Алявладельцев«москвичей»автолюбитель«СЕКРЕТЫ» ПОДВЕСКИОбычно после обновления передней подвески, особенно если ваш «Москвич» пробежал не один десяток тысяч километров, вы видите, что и «корма» несколько опустилась — сказываются просевшие рессоры. Проверку проводят на полностью груженной машине — замеряют расстояние между резиновым буфером-отбойником, установленным с обеих сторон на «чулках» заднего моста, и ближайшей точкой кузова. Если оно меньше 30 мм (см. рис. 1, б), придется заменить рессоры или снять, разобрать и восстановить их гартовкой. Последнюю работу советуем доверить опытному слесарю. Хорошо зарекомендовало себя на практике усиление рессоры седьмым листом. При сборке добавьте в пакет еще один лист — пятый, от старой рессоры или укороченный коренной. Первый вариант предпочтительнее, так как не придется сверлить очень твердый материал листа, чтобы установить противоскрипные шайбы. Не бойтесь, семилистовая рессора не «задерет» заднюю часть машины — ведь прогиб ее не увеличится, изменится лишь жесткость и долговечность. При сборке и установке таких усиленных рессор можно использовать все старые хомуты и стремянки, но центровой болт придется подобрать на б—7 мм длиннее прежнего. Ну, кажется, с этими вопросами все ясно, перейдем к амортизаторам. Они, как и пружины, тоже взаимозаменяемы для «москвичей» от «402» до «412». Но конструктивно последняя модель амортизатора (она имеет индекс «408» перед номером детали 29605006) существенно усовершенствована. Подробно об этом вы можете прочитать в журнале за 1969 год (№ 2, стр. 10). Внешние отличия — выбитый номер, о котором мы только что говорили, чуть более «толстый» (на 5 мм) резервуар и иная гайка резервуара. Отличие ее (рис. 3) в том, что на старой четыре ямки под специальный ключ, а на новой — крестообразное углубление. Что и как проверять? В первую очередь крепление, затяжку всех гаек, а также болтов, которыми кронштейны задних амортизаторов прикреплены к полу кузова (по два болта с каждой стороны). Они могут быть источником сильного стука. Передние амортизаторы можно грубо проверить на автомобиле. Сильно качните два-три раза «передок» машины (хотя бы навалившись на крыло) и, отпустив, проследите за тем, как затухают колебания. Исправный амортизатор гасит их резко: ход вверх, ход вниз — и кузов больше не раскачивается. Плавные постепенные уменьшения амплитуды качаний — признак неисправности. Задние амортизаторы так не проверишь, поскольку здесь дело связано с рессорами. Признаком ненормальной работы амортизатора служит стук. Отсоедините его нижний конец и растягивайте рукой. Шток должен ходить с некоторым усилием, но плавно. Если при движении вверх и вниз ощущаются участки заедания или провала — амортизатор неисправен. Проверка снятых амортизаторов просто по усилию, когда вы растягиваете или сжимаете их руками, весьма приблизительна — при этом даже не включаются клапаны. Исправный амортизатор оказывает значительно большее сопротивление растяжению, чем сжатию. Это общее правило. По-настоящему же, точно оценить работоспособность и состояние амортизатора можно только на специальном стенде. Уход за амортизаторами сводится к тому, чтобы систематически проверять затяжку всех болтов и гаек их крепления, состояние резиновых втулок и следить за отсутствием подтекания жидкости из резервуара. Можно ли при необходимости долить ее? В принципе да. Но отсутствие специального инструмента, а главное опыта и сноровки — все это делает операцию для подавляющего большинства автолюбителей невыполнимой. Да и заполнить резервуар без воздушных пузырей вам вряд ли удастся. Что еще входит в понятие «подвеска»? Шаровые шарниры, шаровые опоры, сайлент-блоки... Итак, шаровые шарниры. Как правило, этот узел не стучит, кроме редких случаев, когда владелец машины совсем не следит за смазкой и подтяжкой и шарнир полностью вышел из строя. Как проверить? Покачайте на себя — от себя верх колеса стоящего нормально автомобиля. Ощутимый люфт — нужна дальнейшая проверка. Исключите возможные его причины со стороны ступицы и резьбовых втулок оси верхнего рычага (на машинах выпуска до января 1971 года). Проверьте, не являются ли виной плохо затянутые болты, крепящие верхний рычаг подвески. Разрывы или повреждения защитного чехла также должны насторожить вас — возможно попадание внутрь грязи и воды и, как следствие, — ускоренный износ шарнира. Если все в порядке, проверим сам шарнир. