НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ БУДЕТНачнем сезонные работы с подготовки тормозов. Проверка: торможение на сухой асфальтированной ровной дороге. Все колеса должны «схватывать» одновременно, без заноса и растормаживаться, как только нога снята с педали. Тормозной путь при скорости 30 км/час — не более 7,2 метра. Нет ли даже самых незначительных подтеканий тормозной жидкости? Проверьте уровень в питательных бачках гидропривода. Он должен быть «под обрез», по нижней кромке горловины (рис. 1). Больше или меньше не годится. Надеемся, вы помните, что в тормозных системах ВАЗов всех моделей категорически запрещается применять какие-либо тормозные жидкости, кроме ГТЖА-2 «Нева» ТУ 6-09-550-70. Ставя на место пробку, расправьте эластичный отросток ее прокладки (рис. 2). Снимите передние колеса и проверьте состояние грязезащитных чехлов рабочих цилиндров. Осмотрите фрикционные накладки и диски. Если толщина первых менее 1,5 мм, а вторыхменее 9,0 мм — замените детали. Проведите ревизию накладок, колодок и барабанов тормозов задних колес. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами так, как сказано в инструкции. При этом надо помнить, что у ВАЗ-2103 регулировка этих зазоров автоматическая и подводить колодки не требуется. Тщательно проверьте величину свободного хода педали тормоза (до упора штока в поршень). По центру площадки педали он должен быть в пределах 4—5 мм. Особого внимания требует этот параметр у ВАЗ-2103, где отсутствие или чрезмерно малый свободный ход могут вызвать самопроизвольное торможение. «Упругая» педаль — сигнал о необходимости удалить воздух из системы. Операция эта подробно описана в инструкции. Обратите внимание на регулятор давления в гидроприводе — он должен быть хорошо закреплен. И последнее — ручной тормоз. Проверка на уклоне примерно 20 процентов. Затяните рычаг до отказа (четыре—шесть щелчков фиксатора) иНачало сезона. Для многих эти первые выезды связаны с ожиданием сюрпризов от «застоявшегося» за долгую зиму автомобиля. И тормоза вроде «не те», и заводится хуже, и стуки какие-то — то ли в переднем мосту, то ли в амортизаторе. В общем, надо что-то делать. А что? Сегодня в нашем клубе выступит хорошо известный читателям журнала автор статей и книги «Автомобиль «Жигули» инженер Лев Петрович ШУВАЛОВ. Он расскажет о работах, которые рекомендуются для сезонного обслуживания ВАЗа. Полагаем, что советы будут полезны и тем владельцам «жигулей», которые пользуются своими машинами круглый год. Мы намеренно не приводим полного перечня операций, которые требуется проводить после определенного пробега, — о них вы знаете из инструкции и сервисной книжки. Итак, весна и первый выезд.убедитесь, что он надежно фиксируется в поднятом положении, а машина не катится. При регулировке учтите, что слишком тугое натяжение троса вредно — может наступить заклинивание тормозов. Полный ход рычага ручного тормоза должен быть в пределах от четырех до семи щелчков фиксатора. На модели ВАЗ-2103 нужно проверить еще крепление гидровакуумного усилителя, состояние его шланга. Теперь — время повторного пробного выезда. Цель его — проверить работу тормозов. После обычных процедур целесообразно проехать 10—15 километров без торможения и потрогать рукой барабаны — не греются ли? Если все в порядке, займитесь и ходовой частью. Сначала, как водится, осмотр и проверка. Нет ли стуков (особенно при езде по булыжнику)? В норме ли люфты (см. инструкцию)? Не превышает ли радиус поворота 5,6 метра? В каком состоянии защитные чехлы шарниров рулевого привода и поворотных стоек? Малейший разрыв, разбухание, нарушение герметичности — и чехол нужно заменить. Если на вашей машине чехлы старой конструкции, постарайтесь при первой возможности поставить вместо них новые, армированные. Основной темой разговора многих владельцев «жигулей» служат шаровые опоры поворотных стоек. Это действительно очень важные