СОВЕТЫБЫВАЛЫХПРОВЕРЬТЕ ГОЛОВКУ И ПАТРУБОКЯ знаю, некоторые владельцы мотоциклов «ИЖ-Юпитер» отмечают, что после ремонта двигателя из-под головки цилиндра просачиваются газы ив результате падает мощность. Жалоба справедливая. Между головкой и цилиндром не предусмотрена уплотняющая прокладка. поэтому уих стыковочных плоскостей должны быть плотно прилегающие поверхности. По разным причинам (неравномерная затяжка головки, неаккуратное обращение и др.) это условие нарушается, и тогда происходит прорыв газов по стыку. 61.8СТОПОРНЫЙ ХОМУТИКСлучается, что при регулировке углов установки передних колес «Мооквича-402» или «407» обламывают усики стопорных шайб, которыми фиксируются муфты и гайки наконечников рулевых тяг. Делать новую шайбу по образу старой — неудобно, без стопора — никак нельзя. Предлагаю очень простой выход. Сделайте хомутики (см. рисунок) из оцинкованного железа толщиной 0,6 мм и фиксируйте ими регулировочные муфты и гайки. Теперь узел всегда надежно застопорен, а если нужна регулировка, хомутик 2 очень легко сдвинуть, отпустив стяжной болт 1, и отвернуть гайку 3и муфту 5. В.КУРБАТОВ г. Вологда-4, ул. Воровского, 67, ив. 30Г?г/^к»77м НСтопорный хомутик: 1 — болт Мб; 2хомутик; 3 — гайка; 4 — шайба; -5 муфта.ЗАМЕНА ВТУЛОК БЕЗ РАЗБОРКИРаньше или позже, но все-таки наступает время, когда владелец «Запорожца» модели «965» слышит глухие удары в задней подвеске. При проверке, последовательно установив исправность подшипников ступиц, а также шлицев и сухарей полуосей, крепления фланцев ступиц и амортизаторов, он обнаруживает, что износились и выдавлены резиновые втулки сайлент-блоков в рычагах задней подвески; приходится заменять либо сайлент-блоки, либо их резиновые втулки. В продаже есть и то и другое. В первом случае почти полностью разбирают рычаги, снимают их, специальными оправками выпрессовывают старые и запрессовывают новые сайлент-блоки. При этом еще и отсоединяют гибкие тормозн ые шланги, а после сборки прокачивают тормоза. Предлагаю значительно более легкий способ ремонта — замену резиновых элементов сайлент-блоков при помощи специального приспособления, которое, на мой взгляд, может быть полезно ив мастерской и в, личном гараже. Детали его — два пуансона, корпус и упорную шайбу выточите из любой конструкционной стали (рис. 1), подберите болт М14 длиной не менее 190 мм с шайбой и гайкой. Начиная работу, поднимите одну сторону машины, подставьте упоры и подРис. 1. Детали приспособления для замены резиновых элементов сайлентблоков: 1 — цилиндрический пуансон; 2 — корпус; 3 — упорная шайба; 4 — конусный пуансон. ставки. Затем отверните самоконтрящуюся гайку рычага (любую), вытащите болт и снимите регулировочные шайбы. Теперь установите приспособление с пуансоном 8 (рис. 2) и, в ращая гайку 9, вы легко выдавите резиновую втулку 6 вместе с внутренней металлической втулкой 7. Изношенную резину срежьте, очистите втулку 7 от возможных следов коррозии и, слегка смазав тормозной жидкостью, запрессуйте ее легкими ударами деревянного молотка в новую резиновую втулку, которую также слегка смочите снаружи тормозной жидкостью. Установите приспособление с другим, конусным пуансоном (рис. 3) конусом наружу и запрессуйте обе внутренние втулки в наружную, насколько позволит конус корпуса 5. Затем отверните гайку 9, переверните пуансон 8 конусом внутрь и дожмите «начинку» сайлентблока до места. Остается совместить отверстия кронштейна и сайлент-блока, установить регулировочные шайбы, вставить болт и завернуть гайку. Аналогично меняют втулку с другой стороны. Помните, что окончательно затягивать гайки, крепящие сайлент-блоки, нужно при полной статической нагрузке машины. В. ПОТАПОВ г. Москва, Ж-44, Крутицкая ул., 9, кв. 4 Рис. 2. Выпрессовка втулок: 1 — болт М14Х190; 2 — упорная шайба: 3 — корпус; 4 — рычаг подвески; 5 — наружная втулка; 6 — резиновая втулка; 7 — внутренняя металлическая втулка; 8 — цилиндрический пуансон; 9 — гайка М14 с шайбой. Рис. 3. Запрессовка втулок: 1 — болт М14Х190; 2 — упорная шайба; 3 — рычаг подвески; 4 — наружная втулка; 5 — корпус; 6 — резиновая втулка; 7внутренняя металлическая втулка; 8 — конусный пуансон: 9 — гайка М14 с шайбой.12 >К2*. 2У//,'//АJ,24/Чтобы восстановить герметичность соединения, следует притереть поверхности. Для этого требуется несложное приспособление, показанное на рисунке. Оно обеспечивает центрирование головки (на цилиндре нет соответствующего буртика). Приспособление сделано из двух деревянных планок, собранных крестом. Оно плотно вставляется вцилиндр ' так, что верхняя закругленная часть выступает на 7 мм. На плоскость цилиндра наносим притирочную пасту (абразивный порошок, разведенный керосином или маслом) и надеваем на приспособление головку. Поворачиваем ее из стороны в сторону, периодически протирая плоскости и нанося свежую пасту. Когда приб ираемые поверхности будут иметь полный контакт, работу заканчиваем и тщательно удаляем продукты обработки. Иногда мощность двигателя уменьшается из-за несовпадения впускных окон цилиндра с патрубком карбюратора. Чтобы проверить, т ак ли это, делают на бумаге оттиск контура окон цилиндра и патрубка. Если отпечатки не совпадают — подгоняют окна одно к другому при помощи напильника и наждачной шкурки. Таким образом обеспечивается лучшее наполнение цилиндра и, стало быть, увеличение мощности двигателя. И. ЗОТОВ 333002, г. Симферополь, ул. Пушкина, 34, кв. 7I- '421W/////MФJ&'ZZZZZZZZTZJZZl.'/>//?///S7.а©> \ \ \\ \ \155£рщУСТРАНЯЕМ ЛЮФТСо временем конические резиновые втулки крепления амортизаторов моего *г.,«Москвича» износились и появился люфт •v между ними и распорной втулкой. Бели аналогичный дефект появится на вашей машине, советую надеть на распорную втулку с обеих ее сторон по цилиндрической капронопой трубке, отрезав соответствующие куски от бутылочных пробок. Затем вновь соберите узел крепления. Люфт будет устранен. Г. ШУГАЛ ЬСКИЙ 307016, г. Курск, п/я ОХ 30/2, пос. Косиново^ш30 R5V////////A50 15.©