БЕСЕДЫ НА ОБОЧИНЕ3. Т ОРМОЗАДЕРЖАТЬ СУХИМИ!Итак, в прошлый раз * наша остановка на обочине была вызвана тем, что плохо держали тормоза. Мы проверили и отрегулировали свободный ход педали. Бесполезно. Что же делать теперь? Безусловно, проверить зазор между колодками и тормозным барабаном. На некоторых современных машинах, например, на «Москвиче-408», постоянный ! и необходимый зазор поддерживается автоматически. Но многие машины, еще находящиеся в эксплуатации, такого устройства не имеют, и у них зазор между колодками и барабаном со временем, по мере естественного износа, увеличивается. Восстановить его до нормы можно при помощи регулировочных эксцентриков. Их головки расположены на тормозных дисках, с внутренней стороны колеса. Но прежде чем приступить к этой работе, позвольте выразить надежду, что вам не придется краснеть, что вы не из тех безответственных водителей, которые доводят износ колодок до такой степени, когда их надо уже не регулировать, а менять. Эту работу надо делать своевременно, в гараже, после чего полагается регулировать тормоза. Как это делается? Вывесив колесо домкратом, будем одной рукой вращать его по ходу движения автомобиля, а .другой поворачивать при помощи клю: ча головку регулировочного эксцентрика передней колодки. Когда в результа, те этой процедуры колодка затормозит !• колесо, медленно отпустим эксцентрик настолько,] чтобы колесо могло свободно крутиться. Впрочем, отрегулировать тормоза можно и при помощи щупа толщиной 0,25 мм. Его вставляют в окно бараба| на на расстоянии 30—35 мм от верхнего края накладки и слегка зажимают между колодкой и барабаном, поворачивая эксцентрик. Затем вынимают щуп и, провертывая рукой колесо, * «За рулем». 1970.. № 8.убеждаются в том, что барабан вращается свободно, не задевая колодок. На автомобилях с пневматическим приводом тормозов ту же операцию выполняют посредством червяка в рычаге разжимного кулака: червяк поворачивают ключом до тех пор, пока колесо, вращаемое рукой, не затормозится. Затем медленно поворачивают червяк л обратном направлении, проверяя зазор щупом. Когда свободный ход педали тормоза и зазор между тормозным барабаном и колодками доведены до нормы, можно считать, что тормоза на вашем автомобиле отрегулированы. Но это еще не значит, что исключены неожиданности. Даже после прекрасно проведенной регулировки у вас может появиться повод к тому, чтобы съехать на обочину. Тормоза надо держать, как порох, всегда сухими. Если вы почувствовали что-то неладное при торможении, то постарайтесь прежде всего припомнить, не проехали ли вы по луже. Ну, а если переезжали вброд водоем, двигались во время дождя или даже просто помыли автомобиль, то не исключено, что внутрь тормозного барабана проникнет вода. «Подмоченные» тормоза уже не могут столь эффективно, как сухие, остановить мчащийся автомобиль. Помните: тормозной путь легкового автомобиля, движущегося со скоростью 30 км/час, не должен превышать 7,2 м, а грузовика — 9,5 м. Просушить тормоза нетрудно. Надо на небольшой скорости (10—15 км/час) последовательно несколько раз затормозить. Под воздействием выделяемого тепла барабаны и колодки просохнут. Хуже, когда на колодках оказывается не вода, а масло. В этом случае придется устранять не только неуместную здесь «смазку», но и причины ее появления. В передних колесах колодки замасливаются вследствие переполнения смазкой- ступиц или их перегрева — иногда для этого бывает достаточно жаркой погоды. Чаще же причина в «перетяжке» подшипников. К колодкам задних колес масло может проникнуть через неисправные сальники, особенно когда засоряется «сапун» ведущего моста, поддерживающий нормальное давление в картере. То же самое может случиться, если засорены дренажные отверстия тормозов. Их следует регулярно прочищать. Теперь давайте устранять неисправность. Как это делается? Ну, с самими 'колодками все ясно — их нужно очистить от масла, промыть в керосине (или неэтилированном бензине) и зачистить рашпилем или металлической щеткой. А вот при промывке остальных частей тормозных механизмов надо соблюдать осторожность: бензин или керосин не должны попасть в тормозной цилиндр. Проделав все это (заменив изношенные сальники, прочистив спускные отверстия маслоотражателей, устранив другие причины замасливания колодок). казалось бы, можно ВЗДОХНУТЬсвободно. Но... существует еще одна жидкость, которая способна доставить водителю не меньше неприятностей,. чем масло и вода. В отличие от них, эта жидкость не попадает в тормоза извне, она является, так сказать, ' их «внутренним врагом». Тормозная жидкость — а речь идет именно о ней — имеет обыкновение со временем, при длительной эксплуатации, кристаллизоваться. В нее могут попасть механические примеси. Оседая на стенках главного или колесных тормозных цилиндров, твердые частицы нарушают плотность соединения, обеспечиваемую манжетой. Появляется течь. Разумеется, это может произойти не только из-за ухудшения качества жидкости, но и по причине нарушения герметичности системы — ослабли соединения трубопроводов, повреждены цилиндры, разбухли манжеты и т.' п. Во всех случаях подтекание надо устранить, то есть затянуть соединения, сменить манжету, очистить.