узлы, но «страхи» вокруг них совершенно излишни. О проверке шарниров рулевого привода и верхних шаровых опор рассказано в инструкции. Напомним только, что ее ведут вдвоем, на осмотровой канаве, так что вывешивать колеса не нужно. Обратите внимание: не должно быть перемещений наконечников или обойм относительно соответствующих пальцев и люфта в маятниковом рычаге при резких поворотах рулевого колеса, а допустимый люфт в верхних шаровых шарнирах поворотных стоек не должен превышать 0,8 мм. Подробнее остановимся на проверке нижней шаровой опоры. Ее делают также на канаве. Вывернув резьбовые пробки в нижней части корпусов опор (рис. 3), замерьте калибром (рис. 4) расстояние от нижнего торца корпуса до шарового пальца. Если калибр полностью входит в отверстие, до упора заплечиков в торец корпуса, шарнир нуждается в замене. Надо знать, что чрезмерный износ нижней опоры может привести к еевнезапному разрушению, причем появление люфта не сопровождается стуком или иными внешними признаками. Поэтому контроль шаблоном очень важен, и его следует проводить систематически, через каждые 10 тысяч километров или независимо от пробега, если замечена негерметичность грязезащитного чехла. Шаблон поможет также определить количество смазки в шарнире и ее загрязненность. Заметите в смазке явные следы абразивного износа — придется снять, разобрать и тщательно проверить весь узел. Шарниры нуждаются в пополнении смазкой ШРБ-4 через 20 тысяч километров. Делают это при помощи прессмасленок, ввертывая их в резьбовые отверстия верхних и нижних опор. Будьте только аккуратны, чтобы смазка не разрушила резиновые чехлы. Таким образом жизнь даже старых узлов продлевается до 45—50 тысяч километров. Проверьте, как затянуты три болта, крепящие картер руля, два болта в корпусе маятникового рычага, шплинтовку гаек шаровых шарниров, подтяните хомуты регулировочных муфт боковых тяг. Нуждаются в осмотре и сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески. Предварительно для этого снимают колеса. Концентричность или разрушение — недопустимы. Правильно ли отрегулированы подшипники ступиц? Если нет специального прибора, рекомендованного инструкцией, можно провести регулировку так же, как делается на «москвичах», «волгах» и других отечественных легковых автомобилях. Не забудьте пополнить в подшипниках ступицы смазку «Литол-24». Убедитесь, что исправны сайлент-блоки штанг задней подвески. Признаки неисправности — те же, что иу сайлент-блоков в передней подвеске. Дефектные детали придется заменить. А как работают амортизаторы? Отсоедините нижние проушины вместе с кронштейнами; растягивая и сжимая амортизатор руками, вы почувствуете, эффективно ли он работает. Помните, что сопротивление сжатию должно быть несколько большим, чем растя-£. жению. При полном перемещении штока не должно быть стуков или ощущаться «провалов». Небольшое отпотевание на штоке не является признаком выхода из строя и причиной замены амортизатора. Появление капель — вот сигнал о необходимости замены или ремонта. Очень важно, чтобы сайлент-блоки16 передних и втулки задних амортизаторов были в порядке и обеспечивался необходимый натяг при установке их на место. Проверьте степень износа и правильность установки втулок стабилизатора поперечной устойчивости, подтяните крепление поперечины передней подвески в шести точках — надо быть уверенным, что она цела. Нагрузив полностью автомобиль (320 кг), затяните болты и гайки втулок передней и задней подвески (восемнадцать точек) и крепления задних амортизаторов (четыре точки). Проверка и регулировка рулевого механизма, проводимая при необходи-биля и долговечности шин. К сожалению, без специального станка колесо не отбалансируешь. Но сейчас уже многие станции обслуживания располагают необходимым оборудованием и могут проводить такую работу. 