МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ НА «ЗАПОРОЖЦЕ 965»ВАРИАНТЫ«Запорожцы» старых выпусков, несмотря на солидный возраст, служат еще верой и правдой. И все же с годами все больше одолевают их владельцев заботы по восстановлению изношенных узлов и деталей. Одна из самых злободневных — маятниковый рычаг передней подвески ЗАЗ-965. К ак реконструировать этот узел, чтобы увеличить его долговечность и упростить обслуживание (разумеется, не в ущерб надежности)? Н а новых моделях «966» и «968» маятниковый рычат изменен, но он невзаимозаменяем со старым. В «Клуб «Автолюбитель» поступило немало предложений от владельцев «запорожцев-965», которые сами переделали рычаг, в течение ряда лет испытывали свою конструкцию ис полным правом рекомендуют ее читателям журнала. Среди них есть сравнительно простые и весьма сложные. Д ля реализации одних требуются стандартные материалы и обычные слесарные приспособления, для других — специальные стали и станки. Предоставляя слово авторам наиболее интересных решении, м ы полагаем, что члены «Клуба» смогут выбрать самый подходящий для них вариант, а может быть, комбинацию их. В случае, если возникнут вопросы и потребуется дополнительная информация, можно обращаться к авторам, адреса которых мы сообщаем ниже. Итак... Предложение первое. О нем рассказывает автор Л . КОСТЕЛЕЦКИЙ (Минск). Настоящий автолюбитель следит за состоянием своей машины. Он не оставит без внимания неисправность или нарушение регулировки. Люфт в узле втулка—рычаг «маятника» рулевой трапеции — весьма неприятный и, к сожалению, частый повод для волнений владельцев «Запорожца-965». На своем автомобиле я реконструировал этот узел, использовав роликовые иодшишгики № 7202. Вот уже четыре года (пробег — более 50 тысяч километров) маятниковые рычаги не доставляют мне хлопот. За это время потребовалась одна регулировка и четыре (раз в год) с мазки обычным солидолом. Сущность переделки ясна из чертежей (рис. 1). ©се дополнительные детали (крышка 1, корончатая гайка 2, обоймы 3и 4, чашка 5) изготовленыРЕКОНСТРУКЦИИна токарном станке из стали 45 без какой-либо термической обработки. В оси 9 рычага просверлите отверстие для шплинта 2,0X25 мм и проведите дополнительную обработку маятникового рычага 8. Ось 9 рычага для посадки подшипников надо проточить до 15 мм и отшлифовать. Предложение второе. Оно принадлеж итЛ . ИВАНОВУ (Москва). Я знаком с тем, что сделал Костелецкий. Это интересное предложение. Но мне кажется, что можно смонтировать рычаг и на шарикоподшипниках. Между прочим, я пробовал ставить рычаг сначала на конические бронзовые втулки. Т акая конструкция работала удовлетворительно, и все жея потом «клонился в пользу шариковых подшипников (рис. 2). Нижний 7 — полузакрытого или закрытого типа. Хорошо подходят № 60202 или № 80202 (оба размерами 15Х35ХXII мм по ГОСТ 7242—54). Открытые подшипники тут ставить не стоит — потребуется дополнительная защита от грязи. Сверху можно поставить такой же подшипник или же .№ 7000102 или № 202. Предварительная работа сводится кЩ5 Влрорезей 2*Ч5\ |шЕи *>18_2ZZZS®лезСМ" " #М1Ц*1,5кл.З„ т 0378г38 +а 2+0.0270ЦО.5Йя Гмчгы.ькл.з035 +о ог7щг^'-« «W-й /© t" " 11%Нчъ• ».-;• JJ AsS4SSSsf,SSSSSS4g!!Я S2Z, ,,ШЩА• *'®тут ф1 _ крышка; 2 — гайка; 3 — верхняя обойма; 4 — нижняя обойма; 5 — чашка; 6 — шплинт; 7 — подшипник; 8 — головка маятникового рычага; 9 — ось рычага. тому, что протачивают и отшлифовывают ось до диаметра 15 мм под плотную посадку подшипников. Головки 10 рычагов дополнительно обрабатывают в соответствии с эскизом. Новые детали — верхняя 5и нижняя 9 обоймы подшипников, грязезащитный колпачок 1 со стопорной скобой 11, две гайки 2и3 из стали 45, уплотнителыное кольцо 12 размером 50X36X4 мм из маслостойкой резины, а также дистанционная шайба 8. Сборка. Обоймы 5и9 запрессовываются в головку рычага 10. В хвостовике верхней обоймы через отверстие для пресс-масленки (в головке