цилиндры; не мешает промыть всю систему спиртом и залить свежую жидкость. Однако этим дело, как правило, не ограничивается. При подтекании жидкости уровень ее в главном тормозном цилиндре понижается, и в систему гидропривода тормозов может попасть воздух. Вы это почувствуете, когда педаль тормоза начнет «проваливаться» и придется нажимать на нее по нескольку раз, чтобы затормозить. В этом случае необходимо прокачать тормоза, то есть удалить воздух из системы. Предварительно обзаведемся поллитровой посудой и нальем в нее доПОЛОВИНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, B03J--мем резиновый шланг со штуцером. Дольем в резервуар главного тормозного цилиндра жидкость до нормы (на 10—15 мм ниже верхней кромки заливного отверстия). Теперь на определенном (колесе надо отвернуть пробку перепускного клапана (на «Волге» и «москвичах» — снять резиновый колпачок) и присоединить к нему резиновый шланг, свободный конец которого опустить в банку. Затем отвертываем на '/г—3Л оборота перепускной клапан и резко нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока из шланга, опущенного в банку, не перестанут выходить пузырьки воздуха. Как вы уже, вероятно, заметили, здесь трудно обойтись без помощника: кто-то должен нажимать на педаль и отпускать ее по вашей команде. После «прокачки» попросите помощника полностью отжать педаль тормоза и держать ее так, пока вы будете заворачивать перепускной клапан колесного цилиндра (поплотнее, пожалуйста!), отсоединять шланг, вворачивать в клапан пробку и надевать резиновый колпачок. Только после этого можно отпустить педаль. Цилиндры прокачиваем в последовательности, предложенной инструкцией (на машинах разных моделей этот порядок различен). На автомобилях, где .передние тормоза имеют по Два колес-ШКОЛАмолодого ШОФЕР» iibix цилиндра, прокачивать надо сначала нижний, затем верхний. Во время этих операций в систему гидропривода может опять попасть воздух. Чтобы избежать этого, следим за уровнем тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра и постепенно доливаем ее до нормы. Только, конечно, не из той банки, в которую опускали шланг. Здесь жидкость содержит пузырьки воздуха и механические примеси — надо, чтобы она отстоялась, а в дальнейшем ее следует еще и отфильтровать. Как видим, солнце, воздух и вода — далеко не лучшие друзья тормозов. Впрочем, воздух им не всегда противопоказан. Ведь на многих грузовых автомобилях отечественного производства (ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, КАЗ и автобусах Львовского и Ликинского заводов) применяется пневматическая система привода тормозов. И неисправности их объясняются часто как раз недостатком воздуха. Пневматические тормоза могут действовать слабо по тем же причинам, что и гидравлические — вследствие замасливания колодок, нарушения регулировки зазора между колодками и барабаном, естественного износа колодок и т. п. Но у пневматической системы привода бывают и свои специфические «болезни»: нарушение герметичности, плохая работа компрессора, попадание в сжатый воздух масла и воды. В исправной тормозной системе давление воздуха при движении автомобиля автоматически поддерживается 2регулятором в пределах 5,5—7,4 кг/см . В противном случае регулятор давления надо снять, промыть бензином, просушить и отрегулировать. Для этого снимают кожух регулятора и, вращая регулировочный колпак, добиваются, чтобы компрессор включался в работу при давлении 5,6—6,0 кг/см 2 . Помните, что завинчиванием колпака вы увеличиваете давление, а отвинчиванием — уменьшаете. По вине регулятора неисправности тормозов возникают сравнительно редко. Гораздо чаще приходится иметь дело с нарушением герметичности пневмосистемы — в трубопроводах, шлангах, тормозных камерах или в тормозном кране. О большой утечке воздуха из системы вы можете узнать и по звуку, но чаще всего для этого приходится использовать мыльный раствор. На «подозрительных* местах, если ихпокрыть раствором, появятся пузырьки. Допустимо (речь идет о том, что неполадка застала вас в пути), чтобы