ния шириной 3 мм и шагом 40 мм. В запрессованных и окончательно обработанных втулках глубина канавки должна быть 0,5—0,8 мм. Втулки запрессовываем при помощи оправки, показанной на рис. 3. Внутренние — на глубину 100 мм от торца трубы до наружного торца' втулки, а наружные — той же оправкой заподлицо с торцом трубы. После этого каждую пару втулок верхних и нижних труб нужно одновременно обработать под размер, обеспечивающий зазор между ними и рычагом в пределах 0,06—0,15 мм для металлокерамических и 0,2—0,4 мм для капроновых втулок. Параллельность осей должна быть выдержана в пределах 0,2 мм на крайних точках. Если втулки из капрона, текстолита или бронзы, это можно сделать, обработав обе втулки (напроход) разверткой. Между рычагами и трубами установлены резиновые сальники. Они предотвращают вытекание смазки из полости труб. Срок службы втулок и рычагов во многом зависит от состояния этих уплотнений. УСТРАНЯЕМ ЛЮФТ. Люфт шкворневого соединения — одна из причин многих бед. Его можно проверить так : покачать поднятое колесо, взявшись за него сверху и снизу. При этом замеряем перемещения нижнего обреза тормозного щита по отношению к стойке. Наибольшее допустимое отклонение — 0,8 мм. В таком случае максимальный диаметральный зазор между шкворнем и втулкой составляет 0,4 мм. Перед проверкой шкворневого соединения надо убедиться, что нет люфтов в ступице ив соединении «стойка — рычаги». Люфты можно устранить регулировками, которые приведены в инструкции по эксплуатации. Если решено менять втулки — начинаем с разборки. Снимаем узел «стойка — поворотный кулак» (об этом уже было сказано выше). Теперь, несильно ударяя молотком по пальцам 18 (см. рис. 1), выбиваем их вместе с грязезащитными колпаками 16 и пакетами регулировочных шайб. Затем со стороны, противоположной раскерненному концу, выпрессовываем при помощи бородка стопорный штифт 12. Берем проставку из цветного металла и через нее (снова молотком) выбиваем сам шкворень. Втулки шкворня можно выпрессовать также, использовав оправку типа изображенной на рис. 3, только меньшую, соответствующую размерам втулок шкворня. Ею же запрессовываем новые втулки. Если нет готовых, их надо выточить по чертежу (рис. 4) из бронзы Бр ОЦС 4-4-2,5 или близкой по составу. Запрессованные в стойку втулки (заподлицо с внутренними торцами) обрабатываем одновременно разверткой по внутпеннему диаметру до размера 16 tolool мм. Перед развертыванием надо пропилить в верхней втулке паз для обоймы 7 опорного подшипника (см. рис. 1). После этого собираем, узел. На верхнюю часть поворотного кулака устанавливаем опорный подшипник. Сначала вставляем стопор 11, после этого . надеваем стальную шайбу 9, текстолитовую 8и обойму 7 подшипника.Собранный таким образом кулак вводим в проем стойки. Толщину шайбы 9 следует подобрать такой, чтобы кулак мог свободно поворачиваться, но не имел осевого зазора. Запрессовываем новый шкворень, убедившись перед этим, что его лыска обращена к отверстию стопорного штифта, с которым она должна совместиться. Стопорный штифт 12 следует раскернить в трех точках со стороны запрессовки. К ак правило, при ремонте шкворневого соединения заодно меняют втулки 5 стойки. При выполнении этой операции надо проследить, чтобы отверстия для прохода смазки во втулках были направлены к торцам шкворня. Зазор между втулкой и пальцем надо выдержать в пределах 0,11—0,045 мм. Грязезащитные колпаки 16 и резиновые кольца 17, установленные с внутренней стороны, должны быть исправныони предохраняют трущиеся поверхности этого соединения от пыли и грязи. РАЗВАЛ УСТАНОВЛЕН. При сборке стойки с рычагом надо выбрать осевые зазоры поворотом пальцев 18. Еще важнее правильно подобрать количество регулировочных шайб (толщиной 0,5 мм) в каждом пакете. От этого зависит работа узла. Подбирают эти шайбы по таблице, приведенной в инструкции. Мы же остановимся на том, как точнее замерить исходное расстояние между плоскостями торцов верхнего и нижнего рычагов. Чтобы получить точный результат, надо вначале задать правильное положение рычагам, то есть ось нижнего рычага 5 (рис. 5) установить на расстоянии 132 мм от верхнего 1. Для этого под нижний рычаг подставляем домкрат. Теперь следует замерить расстояние б. Легче и лучше всего это сделать при помощи приспособления, показанного на этом рисунке. (Но, как говорится, «на нет и суда нет». Можно обойтись и без него, вооружившись линейками). Итак, вставляем измерительную стойку 3 пальцем 4 (диаметром 16 мм) в отверстие рычага 5и прижимаем. Глубиномером 2 замеряем