ЗАСЕДАНИЕТРИДЦАТЬДЕВЯТОЕСначала немного статистики. Она свидетельствует о том, что около 6 процентов дорожно-транспортных происшествий случается из-за технической неисправности автомобилей. Причем несработавшие тормоза являются причиной 65 процентов этих происшествий, неполадки в рулевом управлении — 19 процентов, а в 16 процентах случаев к несчастью привели дефекты приборов освещения и сигнализации. Строки статистики наглядно показывают каждому водителю причины многих несчастий: недотянутые болты, неграмотно или неряшливо отрегулированные системы или приборы — «пустяки», которые выросли затем в катастрофу. Все это заставляет водителей еще раз проверить, готов ли его автомобиль служить исправно ив дальнейшем. И совсем неплохо, если этот технический экзамен произведет не сам владелец, а «экзаменационная комиссия». Поскольку имеется в виду ежегодный технический осмотр, перед каждым автолюбителем, естественно, встает вопрос: с чего начинать подготовку... Первое слово — представителям экзаменующей стороны — старшему госавтоинспектору ГАИ ГУМ МООП СССР подполковнику милиции В. Т. НОВОСЕЛОВУ и начальнику отделения надзора за техническим состоянием транспорта ОРУД — ГАИ УООП Мосгорисполкома подполковнику милиции В. А. МУРАШОВУ. Прежде всего о сроках Для индивидуальных владельцев это важный вопрос, так как многие из них хранят автомобили и мотоциклы под открытым небом и именно в таких условиях готовятся к осмотру. Поэтому с учетом действующих правил и пожеланий самих владельцев в 1965—66 годах в РСФСР их машины осматривались, как правило, во второй половине апреля и мае. Это увеличивало период подготовки и давало возможность проводить работу в более теплое время. Такой порядок будет применен ив 1967 году, причем не только в РСФСР, но ив других союзных республиках. Однако часто случается так, что автолюбители все равно опаздывают, изза чего нарушается график осмотра и возникают очереди. Сказывается, конечно, и то, что станции технического обслуживания в этот период не могут выполнить заказы всех желающих. Тем не менее, многие причины опозданий зависят от самих владельцев. Часть из них не поддерживает автомобили и мотоциклы в хорошем техническом состоянии в течение всего периода эксплуатации. Тогда при подготовке к осмотру им приходится устранять большое число накопившихся неисправностей. Другие — начинают готовить машины после получения от ГАИ извещения о дне осмотра. Естественно, что за 10——15 дней им не всегда удается привести свою машину в надлежащее состояние. Тем более, что в процессе обслуживания обычно выявляется необходимость непредвиденных работ. Теперь о технических требованиях в правилах движения перечислены главные «болезни» —неисправности, с которыми автомобили и мотоциклы неимеющие трещины детали в передней подвеске, поломанные листы рессор и центровые болты, не говоря уже о подтекающих или плохо работающих амортизаторах. Машина не пройдет осмотр, если погнуты диски колес или отверстия в них настолько разработаны, что крепление колес ненадежно. Не получит карточку «Осмотр прош ел — 1967» и владелец машины, имеющей на кузове, крыльях и облицовке ямятины и разрывы, а также повреждения окраски. Недопустимо, если двери имеют перекосы, трудно открываютсяСКОРО ТЕХОСМОТРдопускаются к эксплуатации (запрещается выезд). Кроме них, в сложном организме машины бывают другие «болезни», которые в дальнейшем приведут к поломкам, что также угрожает безопасности. Такие дефекты надо устранить, иначе при осмотре оценка будет: «Не годен». Стало быть, каждому авто- и мотолюбителю полезно не только еще раз перечитать статью 120-ю Правил, но и запомнить все неисправности, с которыми нельзя «пройти» технический осмотр. Вот они. Если пуск двигателя затруднен даже при положительной температуре воздуха, если он работает с перебоями или неустойчиво на холостом ходу, если он перегревается. Давление в системе смазки при средних оборотах коленчатого вала полностью прогретого двигателя не должно быть меньше