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, поставьте надежную опору под нижний рычаг и опустите на нее машину. Теперь можно отсоединить палец шарового шарнира от стойки. При перемещении пальца не должно ощущаться рывков или заеданий, но и болтание недопустимо. А палец, если нажать на его ось, должен смещаться на 0,26—0,36 мм, не более. Чтобы устранить излишний люфт, надоВсе мы знаем, как много зависит от исправности подвески автомобиля, ее узлов: устойчивость, управляемость, износ шин, комфортабельность. А известно ли вам, как определить их состояние? Какого ухода они требуют? Как ремонтировать в домашних условиях ив каких случаях необходимо обращаться к специалистам на СТО? Сегодня в нашем «Клубе» выступает инженер-испытатель Автозавода имени Ленинского комсомола, автомобилист с более чем двадцатилетним стажем Юрий Вениаминович КРОЛЬ. Он по нашей просьбе расскажет о некоторых «секретах» подвески «Москвича».Разговор о подвеске мы хотим начать с пружин. В этой части он равно касается как современных «четыреста двенадцатых» и «четыреста восьмых», так и более ранних моделей — «403», «407» и даже «402». Параметры и монтажные, размеры пружин передней подвески всех этих моделей практически не изменились. Проходит время, и вы однажды замечаете, что «нос» автомобиля несколько опустился, чаще стали «пробои» подвески, когда вступают в дело резиновые отбойники. Это сигнал — просели пружины. Естественное старение и усталость металла сделали свое дело. Проверяем зазор между буферомотбойником на нижнем рычаге и балкой (рис 1, а). Так и есть: на полностью груженном (четыре человека ив багажнике 40 кг груза) автомобиле он меньше допустимого минимума 30 мм, и нужно принимать меры. Чтобы восстановить нормальное состояние подвески, можно либо заменить пружины, либо подложить под них прокладки-шайбы. Алюминиевые или стальные шайбы устанавливают между гнездом в поперечине подвески, куда входит верхний конец пружины, и ее резиновой прокладкой. Учтите, что изменение высоты «передка» для моделей «402» и «407» будет равно удвоенной толщине шайбы, а для «408» и «412» — толщине шайбы, умноженной на коэффициент 1,3. Рассмотрим теперь другой вариант — замену осевших пружин. Надо при этом помнить, что на выступающей части нижнего витка пружины нанесены риски, показывающие группу ее жесткости (рис. 2). Прежде таких групп было четыре, теперь две; чем больше рисок — тем жестче пружина. Естественно, что маркировка на обеих пружинах (правой и левой) должна быть одинаковой.16 Алявладельцев «москвичей»Неправильный угол развала сам по себе не отражается на износе шин, и «внешне» заметить его можно лишь по изменившейся управляемости автомобиля. Только специалист точно определит по прибору величину и знак углов установки колес и отрегулирует их как нужно. Поэтому советуем систематически, через 8—10 тысяч километров пробега, обращаться на СТО, где есть нужные стенды. Поскольку мы решили говорить обо всем, что связано с подвеской или влияет на нее, — несколько слов о шинах. Чтобы не повторять все сказанное уже неоднократно в журнале, только основные предупреждения. Недопустимо, чтобы на одной оси были шины разные по типу, размеру и даже модели. Шины разных типов (с радиальным и диагональным кордом) или размеров не должны быть и на разныЧ осях. Различие коэффициентов сцеплекпя и других характеристик шин создает реальную опасность при езде. Нежелательна (правда, допустима) кратковременная эксплуатация автомобиля, на разных осях которого стоят шины с разным рисунком, хотя и одинаковые по типу и размеру. Учтите, что скорость движения в этом случае придется значительно ограничить. Некоторые автолюбители жалуются на то, что при скорости 60—80 км/час руль автомобиля начинает «плясать» в руках, вибрация сотрясает всю машину, как говорят «ноги на полу не стоят спокойно». Что это? Так называемое шимми — явление весьма опасное. Ухудшается управляемость, изнашиваются шины, разрушаются шарниры рулевых тяг — и все это происходит из-за динамического дисбаланса передних колес. Сто процентов колес проходит балансировку при сборке на автозаводе. Но когда в процессе эксплуатации из-за небрежности или непонимания важности балансировки после ремонта ставят покрышки на ободе в иное положение, не балансируют новые шины, пренебрегают потерянным грузиком или осторожностью при подъезде к тротуару и гнут диски — результат один: «шимми». Динамическую балансировку колеса в сборе можно и нужно делать только на специальном станке. Если протектор шины покрыт небольшими пятнами «лысин» по всей окружности — налицо дисбаланс колеса. Не спутайте — одно или два пятна обычно говорят о вышедшем из строя амортизаторе. В заключение хотим обратить внимание на те резьбовые соединения передней подвески, которые требуют особой бдительности при проверке и обслуживании. Это болты, крепящие ось верхнего рычага к опоре поперечины, болты, крепящие шаровой шарнир к верхнему рычагу, и гайки, крепящие шаровую опору к нижнему. Проверяйте, как затянуты гайки пальца шаровой опоры, гайки и контргайки сайлеятблоков осей нижнего и верхнего рычагов, крепления держателя осей нижних рычагов. Надеемся, что теперь подвеска вашего «Москвича» будет служить долго и надежно. 17убрать одну или несколько регулировочных прокладок между крышкой и корпусом. Если это не поможет, придется заменить вкладыши. Как выход из положения можно на крайний случай прошлифовать торец корпуса и отрегулировать шарнир прокладками. В шаровой опоре люфт нащупать невозможно: детали поджаты весом автомобиля. Но если разгрузить опору, положив под нижний рычаг какую-то подставку, люфт может появиться. Это не дефект, а конструктивная особенность, которая не должна смущать. А вот скрипы, визг и щелчки указывают на отсутствие смазки и даже возможность коррозии деталей опоры. . Уход как за верхним шаровым шарниром, так и за шаровой опорой — своевременная смазка. В шарниры закладывается «Литол» через 50 тысяч километров пробега, а опоры смазывают через пресс-масленки согласно инструкции (на автомобилях выпуска до августа 1969 года шарниры также шприцевались). При этом проверяйте, прошла ли смазка в шарниры. Прекращайте подачу ее, лишь когда свежая смазка начнет выходить из-под защитных чехлов. Шаровые шарниры рулевых тяг,строго говоря, не относятся к подвеске. Но давайте не будем придираться к терминологии и поговорим немного об этих важных деталях переднего моста. Проверяют их состояние перемещением корпуса по оси пальца. Люфт не должен превышать 1,5 мм. Больший — сигнал к детальному исследованию, разборке шарнира и принятию мер. Обычно достаточно бывает заменить вкладыши или сам палец. В крайнем случае можно подложить шайбу под пружину шарнира и компенсировать ее естественную усадку. Убедитесь, что палец хорошо «сидит» на конусе и, если нужно, подтяните гайку. Если пришлось вскрыть шарнир для ремонта или ревизии, окончив работу, положите в него свежий «Литол», а на деталях выпуска до апреля 1968 года не забудьте прошприцевать все прессмасленки. Теперь поговорим об одной из важнейших регулировок переднего моста — углах установки колес. , Самый явный признак неправильного схождения — односторонний износ шин, с внутренней или внешней стороны каждого колеса. (Не путайте: если каждая шина изнашивается с обеих сторон, это признак недостаточного давления в ней.)