расстояние между плоскостью а стойки 3и плоскостью верхнего рычага 1. Из полученной величины вычитаем толщину пластины приспособления (10 мм). В зависимости от полученного размера б подбираем количество шайб толщиной 0,5 мм. Если расстояние между торцами рычагов (размер б) при замере получилось меньше 8 или более 12 мм (крайние значения, приведенные в таблице), это указывает на то, что рычаги подвески не попали на свои места. Надо еще раз проверить, оказались ли стопорные болты в лунках торсионов, При установке ранее использованных шайб следует подбирать их так, чтобы замеренная суммарная толщина собранного пакета соответствовала толщине пакета новых шайб, количество которых определено по таблице. После регулировки зазоров между стойками и рычагами или замены шайб следует обязательно проверить величину схождения передних колес и при необходимости отрегулировать ее согласно инструкции.У ВАС НОВЫЙ „МОСКВИЧ"Кузов «Москвича» моделей «408» я «412» отличается от моделей «407» и «403» рядом конструктивных решений, осуществленных в нашем автомобилестроении впервые. Это и способ установки ветрового и заднего стекол, и открывающийся вперед капот, и двери «рамочного» типа с приваренными рамками, и управление замком багажника с места водителя и многое другое. На нескольких заседаниях клуба в 1969 году мы расскажем, как особенности конструкции новых «Москвичей» сказываются на способах их эксплуатации и ремонта. Сделает это начальник конструкторского бюро кузовов отдела главного конструктора МЗМА Сергей Дмитриевич ЧУРАЗОВ. Его первая беседа посвящена задним крыльям. О такой важной части конструкции кузова, как приварные задние крылья, следует поговорить прежде всего потому, что распространено мнение — я бы назвал его обывательским, — будто они менее удобны, чем съемные. Так ли это? Чтобы выправить съемное крыло даже при небольших повреждениях, обычно приходиться его снимать — внутренняя стенка, отделяющ ая багажник от внешнего пространства (под крылом), не позволяет подвести оправку или другой рихтовочный инструмент. На приварных же крыльях почти вся внутренняя их поверхность доступна для рихтовки. На старых «Москвичах» поверхности деталей между съемными крыльями и кузовом трудно защитить от коррозии. Дорожную грязь, скапливающуюся на фланцах ив сопряжениях деталей, невозможно удалить даже сильной струей воды. Отсюда — очаги коррозии, разрушающей фланцы крыльев и сам кузов. Когда же надо снять задние крылья, их крепежные болты чаще всего приходится срубать или перепиливать ножовочным полотном, а пораженные ржавчиной места кузова ремонтировать с применением сварки. Таким образом, легкость смены задних крыльев, на которую обычно ссылаются сторонники старой конструкции, оказывается весьма условным преимуществом. А разве мало случаев, когда задние крылья приходиться менять не из-за повреждений, а по причине сильной коррозии. В кузове моделей «408» и «412» вся внутренняя поверхность задних крыльев находится внутри багажного помещения и потому более надежно14 предохранена от коррозии. Добавьте к этому отсутствие болтов, благодаря чему достигается лучшая герметичность багажника и исключается проникновение воды через места крепления. Отметим попутно, что внутренние стенки в багажном отделении заменяет поверхность крыльев, и это значительно расширило его. Необходимая жесткость обеспечивается приваренными снизу к полу продольными лонжеронами, толщина которых 2,5 мм. Часть нагрузки, приходящейся при движении автомобиля на кузов, воспринимают сами крылья, составляющие с ним единую силовую систему. Преимущества приваренных крыльев очевидны. Не случайно же большинство зарубежных фирм отказалось от съемных крыльев на легковых автомобилях всех классов. Более того, широко распространяется сварка с кузовом не только задних, но и передних крыльев. На многих моделях автомобилей задние крылья вообще перестали существовать как отдельные детали и являются составной частью больших панелей кузова. Это уменьшает вес и металлоемкость конструкции, повышает ее экономичность, что особенно важно для машин малых размеров. Но вернемся к вашему «Москвичу». Как быть, если смято заднее крыло? Небольшие повреждения исправляются рихтовкой при помощи несложного инструмента. Наружные панели кузова моделей «408» и «412», включая задние крылья, сделаны из пластичной стали толщиной 0,8—0,9 мм и хорошо поддаются рихтовке. В большинстве случаев вмятины выправить несложно. Сам процесс рихтовки можно освоить довольно быстро. Приемы ее описаны в литературе по ремонту кузовов