шОI-99Запорожец"состоит из семи специально термообработанных и сваренных между собой по концам пластин (из стали 50ХФА). Они работают на скручивание. Средние части торсионов удерживаются от проворачивания в трубах 25 подвески центральными втулками с квадратными отверстиями. Таким образом, каждое колесо закручивает (нагружает) только свою половину верхнего и нижнего торсионов, что обеспечивает независимую подвеску колес. От осевых перемещений в трубах торсионы удерживаются стопорными болтами 20, которые фиксируются гайками 19. Болты изготовлены из стали 40Х и термообработаны. Их надо заворачивать осторожно, чтобы конические концы, пройдя тело центральных втулок, попали в лунки, засверленные в торсионах.' Момент затяжки — 67 кгм. Такими же болтами крепятся кованые рычаги 2и 15 на концах торсионов. Рычаги также имеют квадратные отверстия. ЛЕГКИЙ СЛУЧАЙ. В первых выпусках «Запорожцев» центральные втулки обжимались в трубе. Такая фиксация не всегда прочно удерживала их. Часто втулки разбалтывались и проворачивались (впоследствии втулки стали дополнительно укреплять электрозаклепками). У «старых» передних подвесок такой дефект устранить нетрудно. Поворачиваем втулку в крайнее по ходу рычагов вниз положение и засверливаем два отверстия диаметром 10 мм под разными углами. Затем через эти отверстия электросваркой прикрепляем втулки к трубам. ...И БОЛЕЕ ТРУДНЫЙ. Когда передняя часть автомобиля опускается изза неисправности торсионов (поломка листов, остаточная деформация) — объем работы увеличивается. Обычно страдают наиболее нагруженные крайние листы. Наилучший способ в этом случае, конечно, замена торсионов. Но, даже имея новые торсионы, сделать перестановку не совсем просто: старые трудно вынуть — поломанные листы упираются в центральную втулку. Приходится опиливать сварку на концах торсионов, затем отсоединять поломанные листы и лишь потом вынимать. После этого надо выбить торсион молотком через проставку. Можно отремонтировать старые торсионы, заменив у них поломанные листы. Собранный торсион вставляем для центровки пластин в квадратное отверстие рычага как в оправку (листы по всей длине торсиона должны быть параллельны). Выступающие торцы листов выравниваем и свариваем между собой электросваркой, приняв все необходимые меры, чтобы не отпустить их. Концы торсиона после сварки надо опилить так, чтобы они свободно проходили в отверстия центральных втулок и рычагов. НЕ ПОГНУТЫ ЛИ РЫЧАГИ? «Запорожец» обладает хорошей проходимостью несмотря на то, что у него только два ведущих колеса. Принимая его за вездеход, мы подчас пускаемсяюСегодняшнее заседание мы начинаем с «Запорожца». Тема — передняя подвеска. Когда она работает плохо, трудно ездить. Для воEI просы ответов на многочисленные исавтолюбителей, как лучше JQ править дефекты передней подвески, сегодня в «Клуб» приглашены инженеI - ры завода «Коммунар» Л. Г. СЕЛЕКТОРОВ и К. С. ФУЧАДЖИ. Передаем им слово.Iс*U шСшX<ш О<ГОР ис . 1. Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-965: 1 — гайка крепления амортизатора; 2 — верхний рычаг; 3 — стяжной болт верхнего рычага; 4 — гайка стяжного болта; 5 — втулка стойки поворотного кулака; 6 — втулка шкворня; 7 — обойма опорного подшипника; 8 — пластмассовая шайба упорного подшипника; 9 — стальная шайба; 10 — шкворень; 11 — стопор; 12 — стопорный штифт; 13 — поворотный кулак; 14 • — стойка поворотного кулака: 15 — нижний рычаг; 16 — нижний грязезащитный колпак; 17 — резиновое защитное кольцо; 18 — палец стойки; 19 — контр-гайка; 20 — болт крепления торсиона; 21 — наружная втулка рычага; 22 — внутренняя втулка; 23 — торсион; 24 — центральная втулка; 25 — труба.ГДЕ «СОБАКА ЗАРЫТА»? Бывает, что автомобиль ЗАЗ-965, 965А или 965АБ после длительного пробега (особенно по плохим дорогам), как принято говорить, «клюет носом». При этом ухудшаются ходовые качества, не говоря уж об эстетической, что ли, стороне дела — автомобиль словно бы припадает на передние колеса. Пытаясь восстановить положение «передка», автолюбители иногда подкладывают в таких случаях под кронштейны моста резиновые подушки или швеллеры. Внешне автомобиль вроде бы восстановлен, но при езде создается впечатление, будто подвеска совсем не работает. Это ив самом деле так. Удары от дороги передаются кузову, на нем возникают трещины, и вскоре можно обнаружить погнутость рычагов — изменяется развал. Эксплуатировать автомобиль нельзя. И все потому, что с самого начала была устранена не причина неисправности, а только ее следствие. Передняя часть опускается, когда провернутся показанные на рис. 1 центральные втулки 24 (это случается на машинах первых выпусков), а также когда потеряют упругость один или оба торсиона 23 при поломке их листов. Пластинчатые торсионы в подвеске «Запорожца» — это упругие элементы, выполняющие такую же роль, как, например, цилиндрические пружины в передних подвесках «Москвича» или «Волги». Каждый торсион12 исправляет осанкув рискованные поездки. И результатавтомобиль стал хуже слушаться руля, его тянет в сторону. При внимательном осмотре обнаруживается односторонний износ протектора, как следствие значительного изменения угла развала передних колес. Правильный развал может нарушиться по трем основным причинам. Сильно изношены втулки в шкворней, либо втулки 5 стойки поворотного кулака, либо ...