ПереключаемсместаводителРазогрев двигателя требует хлопот. Единственное приятное исключение — «Запорожец», у которого можно для облегчения пуска использовать отопите ль. Но каждый раз при переключении на режим подогрева двигателя приходится открывать капот моторного отсека, снимать крышки с отводного патрубка отопителя и патрубка на двигателе, соединять их металлическим гибким рукавом и закрывать заслонку. Затем все эти операции надо проделывать в обратной последовательности, чтобы переключиться на обогрев кузова. От этих хлопот можно избавиться, проведя заблаговременно несложную переделку отопителя, позволяющую водителю быстро переключать его с одного режима работы на другой, находясь на своем месте. Ее осуществил московский автолюбитель инженер А. Г. ИОФФЕ. Конструкция одобрена на смотре-конкурсе усовершенствований «Запорожца», проведенном Московским городским автомотоклубом ДОСААФ (см. сорок шестое заседание «Клуба» — «За рулем» 1967, № 11).Работа устройства ясна из рисунка. Теперь имеются заслонки 3и8в обоих выходных патрубках 1и7 отопителя, которые работают согласованно: когда открыта основная заслонка (8), дополнительная (3) закрыта. Воздух подается в кузов. Для обогрева двигателя закрывается основная — одновременно открывается дополнительная (в отводном патрубке 1). Воздух направляется через металлический рукав 6, установленный теперь постоянно в кожух двигателя. Управление спаренными заслонками из кабины осуществляется гибким тро.-. сом. Для переделки отопителя нужно иметь лишь самые простые слесарные инструменты. Ось 2 дополнительной заслонки сделана из прутка диаметром 6 мм. Длина ее должна быть такой, чтобы конец с закрепленным на нем рычагом 4 лежал в одной плоскости с рычагом 9 оси основной заслонки. Эллиптиче-Привод заслонок отопителя: а — общий вид; б — схема; в — размеры деталей; 1 — отводной патрубок; 2 — ось дополнительной заслонки; 3 — дополнительная заслонка; 4 — рычаг дополнительной заслонки; 5 — приводная тяга; 6 — металлический рукав; 7 — основной патрубок; 8 — основная заслонка; 9 — рычаг основной заслонки; 10 — наконечник; 11 — трос.скую заслонку выпиливают из металлического листа толщиной 1,5 мм по картонному шаблону. Его подгоняют к патрубку так, чтобы в наклонном положении он перекрывал патрубок без зазоров по краям. Возможно, попадется подходящая заслонка от старого карбюратора. На рисунке «в» приведены основные размеры дополнительной заслонки, оси и рычага, при которых требуется минимальная подгонка по месту. Для этого же в рычаге сверлятся три отверстия.Простейший«После 20 тысяч километров пробега у моей машины выскочило стопорное кольцо поршневого пальца во втором цилиндре. Образовавшуюся канавку не удалось вывести расточкой под последний ремонтный размер. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить дело. Не пропадать же почти новому двигателю!» Это строки из одного письма, полученного редакцией. А вот из другого: «После капитального ремонта поршневой палец вырезал канавку глубиной 1,5 мм. Расточка, даже под последний ремонтный размер, не поможет». В таких случаях единственным выходом, как известно, является постановка гильзы в поврежденный цилиндр. Сегодня мы рассмотрим новый способ восстановления аварийного двигателя — запайкой задиров с предварительным меднением. Этот способ, видимо, обеспечит меньший пробег, чем гильзовка. Но он гораздо проще и дешевле и потому особенно привлекателен для индивидуальных владельцев. Предложил его инженер А. В. МОРОЗОВ. Редакция связала автора с Московским авторемонтным заводом № 4, где он в виде опыта отремонтировал принадлежащий 52-й автобазе двигатель «Москвича-407» (№ 410367) с поврежденным зеркалом четвертого цилиндра (рис. 1). Двигатель в конце 1966 года передали базе, где он и эксплуатируется. В настоящее время машина с запаянными задирами в двигателе прошла 23000 километров. Целесообразность применения этого способа в «домашних» условиях подтверждает и опыт автолюбителя И. М. ТЮКАЛОВА из Красноярского края. В двигателе его «Москвича-403» оказались поврежденными второй, третий и четвертый цилиндры. Тов. Тюкалов обратился в «Клуб», и ему был сообщен рецепт инженера Морозова. Автолюбитель воспользовался советом ж сам внес в технологический процесс рационализацию — сумел перед пайкой прогреть блок цилиндров в духовке четырехкомфорочной газовой плиты.ремонтНа следующей странице А. В. МОРОЗОВ рассказывает о технологии нового способа восстановления двигателя. Р ис . 1. Задиры четвертого цилиндра15 Р ис . 2. Специальный электропаяльник для пайки задиров в цилиндрах блока двигателя: 1 — овально-продолговатый Медный стержень; 2 — электроспираль домашнего утюга в керамических бусах, намотанная на стержень паяльника; 3жестяной кожух, удерживающийся своими вырезами на рукоятке, вместе с прокладкой из листового асбеста; 4 — металлическая трубчатая рукоятка, ввернутая в стержень паяльника с изоляционным наконечником; 5 — шнур. Размер «h» несколько меньше диаметра цилиндра.