одной атмосферы. ч<Не пропустят» двигатель, у которого стучат подшипники, поршни и детали механизма газораспределения; если неисправен его глушитель или наблюдается повышенное дымление. Не допускается течь воды через сальники водяного насоса, из радиатора и других соединений системы охлаждения, а также подтекание топлива. Сцепление не должно включаться рывками, а величина свободного хода педали не может быть больше или меньше установленной заводом-изготовителем. Не допускается наличие стуков вко ­ робке передач (на любой передаче ив нейтральном положении), в заднем мосту, а также подтекание смазки через сальники и другие уплотнения агрегатов силовой передачи. Не стоит даже предъявлять к осмотру машину, имеющую изгибы и трещины рулевых тяг или повреждения резьбы деталей рулевого привода. Углы установки колес («схождение» и «развал») должны соответствовать данным заводской инструкции. Также недопустимы погнутые или или в них разбиты стекла. Если неисправен стеклоподъемник, не работает или отсутствует омыватель лобового стекла (когда он предусмотрен конструкцией). Осмотр окончится неудачей при повреждениях изоляции электропроводки, а также, если обнаружатся плохое крепление или течь батареи. Генератор обязан полностью обеспечивать ее зарядку. Совершенно недопустимы неисправности в системе зажигания. Все предусмотренные конструкцией контрольные приборы должны работать, а «запрещенный» звуковой сигнал — отлично гудеть. Об опыте предыдущих техосмотров Хотелось бы обратить внимание читателей на основные неисправности, с которыми приходится встречаться при осмотре. Прежде всего — это неисправность тормозов. Она проявляется главным образом в неэффективности iix действия ив том, что при торможении автомобиль заносит. Заклинивание ко ­ лес также зачастую приводит к заносу. Такие внешние проявления опасны для движения, и поэтому состоянию тормозной системы придается особое значение. Много автомобилей индивидуального пользования представляется на осмотр с неотрегулированными фарами. А к ним, особено в последние годы, предъявляются жесткие требования. Обе фары должны иметь правильную регулировку направления лучей и быть одинаковыми, с установленными точно соответствующими им по типу и мощности лампами. Метка «верх» рассеивателя должна находиться строго в верхнем положении. Даже незначительное смещение (поворот) рассеивателя ухудшает освещение дороги. Для многих осматриваемых автомобилей характерными дефектами являются также износ и ослабление крепле-16- ния деталей рулевого колеса, а иногда и заедание рулевого управления. На предыдущих осмотрах выяснилось, что некоторые автолюбители не понимают важности работы устройств, подавляющих помехи радиоприему. Не представляя, видимо, последствий, они просто снимают подавительные приспособления, считая их лишней деталью. А этим наносится большой вред работе радио, электросвязи, телевидения, авиации и специальных сооружений. Не случайно работники ГАИ проверяют с такой же тщательностью, как и все агрегаты, наличие этих приспособлений на автомобилях и мотоциклах и запрещают их эксплуатацию без подавительных приспособлений. Исполкомы некоторых крупных городов и городов-курортов (например, в Москве, Ленинграде, Сочи) в 1965—66 годах приняли решения, которыми запрещалась эксплуатация автомототранспорта с чрезмерным дымлением или повышенным содержанием окиси углерода в отработавших газах. Несколько слов о медицинском освидетельствовании. Многие автомотолюбители почему-то откладывают его на весну. Однако переосвидетельствование можно проходить в течение целого года. А справку (действительную также в течение года) надо сдать в период прохождения осмотра. Период подготовки к техосмотру совпадает с наступлением весенне-летней эксплуатации автомобилей и мотоциклов, и индивидуальным владельцам в это время заодно приходится выполнять ряд сезонных операций по их обслуживанию. А теперь поговорим о некоторых вопросах технической подготовки автомобиля. Слово берет