В ГОСТЯХ У ВЛАДЕЛЬЦА «ЗАПОРОЖЦА» *-«•Продолжаем начатое на прошлом заседании («За рулем», 1971, № 1) знакомство с «Запорожцем» Л. Н. ИВАНОВА. Сегодня Лев Николаевич рассказывает об измененных шаровых шарнирах рулевых тяг, приспособлениях для легкого и безопасного демонтажа узлов передней подвески, свечном ключе с «захватом», отключении аккумулятора. Длительная эксплуатация показала надежность и целесообразность переделок, сделанных автолюбителем. Их переняли уже многие его коллеги по секции «Запорожец» Московского городского автомотоклуба. в этих местах заглушки, такие же, как на боковой тяге, нельзя — мешает кузов. Резьбу в головках тяг делают метчиком М27Х1.5 или же нарезают на токарном станке на глубину 8—9 мм. Снизу шарнира припаяйте медью или приклейте эпоксидным клеем кольцо для крепления грязезащитного колпачка. стие под выжимной болт с резьбой М12 (вместо нарезки в нижнюю пластину можно вварить гайку). При сварке деталей съемника важно обеспечить прохождение оси выжимного болта через центр овального отверстия в верхней полке съемника. Приспособления для выпрессовки втулок, которые были описаны в литературе, для автолюбителя порой весьма сложны, и, когда настала пора ремонта,, мне пришлось «изобретать велосипед», более удобный и надежный. Практически все детали приспособления (рис. 10) изготовлены на токарном станке. Материал — сталь 45. Экстрактор 6 закаливаем до твердости 35 — 40 HRC. Штифт 5, служащий для наклона экстрактора при вводе его в отверстие втулки, запрессовываем молотком. Как работает съемник? Вначале выпрессовываем наружную втулку. Для этого поворачиваем винт 1 штифтом вверх, устанавливаем экстрактор наклонно, верхним захватом вперед, причем штифт должен войти т выемку 7 на экстракторе. В таком положении вводим съемник в отверстие наружной втулки. Как только нижний захват заскочит за втулку, винт следует потянуть назад. Убедившись, что экстрактор надежно захватил втулку, надеваем упорный колпак 4 на трубу оси, навинчиваем гайку 2 и, вращая ее ключом, выпрессовываем втулку. Аналогично извлекаем внутреннюю втулку. Не правда ли, просто? Предупреждение: точно центрируйте на трубе оси упорный колпак. В противном случае наружная втулка может упереться в его торец.О шаровых шарнирах рулевых тяг«Больным местом» шаровых шарниров рулевой трапеции у «запорожцев» является крайне малый ход поджимной пружины, отсутствие полостей для смазки и недостаточное уплотнение узла со стороны заглушки. На новых «запорожцах» (ЗАЗ-966) шарнир снизу герметизирован надежно, а о том, как улучшить герметизацию шарнира снизу на машинах прежних выпусков (ЗАЗ-965), рассказано в журнале «За рулем» № 8 за 1969 год. Можно сделать шарнир более долговечным, если изменить способ шоджатия верхнего вкладыша и установить тгресс-масленку, как это показано на рис. 6. Заглушку 1 (ряс. 7) и нажимной поршенек 3 выточите из стали или латуни. Поджимную пружину 2 навейте из 2-миллиметровой пружинной проволоки; ее усилие в рабочем состоянии должно быть в пределах 15—20 кг. Обе детали вполне обеспечивают постоянное поджатие шарового пальца при любом износе вкладышей, исключают появление люфта в 'шарнирах рулевой трапеции. Нижний вкладыш лучше оставить капроновый, а верхний — желательно сделать из бронзы, уменьшив его высоту (по сравнению с серийным) на 2,5 мм, чтобы при износе вкладыши не уперлись «дин в другой. Перед сборкой полость заглушки надо заполнить смазкой, а под ее фланец установить прокладку. Чтобы заглушка не отвернулась, контрим ее проволокой, продетой в отверстие на головке. Значительный запас смазки обеспечивает длительную работу шарнира без добавления. Однако раз в сезон его все же необходимо смазывать. Для установки пресс-масленок надо просверлить и нарезать отверстия Мб примерно на середине высоты головки тяг (рис. 8). Шарниры поперечной тяти работают в менее тяжелых условиях, и их заглушку, пружину и поршенек можно делать более низкими. Да и поставитьТри простых съемника для шаровых пальцевЯ давно пользуюсь малогабаритным съемником простейшей конструкции (рис. 9), при помощи которого выпрессовываю пальцы любого шарнира рулевой трапеции, не опуская подвески. Как видно из рисунка, съемник сварной. Для его изготовления нужен небольшой отрезок уголковой и три полоски листовой стали. Выжимной болт с резьбой М12 я выточил из стали 45 и закалил до твердости 40—45 единиц HRC. При демонтаже передней подвески ЗАЗ-965 и «966» обычно очень трудно «стянуть» рулевую сошку со шлицев ее вала. В этом случае, к сожалению, нередко прибегают к молотку, а подчас ик кувалде, забывая при этом, что, ремонтируя один узел, можно повредить другой. Применить обычный съемник нельзя — мешает верхняя труба торсионов. Использовать для этой цели коническую вилку, рекомендуемую в книге К. С. Фучаджи «Автомобиль «Запорожец» ЗАЗ-965А», не всегда удается, так как при сильном заклинивании сошки