? Начнем с того, что объяснение «от изменений температуры корпус карбюратора деформируется», которое иногда можно встретить, мало* убедительно. Интересно вот что: чаще блок заедает в конце, не доходя шесть-Очистка отстойникаПосле «зимней спячки» автомобиля каждый стремится почистить отстойник. Сняли стеклянный колпачок («стакан»), осторожно' извлекли прокладку. Лучше это. делать заостренной плоской деревянной палочкой. Пробковую прокладку имеет смысл распарить. После этого постараемся удалить грязь из корпуса отстойника. Пустяк — но неудобно. М е ­ шают и буртик и многочисленные «закоулки». «Проблема» решается просто: надо палочкой соскрести грязь и выдуть ее насосом сильными и резкими толчками. Не следует излишне затягивать колпачок — это сокращает срок службы прокладки. Проверка: отсутствиеКарбюратор К-22 бесплатноПосле бензонасоса сам «напрашивается» карбюратор. Почему речь пойдет о К-22? Пожалуй, карбюраторов К-22 намного больше, чем других. Семейство К-22 (от «А» до «Р») уже выпускается и служит 20 лет на «Победах», ГАЗах, «Волгах», УАЗах, Среди очень немногих недостатков у К-22 есть «ахиллесова пята» —- не вы•16'