инженер Я. М. МОВШОВИЧ. Внимание — системе смазки Прежде всего это смена масла в двигателе. Его надо менять сразу, пока двигатель не остыл. Тогда одновременно удаляются отстой и механические примеси. Остающиеся же в картере осадки и отработанное масло, соприкасаясь со свежим, ухудшают его свойства. Желательно также картер двигателя промыть, залив несколько литров более жидкого масла, например, веретенного (но не керосина). Затем — вывернуть свечи и проворачивать пусковой рукояткой коленчатый вал в течение одной-двух минут. М ожно дать двигателю кратковременно поработать без нагрузки с небольшим числом оборотов. Ни в коем случае нельзя удлинять срока смены масла, потерявшего свои качества, и нарушать сезонность смены его. Такого рода «экономия» сокращает срокслужбы двигателя. Перед сливом отстоя из масляных фильтров нужно не забывать провернуть рукоятку грубой очистки на два-три оборота. Необходимо также произвести смену масла (или доливку) в картерах рулевого механизма, коробки передач и заднего моста. ...системе охлаждения Очень кстати в это время также промыть систему охлаждения двигателя, так как ржавчина и накипь снижают эффективность ее работы. Это, как известно, приводит к перегреву и всем вытекающим отсюда неприятным последствиям. Промыть систему можно, например, сильной струей воды, лучше — пульсирующей. В радиатор и водяную рубашку двигателя воду надо направлять противоположно ее обычному движению. При промывке радиатора давление не должно превышать одной атмосферы. ...и питания После большого перерыва необходимо прочистить (промыть в бензине и ацетоне) фильтры карбюратора и бензинового насоса. Еще лучше — карбюратор разобрать и промыть также ацетоном или растворителем. Бензиновый бак при зимнем хранении должен быть заполнен. Если этого не было сделано, то в нем может образоваться ржавчина и скопиться вода. «Зимовавший» бензин лучше слить, а бак промыть свежим. Сильно загрязненный бак для промывки надо снять и затем встряхивать его при закрытой горловине. Сливать бензин в этом случае следует через горловину. Необходимо также снять воздухоочиститель, промыть его фильтрующий элемент, очистить поддон и налить свежее масло. Детали системы вентиляции картера нужно очистить от смолистых отложений. Нельзя эксплуатировать автомобиль с отъединенным шлангом системы вентиляции, ибо это приведет к увеличению давления в картере двигателя и может вызвать течь масла через уплотнение заднего конца коленчатого вала ив других местах. От этого же ускорится процесс старения масла. При открытой пробке маслоналивной горловины в картер попадает дорожная пыль. Удалить нагар и осмоления Большой слой нагара, образующийся в камерах сгорания, на клапанах и поршнях, также вызывает ненормальную работу двигателя. Этому сопутствует обычно засмоление и пригорание поршневых колец в канавках. Нагар со стенок камер сгорания и днищ поршней снимают металлическими скребками или щетками.После этой операции надо тщательно удалить его остатки, попавшие в зазор между головкой поршня и цилиндром. В противном случае при дальнейшей работе двигателя могут образоваться царапины на зеркале цилиндров, поршнях и кольцах. Пригорание колец сначала надо попытаться устранить известным способом заливки в цилиндры двигателя смеси из керосина, моторного масла и ацетона. Если это не поможет — тогда уже разбирать двигатель. «Обслужим» тормоза Если при торможении автомобиль не сохраняет прямолинейное движение или при этом требуется повышенное усилие на педали — вероятнее всего это происходит из-за загрязнения или замасливания тормозных накладок. В таком случае нужно снять барабаны, очистить и промыть детали тормозного механизма. Сильно замасленные тормозные накладки лучше заменить новыми и, конечно, устранить причины, вызывающие попадание смазки. Обычноэто неисправность сальников. М ожно также опустить в бензин колодки (на полчаса), а затем металлической щеткой очистить рабочую поверхность накладок. Однако этим способом не всегда