на валу вилкой можно повредить рулевой механизм. Проще всего сделать аналогичный предыдущему (см. рис. 9) съемник из двух кусочков уголкового железа и двух пластин, соединив их сваркой. В верхней пластине выпиливаем овальное отверстие для захвата рулевой сошки, а в нижней — нарезаем отверСвечной ключ с «захватом»Каждый автомобилист знает, как важно при заворачивании свечи сразу «попасть в нитку», иначе можно повредить резьбу. Поэтому вначале свечу обычно «заправляют» от руки, а затем уже действуют ключом. Однако это не так просто: свечи сидят в глубоких гнездах головки блока. Особенно неудобно делать это на горячем двигателе. Некоторые автолюбители предлагали даже довольно сложное специальное приспособление для ввинчивания свечей от руки (см. «За рулем», 1969, № 3). Рекомендую более простое решение: достаточно внутри трубки свечного ключа укрепить прямой карболитовый наконечник высоковольтного провода. Теперь, как только вы надвинете ключ на свечу, наконечник прочно охватит ее центральный глектрод, и можно вынимать свечу из углубления блока, не опасаясь, что она выпадет. При установке вставляем свечу в ключ (наконечник вновь захватывает ее электрод) и от руки ввинчиваем в гнездо головки блока, прибегая к во ротку лишь для окончательного затягивания. Рис. 6. Измененный шарнир боковой тяги в сборе: 1 — заглушка; 2 — пружина; 3 — нажимной поршенек; 4 — головка тяги: 5 — укороченный верхний вкладыш; 6 — пресс-масленка; 7 — нижний вкладыш; 8 — кольцо грязезащитного колпачка; 9 — шаровой палец; 10 — прокладка.iК акукрепитьнаконечникв торцевом свечном ключе ? Сточите наконечник напильником на 1—1,5 мм по нар ужному диаметру, наденьте на свечу ивтаком виде вставьте в трубку ключ а до полного входа шестигранникав гнездо ключа . З атем сделайте 3-милл иметровым сверлом сквозное отверстие в ключе инаконечнике на 3—5 ммвыше электрода свечи и поставьте заклепку.Рис. 8. Места наиболее удобного расположения прессмасленок (правая сторона). Рис. 7. Детали нового шарнира поперечной и боковой рулевых тяг: 1 — заглушка: 2 — пружина; 3 — нажимной поршенек; а — отверстие для стопорной проволоки.Как отключить аккумуляторАвтолюбителей не нужно убеждать в целесообразности отключения аккумулятора при длительных стоянках. Многие изнихпользуются для этой цели самодельными или имеющимися впродаже устройствами. Предлагаемое мною отличаетсяне только простотой инадежностью , но ималымигабаритами , что позволяет установить его на внутренней части отбортовки панели приборов « З апорожца » , вблизи от замказажигания (рис. 11). Поэтому замыкающийштырьможно носить на одной цепочке сключамизажигания , и тогда уж, уходя, не забудешь «обесточить» автомобиль. Устройство отключателя ясно из рис. 12. Минусовую клеммуаккумуля ­ тора отсоединяем от «массы» автомоб иляи 5-миллиметровым медным изол ированным проводом 8соединяем при помощи винта 3с левой частью пластины 2. Эта пластинаделается из 5-миллиметровой латуни или меди, и золируется от корпуса автомобиля пластиной из диэлектрика1 (эбонит, текстолит или подобный материал). Правая часть разрезной пластины 2 соединена с корпусом машины болтами 5и 6. Д ля лучшего контакта хорошо подложить под эти болты один конец тонкой медной пластинки сверху, а другой — снизу отключателя . В месте стыкараспиленной пластины 2 образуется отверстие. Е сли вставить в него штифт 7, цепь замкнется , если вынуть — она полностью обесточится. В начале изготовьте пластины1и 2, з атем вставьте винт 3 (он не долженпроворачиваться ) , соберите обе части на 3-миллиметровых заклепках , прос верлитеотверстиядля болтов 5и6и после этого аккуратнораспилите пластину 2 точно по диаметру отверстия для штифта 7. М едный (латунный) ш тифт7длялучшегоконтакта распил итевдоль , до половиныдлины . Не забудьте надежноизолировать головки заклепок9 от корпусаавтомобиля . Е сли на стоянкенужно обеспечить питание габаритных огней или сигн альнойпротивоугонной системы, «заземлите» а ккумулятор -через дополнит ельныйблок предохранителей, соединив один из его выводов с массой, а другой — с проводом. В случае короткого замыканияили при попытке пус ка стартера предохранитель сгорит и цепь обесточится.._ eU9 _•__,*4L_I ''_ a 17iivi>Рис. 9. Съемники для рулевой сошки и шаровых пальцев рулевой трапеции. В скобках и на выноске — р азмеры съемника для шаровых пальцев.л кГ&7{L«аf Аj7fI" 1iРис. 10. Съемник для втулок рычагов передней подвески: 1 — ходовой винт: 2 — гайка; 3 — шайба: 4 — упорный колпак: 5 — штифт; 6 — экстрактор; 7 — выемка для штифта: 8 — гайка экстрактора.-J-г з"ДАРис. 11. Отключатель на панели приборов. стрелкой показан замыкающий штырь.Рис. 12. Конструкция отключателя: 1 — изоляцион ная пластина; 2 — медная или латунная разрезная пластина; 3 — винт подвода «минусового» провода; 4—панель корпуса автомобиля; 5 и6 — болты крепления; 7—штифт: 8 — «минусовый* провод; 9 — заклепки.