Р ис . 3. Простое приспособление для зачистки напайки на задирах зеркала цилиндра: 1 — поршневое кольцо с остро заточенной кромкой; 2 — деревянный толкатель с выточкой под кольцо (или старый поршень уменьшенного размера, насаженный на деревянную рукоятку).Перед омеднением задиров нужно тщательно обезжирить поврежденные места, а затем зачистить сами углубления мелкой шкуркой и натереть до блеска марлевым тампоном с порошком окиси хрома или алюминия. Теперь можно нанести кисточкой один из специальных растворов, которые при испытаниях дали хорошие результаты. Первый вариант: из расчета 1л воды надо взять 5—15 г порошка серно3 кислой меди и 3—10 см технической серной кислоты (конечно, можно и аккумуляторной). Второй вариант: 12 г сернокислой 33 меди, 4—12 см соляной или 3—10 см серной кислоты и1г хлористого олова. Третий вариант: 40 процентов хлористого цинка, 5 — двухлористого олова, 0,5 — хлорной меди, 3,5 — соляной кислоты и 51 процент воды. Практически для меднения в любом случае требуется не более 0,01 л раствора. После такого безэлектролизного меднения на чугунной поверхности цилиндра образуется слой меди толщиной от нескольких десятых долей микрона до нескольких микронов, которые хорошо удерживает припой. Все растворы действуют в течение нескольких секунд, после чего можно сразу наносить припой ПОС-30 (третник). Места заделки задиров следует предварительно нагреть примерно до 100 градусов хотя бы в водяной ванне. Чтобы обеспечить хороший прогрев припоя, паяльник надо брать возможно массивнее, а электрический — мощностью не менее 300 вт. Такой паяльник нетрудно сделать самому, использовав полностью спираль от электроутюга соответствующего напряжения (рис. 2). Можно прогреть стенки цилиндров паяльной лампой (так были заделаны борозды в цилиндре одного двигателя ЗИЛ-120), однако при этом трудно выдержать необходимую температуру и равномерность нагрева блока. Так что лучше общий нагрев. Запаянные борозды обрабатывают заподлицо специальной оправкой, предварительно сняв излишки шабером, и затем окончательно доводят старым поршневым кольцом (рис. 3). Восстановленный таким способом двигатель «Москвича-407» (заводской номер 410367) имел в четвертом цилиндре четыре больших задира глубиной 2—3 мм и длиной 75 мм. Среди этих глубоких было и несколько мелких задиров. Припой (ПОС-30) наносился мощным электрическим паяльником, а блок был предварительно нагрет в термошкафу до 100 градусов. Места наплавки специально не обрабатывались, поскольку все цилиндры этого двигателя имели значительный износ и аварийный четвертый цилиндр вместе с остальными был расточен после наплавки под следующий ремонтный размер и прошлифован. На рис. 4 показана стенка четвертого цилиндра после обработки. В местах бывших задиров видны белые полоски наплавленного припоя. Восстановленный таким способом двигатель был собран и подвергнут стендовой заводской обкатке при усиленном режиме : 30 минут — холодной и1 час 25 минут горячей, из которых 20 минут двигатель работал под нагрузкой. После этого двигатель разобрали, и при осмотре в местах наплавки изменений не оказалось. Двигатель собрали снова, опробовали и передали владельцу. При пайке задиров в цилиндре блок а можно обойтись частичной разборкой двигателя. Нужно лишь снять головку блока, картер двигателя и извлечь из поврежденного цилиндра поршень. В этом случае можно будет для прогрева блока, 'например, несколько раз пролить кипяток через водяную рубашку.Вот некоторые подробности восстановления блока цилиндров в «домашних» условиях ио опыту И. М. ТЮКАЛОВА. Зеркало цилиндра я промыл бензином и обезжирил задиры питьевой содой. Затем натер эти места окисью алюминия и нанес кисточкой «медную воду». Зеркало и риски сразу «стали медными». Нагревал блок до 110 градусов, пользуясь для контроля термометром. Припой (ПОС-30) наносил электрическим паяльником, на который поставил спираль от утюга мощностью 350 вт. Пайк а держится прочно. Обработку вел сначала торцовым шабером, а после — поршневыми кольцами и поршнем, который работал раньше. Результаты ремонта видны на рис. 5. Первое время двигатель немного «дымил». Заподозрив неладное, снял головку и, опуская поочередно поршни, " осмотрел запаянные задиры. К аки при контрольной разборке, проведенной на авторемонтном заводе № 4, выяснилось, что после работы двигателя отремонтированные участки зеркала не изменились. Дело оказалось в том, что я установил кольца не номинального размера. Двигатель исправно работает на протяжении 6300 километров.Р ис . 4. Так выглядит место задиров цилиндра после напайки и обработки.Р ис . 5. Это блок двигателя (Ni 37446) машины И. Тюкалова. Во втором и четвертом цилиндрах видны запаянные борозды, а в третьем — они уже обработаны.