удается восстановить их первоначальные качества. Не следует прокаливать пламенем замасленные накладки: это снижает их прочность и износостойкость. Подтекающий колесный тормозной цилиндр нужно снять. После разборки — внимательно осмотреть его рабочую поверхность и манжеты. Причиной течи могут быть износ самой манжеты, а также попавшая под нее грязь. При разборке цилиндра следует соблюдать чистоту. Манжеты, поршни и другие детали главного и колесных цилиндров промывают чистой тормозной жидкостью или спиртом. Затем их надо протереть чистой тряпкой, продуть, а уплотнительные манжеты и поршни перед установкой окунуть в тормозную жидкость. При подготовке автомобиля проверяют крепление всех трубок, их состояние, а также все соединения гидросистемы. На рабочих поверхностях тормозных барабанов не должно быть задиров и большого износа. В противном случае их нужно расточить. Причиной плохой работы ручного тормоза чаще всего является ослабление тросов его привода или их заедание в направляющих трубках. Необходимое натяжение достигается регулировкой, а заедание или затрудненное движение устраняется разборкой и очисткой направляющих трубок. У автомобиля ГАЗ-21 («Волга») причиной плохой работы может быть также износ накладок центрального тормоза. Чтобы сцепление работало плавно Рывки и вибрация при трогании с места, шум в механизме, пробуксовка и неполное вьжлючение — вот основные неисправности сцепления. Однако перед его разборкой в таких случаях полезно сначала снять штампованный поддон и осмотреть весь механизм. Бывает, что плохая работа механизма вызвана неправильным положением нажимных рычагов или даже одного из них. Отрегулировать его положение обычно удается без снятия и разборки сцепления. В более «тяжелых» случаях из-за естественного износа приходится заменять (или переклепывать), ведомый диск. В процессе эксплуатации же требуется только регулировка привода выключения для установления нормальной величины свободного хода педали. Освещать, а не ослеплять Экраном для проверки и регулировки фар может служить любая стена, сплошной забор. Регулируем винтами наводки, находящимися сверху и сбоку под ободком. После его постановки на место полезно еще раз проверить положение световых пятен. Ближний свет, если для него установлены специальные фары, регулируется отдельно таким же способом. «Служба информации» Когда не работает какой-нибудь из приборов, прежде чем его разбирать, надо проверить надежность электрических соединений и исправность проводки. Если, например, давление масла (по прибору) значительно упало, то также, прежде чем ремонтировать двигатель, надо проверить исправность прибора и датчика. В таких случаях многие применяют механический манометр, который специальным штуцером и шлангом присоединяется к системе смазки. Для проверки можно использовать также автомобиль, исправность прибора и системы смазки которого не вызывает сомнений. Обычно — это автомобиль с небольшим пробегом. Порядок следующий: обе машины ставятся рядом и замечается показание прибора испытуемого автомобиля при средних оборотах коленчатого вала. Затем отрезком провода соединяются клеммы «М» обоих генераторов, а провода их датчиков отъединяются. При помощи дополнительного провода датчик проверяемого автомобиля соединяем с приемником «контрольного» автомобиля и снова замечаем давление масла, Таким путем сравниваем работу прибора (приемника) проверяемого автомобиля с заведомо исправным. Если отклонения значительны — это говорит о неисправности прибора. В таком случае до замены прибора можно делать поправку показаний — она стала известна.