автомобилей. Если же повреждения заднего крыла нельзя выправить, приходиться менять крыло. Рекомендую способ, неоднократно проверенный как в заводских условиях, так и индивидуальными владельцами автомобилей. Приготовьте «фронт» работ. Снимите заднее колесо и, если нужно, запасное, коврик, обивку, фонари, бампер, декоративный молдинг и другие детали, которые могут мешать. Отведите в сторону провод подфарника. Бензобак придется снять или заполнить водой, а верхнюю часть горловины и пробку закрыть перед сваркой мокрым асбестом. Теперь можно приступать к замене. Нанесите линию выреза по всему периметру на расстоянии 15—20 мм от края (рис. 1), исключая верхнюю часть, где крыло удаляется по корню фланца. Вырез делают сверлом и зубилом, обрезным кругом или ножницами. По намеченной линии просверлите отверстия диаметром 6—8 мм с шагом 30—40 мм. Чтобы не повредить внутренних деталей кузова, пользуйтесь коротким сверлом, выступающим из патрона дрели на 10—12 мм. Теперь вырубите крыло зубилом, срежьте и зачистите заусенцы по кромке, выправьте неровности и нанесите антикоррозийное покрытие. Для сварки нужно зачистить до металлического блеска сопрягаемые поверхности фланцев, а на новом крыле, кроме этого, по всему периметру фланца сделать вырезы радиусом 5—7 мм с шагом 40—50 мм (рис. 2). Подготовленное таким образом новое крыло надо точно установить на кузове (рис. 3) и зафиксировать прижимами (струбцинами). Если по каким-либо причинам оно плохо устанавливается, необходимо снять старые фланцы крыла, оставив их только на передней части и по арке колеса. Для этого высверлите точки контактной сварки на толщину снимаемого фланца сверлом диаметром 6—8 мм с углом при вершине 140160 градусов и оторвите фланец плоскогубцами или кусачками. Можно также использовать зубило или ножовочное полотно, заточенное на одну сторону. Нужно ввести его между фланцами и ударами молотка разрезать места сварочных соединений. После этого выправьте и зачистите фланец до металлического блеска и установите на кузове подготовленное крыло. Теперь приступайте к сварке. При ремонтных кузовных работах чаще всего пользуются газовой сваркой и дуговой электросваркой. Надо иметь в виду, что последний способ требует большого опыта. Поэтому в обычных условиях более доступна и предпочтительна газовая сварка. Следует взять газовую горелку № 0, дающую самое короткое, но вполне достаточное пламя (более подробно способы сварки кузовных деталей и применяемые при ней материалы приведены в рекомендуемой ниже литературе). Приварку делайте поочередно по противоположным вырезам: сначала по три-четыре шва сверху-снизу, а затем спереди-сзади и т. д. Для того чтобы избежать сильного нагрева и коробления, швы сварки целесообразно делать не сплошными, а прерывистыми. В том месте, где на фланце есть вырезы, следует сделать подобие сварочных точек. Чтобы уменьшить нагрев металла, необходимо обложить поверхности деталей мокрым асбестом. После сварки все неплотности, которые могут образоваться в местах прилегания вновь установленного крыла, тщательно промажьте уплотнительной водостойкой (например, битумной) мастикой, подготовьте поверхность и сделайте покраску. Процесс подготовки поверхности и окраски — также описан в приведенной ниже литературе. И еще один совет владельцам новых «Москвичей»: своевременно удаляйте воду, случайно попавшую в багажник и скапливающуюся по его краям между нижней частью заднего крыла и вертикальной стенкой «фартука» пола. Для этого нужно очистить от мастики отверстие (между фланцем крыла и фланцем фартука), а -после удаления воды и грязи вновь закрыть его мастикой, чтобы не проникала пыль (в автомобилях, выпускаемых с 1967 года, в этом месте сделано отверстие, закрываемое съемной резиновой заглушкой). Полезно время от времени осматривать на поверхностях деталей слой мастики и, при необходимости, обновлять его. Остается добавить, что задние крылья у машины модели «408», поставляемые заводом в запасные части, имеют номера: 408-8404020 — правое и 408-8404021 — левое. Общие указания по ремонту кузовов автомобилей можно найти в книгах:Рис.1. Так вырезается крылоР ис . 2. Вырезы на фланцахР ис . 3. Крыло установлено на кузове при помощи струбцин. Можно начинать сварку.Хальфан Ю. А., Ремонт автомобилей «Транспорт», 1964.Гурман В. С. «Москвич». Изд.В айл Д. В. Ремонт кузовов и крыльев автомобилей (перевод с английского под ред. А. М. Каца). Автотрансиздат, 1960. М айская Л. К. и другие. Уход за лакокрасочным покрытием легкового автомобиля. Автотрансиздат, 1962.15