они достигали размера пятикопеечной монеты. Иначе необходимо принять меры — ликвидировать утечку воздуха. Обнаружив ее в соединениях трубопроводов, следует подтянуть штуцерные гайки рожковым ключом. Сложнее, когда нарушена герметичность камер, которые приводят в действие колесные тормоза. Хорошо, если утечку воздуха удается устранить подтягиванием болтов, крепящих крышку корпуса камеры. Но обычно герметичность ее нарушается из-за повреждения диафрагмы. В этом случае приходится заменять диафрагму, а значит, не мешает возить с собой запасную. Причиной утечки воздуха может оказаться простое нарушение регулировки, — например, отсутствие должного зазора (0,25—0,35 мм) между регулировочными винтами коромысла и стержнями перепускных клапанов компрессора. Чтобы устранить утечку, надо восстановить этот зазор. Если давление воздуха в системе пневматического привода тормозов превышает 5,6 кг/см2, а они тем не менее «держат» плохо, то остается предположить, что неисправен тормозной кран. Это уже более серьезный дефект. Можно попытаться устранить его регулировкой зазоров и свободного хода педали, но сам кран (вернее, его клапаны) в дорожных условиях отремонтировать трудно. Единственный выход из положения — заменить его. Все сказанное выше касается в основном неисправностей, вызывающих ослабление торможения. Между тем мы знаем, как нежелательно и чрезмерное «усердие» тормозов. Вспомните нашу предыдущую беседу («Беда и полбеды»). Необходимо уметь устранять л эту неисправность. Кое-что, впрочем, мы уже умеем, — например, восстанавливать свободный ход тормозной педали, прочищать компенсационное отверстие в корпусе главного цилиндра. Нетрудно усвоить и то, что нельзя ударяться в другую крайность и оставлять при регулировке слишком малый зазор между колодками и барабаном. Тогда возникает самоторможение от нагрева барабана. Теперь предположим, что ход педали и зазоры отрегулированы, а колеса всетаки плохо растормаживаются. Что же тогда делить? Прежде всего проверьте.исправна ли стяжная пружина. Она обеспечивает плавность торможения за счет собственного натяжения. Если пружина лопнула или потеряла упругость, колодки остаются постоянно разведенными и достаточно легкого прикосновения к педали, чтобы тормоза хватали «намертво» или, во всяком случае, плохо растормаживались. То же самое может случиться, если разбухла манжета главного тормозного цилиндра гидропривода (тогда она закроет компенсационное отверстие), заклинило поршень колесного тормозного цилиндра или оказался неисправным тормозной кран пневматического привода. Устранить эти дефекты несложно — надо заменить поврежденные детали. И наконец, еще одна типичная неисправность — «увод» автомобиля в сторону при торможении. О ней надо было бы говорить столько же, сколько о первых двух, если бы... все уже не было сказано. С той только разницей, что относится это к одному колесу (или, максимум, к двум), «шагающему не в ногу», то есть тормозящему слабее или сильнее, чем остальные. Но как с ручным тормозом? Несмотря на относительную простоту, он часто капризничает. Достаточно, например, при сборке неправильно установить пружины — и нарушится плавность торможения. Запомните, что более слабая пружина (красного цвета) должна быть слева, а сильная — справа, иначе торможение будет слишком резким. Плавность торможения обеспечивается также нормальным свободным ходом рычага ручного тормоза. Если его регулировка нарушена (нет свободного хода) — греется тормозной барабан. Вы заметили, что на вашей машине рычаг ручного тормоза не фиксируется? Причину ищите в износе зубьев сектора (тогда его нужно заменить), слабом креплении сектора или в нарушении крепления стопорной защелки, а может быть — его тяги. Устраняются эти дефекты довольно легко — подтяните болты зубчатого сектора, надежно зашплинтуйте стопорную защелку в его пальце (чтобы она не повисала на тяге), соедините стопорную защелку с тягой, вышедшей из зацепления. Гораздо сложнее отрегулировать свободный ход рычага ручного тормоза и длину его троса. Причем способы регулировки зависят от конструктивных особенностей автомобилей, так что для их описания потребовалось бы слишком много времени. А дорога не ждет. Ограничимся поэтому лишь напомина нием о том, что исправный рычаг ручного тормоза должен перемещаться не более чем на три четверти по зубчатому сектору и что автомобиль с полной нагрузкой должен надежно удерживаться ручным тормозом на подъемах и спусках с крутизной до 16 процентов, а при движении полностью затормаживаться без применения ножных тормозов. Это и есть главный критерий нс-гтрпвностн nviHoro тормта.