погнуты сами рычаги. Последнюю неисправность без разборки не обнаружишь. Для этого надо проверить, параллельны ли (так должно быть) оси- цилиндрических частей рычагов, расположенных в трубах, осям пальцев 18. Делается это так. Рычаг цилиндрической частью помещают на призмы, установленные на плите, а в отверстие для пальца вставляют (без зазора) цилиндрическую оправку. Затем при помощи рейсмуса или другим способом проверяют расстояние от поверхности плиты до оправки в различных точках. Разность этих расстояний не должна превышать 0,2 мм на длине 100 мм. БЕЗ РАЗБОРКИ НЕ ОБОЙТИСЬ. Для выбора осевых зазоров, образовавшихся в соединении «стойка—рычаги» из-за износа деталей, предусмотрена регулировка поворотом пальцев 18. Она подробно описана в инструкции. Если такой регулировкой устранить люфт стоек не удается — нужно заменять шайбы в пакетах на новые. Для замены втулок необходимо разбирать подвеску. Не обойтись без этого и при замене торсионов или проверке рычагов. Поэтому для всех случаев одинаково полезны будут рекомендации, как правильно ис минимальными затратами сил и времени разобрать и собрать переднюю подвеску. Ее можно снять целиком. Порядок работы следующий. Ставим переднюю часть автомобиля на козлы и снимаем колеса. Отсоединяем гибкие шланги гидропривода тормозов. В зависимости от вида ремонта и условий работы можно избежать отР и с. 2. Приспособление для выпрессовки втулок рычагов: 1 — шток; 2 — гайка, разводящая захваты; 3 — рабочая гайка; 4 — корпус; 5 — захваты; 6 — разжимной конус; 7 — внутренняя втулка; 8 — наружная втулка. соединения шлангов и тем самым последующей заправки системы и ее прокачки. Можно отвернуть тормозные щиты, снять их с кулаков и подвесить на проволоке к кронштейнам, которыми крепятся тормозные шланги на кузове. Далее, сняв с вала рулевого механизма сошку или выпрессовав из нее шаровые пальцы и отвернув гайки 1 крепления амортизаторов к кузову, мы в основном подготовим автомобиль к опусканию подвески. Чтобы затем при сборке правильно установить сошку, следует на ней и на валу нанести метки. Теперь остается отвернуть последние шесть болтов (два внутри кузова и четыре снизу). Целиком снимать подвеску необходимо при капитальном ремонте, когда в перечень операций, кроме всего, входит, например, замена втулок рычагов. Однако многие автомобилисты поступают так и при ремонте меньшего объема, когда хотят работать при хорошей освещенности, иметь свободу действий, чтобы поменьше «гнуть спину». При ремонте торсионов, замене втулок стойки или пакетов шайб, втулок шкворня и т. п. можно ограничиться частичной разборкой. Снять только узел стойки 14 в сборе с кулаком 13. Следует напомнить, что к болтам, крепящим торсионы в трубах, можно подобраться снизу и через люк в гнезде аккумулятора. Чтобы снять рычаги, предварительно демонтируем поворотный кулак со стойкой. Для этого достаточно отвернуть гайки 4и вынуть стяжные болты 3. Когда снимем резиновый буфер, поступаем следующим образом. Освобожденный верхний рычаг поднимаем вверх домкратом ив таком положении действуем отверткой. Буфер следует очистить изнутри от грязи и ржавчины, а перед установкой на место смазать тормозной жидкостью. Теперь вывертываем стопорные болты 20 и легкими ударами молотка выбиваем рычаги из труб. МЕНЯЕМ ВТУЛКИ РЫЧАГОВ. Конечно, к этой работе приступаем, убедившись, что втулки 21 и 22 рычагов действительно сильно изношены. Выпрессовать их из труб проще всего при Рис . 3. Оправка для запрессовки втулок рычагов.Р ис . 4. Втулка шкворня.12У*."V4Hшш „н!^ т?5210б^J. 0.ч_А_Р и с. 5. Приспособление для замера расстояния между торцами рычагов: 1 — верхний рычаг: 2 — движок; 3 — стойка; 4 — палец; 5 — нижний рычаг. помощи специального съемника, показанного на рис. 2 (или аналогичного по принципу действия). При установке он вдвигается в трубу до тех пор, пока захваты 5 пройдут своими выступами за внутреннюю втулку. После этого разжимаем захваты, затягивая гайку 2. В таком положении съемник изображен на рисунке. Выпрессовываем втулку, вращая гайку 3. Сначала должна пойти внутренняя, а затем наружная. Далее замеряем посадочные места в трубе под внутреннюю и наружную втулки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Новые втулки необходимо обработать по наружному диаметру под размер, обеспечивающий натяг при запрессовке в пределах 0,02—0,14 мм. По внутреннему диаметру втулок следует проточить спиральную смазочную канавку прямоугольного сече-13