Насколько «врет» датчик, можно узнать, заменив его временно исправным. Исправность указателя температуры воды (датчика и приемника) можно проверить, сравнивая его показания со шкалой ртутного термометра. Для этогЬ нужно вывернуть датчик, удлинить его провод и соединить корпус отдельным проводом с клеммой «М» генератора. Затем датчик и ртутный термометр опустить в банку с кипятком так, чтобы они не касались стенок и дна, а изолированный контакт датчика не погружался в воду. Постепенно изменяя температуру в банке доливом холодной воды, сравниваем показания прибора и термометра. Допустимая погрешность: при 90 градусах — 5 градусов; при 40—10 градусов. Ремонтируя проводку или меняя датчики и приборы, нельзя допускать замыкания их клемм на массу: даже непродолжительное замыкание приводит к нарушению их регулировки. Несколько практических советов женера В. Е. ТАБАКОВА. Против вредной традиции Чтобы выявить отстающее колесо, проще всего «тормознуть» на юз. Для этого достаточно и небольшого разгона на первой передаче. Однако многие автомобилисты злоупотребляют этим способом проверки. Лихачество с пятиметровыми следами-полосами на асфальте не вызывается необходимостью, а только зря портит шины: и полуметровой длины след дает полную картину. Так обычно проверяют тормоза опытные автомобилисты, так и следует поступать. При этом практически нет и износа резины. Мнимые неполадки Стараясь подвести колодки как можно ближе к барабану, иногда мы их немного прижимаем. Крутить обратно эксцентрик не хочется — надеемся, что так колодка лучше притрется. Однако последующая проверка показывает, что эти колеса (с прижатыми колодками) затормаживаются хуже других, хотя именно от них ожидали наилучших результатов. За этим обычно следуют поиски несуществующих дефектов с напрасной заменой многих деталей. Конечно, лучше подводить колодки только до начала самого легкого их касания (и даже чуть отпустить). Но если уж так получилось и машина опущена с домкрата, опытный водитель может выправить положение. Для этого надо включить первую передачу и одновременно (с перерывами) притормаживать левой 'ногой. Несколько сотен метров движения таким способом в безопасном месте дают положительный результат: если отпустить педаль, появляется хоинроший накат (признак окончания притирки), а при торможении ранее отстававшие колеса «дают юз». Подводка «плавающих» колодок Не лишне напомнить владельцам автомобилей с плавающими колодками, что при подводке последних после каждой операции нужно нажать на тормозную педаль. Лучше нажать и отпустить несколько раз. Это позволяет колодкам занять правильное положение на упорах и избавляет автолюбителя от излишней потери времени и недоумений. Такую операцию легче производить вдвоем: один подводит колодки, другой — нажимает на педаль. Еще одним способом Регулировка ручного тормоза только натяжением тросов иногда уже «не помогает». Дело в неправильном положении разжимного рычага, которое он постепенно занимает по мере износа накладок. Ручной тормоз хорошо действует, когда нижний конец разжимного рычага, соединенный с тросом, подходит близко к ободу колодки, на которой он укреплен. В этом и заключается цель регулировки. Ее можно провести еще и так. Сначала подвести точно к барабану обе колодки. Это обычная и обязательная регулировка ножного тормоза. Теперь снимаем барабан, отпускаем контргайку оси разжимного рычага и поворачиваем отверткой эксцентрик до тех пор, пока колодки начнут раздвигаться, растягивая пружины. Таким образом, мы выбрали асе зазоры. Остается немного отпустить эксцентрик и отрегулировать тросы. Можно, только умеючи У машин Горьковского завода («Победа», «Волга», ГАЗ-12) подводка колодок до полного износа накладок производится обычно регулировочными эксцентриками. Однако можно подвести ближе к барабану и другую часть колодок при помощи опорных пальцев, которые до конца эксплуатации накладок остаются нетронутыми в положении метками внутрь. После такой подводки колодок надо приведенным выше способом притереть их в новом положении. После восстановления хорошего наката тормоза будут снова действовать хорошо. Продлевается также срок службы макладок, поскольку они начинают «работать» менее изношенной частью. Пожалуй, об этом полезно вспомнить в последний период их эксплуатации. Но такую регулировку должен выполнять только опытный механик ис большой осторожностью.