рычага) сверлят сквозное отверстие диаметром 2 мм (на эскизах оно не показано). Подшипники запрессовывают в обоймы, рычаг насаживают на ось 6, зажимают гайкой 3и контргайкой 2. На верхнюю обойму надевается грязезащитный 'колпачок 1с уллотнительной прокладкой 12 и закрепляется стопорной скобой 11. При (сборке узел набивают солидолом или смазкой ЦИАТИМ-201 и периодически (раз в сезон) шприцуют. Предложение третье. Существо его излагает автор А. ТОРИМ (Таллин). Что ж, уже предложены варианты и на шариковых, и на роликовых подшипниках. Не было только на игольчатых. Рекомендуемая мною конструкция, безусловно, не проста. Тут уж не обойдешься одним токарным станком. Зато сложность переделки окупается отличными эксплуатационными качествами и надежностью. Основное конструктивное изменение узла — совершенно новые кронштейны 3 маятниковых рычагов (рис. 3), новые резьбовыепальцы 4и игольчатые карданные подшипники 6. На чертеже даны основные размеры кронштейна и принципиальная схема конструкции. Поскольку отверстие в маятниковом рычаге изношено, я его растачиваю, нарезаю в нем резьбу. Такую же резьбу делаю на пальце 4. Его точу из стали 12ХНЗА, поверхность цементирую и шейки, по которым работают подшипники, шлифую под размер 16,3—0,012 мм. Кронштейн 3 — самая сложная деталь 'нового узла — ее фрезерую из стали 45. Палец 4 вворачивается в маятниковый рычаг 5, потом надеваются резиновые уллотнительные кольца 2и нижний игольчатый подшипник 6. Я установил на своем «Запорожце» подшипники № 704902. Подойдут и № 704902К5, применявшиеся на ЗАЗ-966В до 1968 года. Они всего на 1 мм ниже. Несколько хуже, но также могут быть приспособлены подшипники 704702К, которые ставят на ЗАЗ сейчас. Они выше на 4 мм, что нужно учитывать при конструировании кронштейна 3. Теперь установите палец 4с нижним подшипником в гнездо кронштейна 3, сверху наденьте верхний подшипник и зафиксируйте оба стопорными кольцами 1. Остается установить кронштейн на место и надежно затянуть болты. Предложение четвертое. Оно поступило от Е. АЛЕКСЕЕВА (Витебск). На мой взгляд, 'все названные варианты надежны, но сложноваты. Мое предложение значительно проще. Я произвел ремонт узла маятникового рычага, когда в этом соединении появились большой люфт и эллипсная выработка пальца. Для этого не понадобились сложная технология, дефицитные материалы. Потребовался всего лишь токарный станок. Вначале я проточил палец маятникового рычага до исчезновения эллипса. Конец пальца обработал, как показано на рис. 4, и нарезал резьбу (отверстие для шплинта сверлил в самом конце сборки, когда гайка 5 была затянута). Резьбовую втулку 2 проточил, оставив припуск под развертку, после чего ввернул в рычаг и затянул. Новая деталь — втулка 3 сделана из бронзы. При этом внутренний диаметр втулки выбирается по размеру пальца, после его обработки, с расчетом на прессовую посадку. Наружный же диаметр на этом этапе работы должен быть 22—24 мм, иначе втулка может лопнуть при посадке на палец. Запрессовываем бронзовую втулку на место, затем, вновь зажав палец в центрах станка, протачиваем ее под размер развертки, которой обрабатывалась резьбовая втулка 2. Еще две новые детали — шайба 4и гайка 5 также выточены из бронзы. После этого следует /сборка. Шайбу 4 надеваем на палец 1с напрессованной и обработанной втулкой 3. Палец вставляем в резьбовую 'втулку 2, стопорим шайбу 4, чтобы она не вращалась с рычагом, наворачиваем на резьбовой конец пальца 1 гайку 5и затягиваем ее. Остается просверлить отверстие и зашплинтовать гайку. Смазка, как и раньше, поступает через иреес-<масленку. Еслк в процессе эксплуатации появится люфт, нужно подтянуть и вновь зашплинтовать гайку 5.Рис. 2: 1 — грязезащитный колпачок; 2 — контргайка; 3 — гайка; 4 — верхний подшипник; 5 — верхняя обойма; 6 — ось рычага; 7 — нижний подшипник; 8 — шайба; 9 — нижняя обойма; 10 — головка маятникового рычага; 11 — стопорная скоба; 12 — уплотнение. 3"