2 Следите за давлением: 1,7 кг'см для передних, 1,8 кг/см^ для задних шин. Эксплуатация «Жигулей» с иным давлением заметно ускоряет износ покрышек, ухудшает устойчивость и управляемость машины. Недопустима установка на автомобили ВАЗ покрышек не указанных заводской инструкцией моделей, а на передние колеса — и восстановленных по второй группе ре-6*<г*у \аратора и шланги вентилятора картера полиэтиленовой пленкой. Очистите карбюратор от грязи и отложений, а жиклеры продуйте. Оботрите чистой тряпочкой снаружи прерыватель-распределитель и катушку зажигания, проверьте состояние контактов и всех соединений проводов. Выверните и проверьте свечи. Очистите их от нагара, убедитесь в правильности зазора между электродами (0,5—0,6 мм). И наконец, подтяните все соединения систем охлаждения, смазки, питания. В агрегатах трансмиссии проверьте и пополните смазку. А вот работу сцепления, коробки передач, кардана и заднего моста оценивают на ходу. Стуки, рывки, заедание передач при перрключенин — все это тревожные симптомы, которые говорят о том, что надо обратиться к специалистам. Но, обычно, эти симптомы не связаны с сезоном, поэтому не будем здесь говорить о них подробно. Обратимся к системе электрооборудования. Очистите аккумулятор. Зарядите его и проверьте плотность электролита в каждой банке. Учтите, е что если при 15 С она равна 1,28, — значит сохраняется зарядка на 100%, 1,25 — лишь на 75%, при 1,19 — батарея «на грани», а при 1,1 — полностью неработоспособна. УровеньРис. 1. Уровень тормозной жидкости в питательных бачках системы: а — норма; б — мало; в - много. Рис. 2. Положение эластичного отростка прокладки для про." ки бачка: а — правильно; б — неправильно. Рис. 3. Так проверяют износ нижних шаровых пробки опор; 2 — корпус; 3 — шаровой палец. опор- 1 --Рис. 4. Калибр для проверки нижних шаровых опор. электролита должен быть на 10 —12 мм выше предохранительного щитка. Наконечники и зажимы проводов затяните, смажьте их сверху тонким слоем технического вазелина. После длительной стоянки, даже в сухом помещении, полезно проверить все клеммные разъемы и контакты, щетки генератора, работу и крепление стартера, электропровода (высокого и низкого напрялеения), лампы фар, подфарников и задних фонарей, включение стоп-сигналов и указателей поворота. В этой статье довольно часто встречаются слова «отрегулируйте», «займитесь», «снимите» и другие, высказанные в предписывающей форме. Но это отнюдь не значит, что мы призываем владельцев «жигулей» заниматься всем-всем самостоятельно. Совсем напротив, мы полагаем, . что каждый автолюбитель должен представлять себе объем работ, предусмотренных сервисной книжкой, инструкцией и публикуемым материалом, прежде всего для того, чтобы вовремя обратиться на станцию техобслуживания, где имеются квалифицированные мастера и специальное оборудование. Тогда-то можно быть по-настоящему спокойным: неожиданностей не будет, машина не подведет ни в ближних ни в дальних поездках.мости, подробно описаны в инструкции. Углы установки передних колес нужно проверять систематически, через 10 тысяч километров. Эта операция очень важная, требует специального оборудования и квалификации, и делать ее нужно только на СТО. «Экономия» на ней совершенно недопустима. Переходим к колесам. Осмотрите диски — нет ли трещин, не разработаны ли отверстия для крепежных болтов, нет ли повреждений краски. Динамическая балансировка, как и установка углов колес, играет немаловажную роль в управляемости автомо-Колесные болты подтягивайте поочередно «крест-накрест» и с усилием не более 7,2—7,3 кгм, иначе молено повредить отверстия в дисках. Сезонные работы по двигателю и его системам — это в основном очистка от пыли и грязи, замена смазки и установка воздушного фильтра в положение «лето». При мойке мотора можно использовать стиральный порошок и щетку. Чтобы вода и пена не попали в «жизненно важные» узлы — заклейте липкой лентой крышку прерывателяраспределителя, снимите воздушный фильтр и закройте горловину карбю17