КЛУБавтолюбительВ домашних условияхНаверное, нет нужды агитировать за правильную регулировку углов установки передних колес — думаем, что не знающих этого среди владельцев автомобилей нет. Несколько раз на страницах нашего «Клуба» шла речь о разных способах контроля за стабильностью этнх регулировок (последний такой материал был в апрельском номере этого года). Редакция получила несколько писем с различными вариантами «домашних» способов проверки углов установки колес. Одно из этих предложений, поступившее от московского автолюбителя Владимира Алексеевича ЩЕРБАКОВА, мы сегодня обсудим.ЭТОТ метод, в сущности, вариант описанного в статье Л. Шувалова (см. «За рулем», 1974, № 4), но обладающий, на мой взгляд, некоторыми преимуществами. Главное — он позволяет провести замеры с большой точностью даже малоопытному автолюбителю. Очень несложные приспособления, которые может изготовить практически каждый, некоторый запас времени, зависящий от вашей сноровки, и горизонтальная площадка, на которой вы должны проводить эту работу,— вот и все, что понадобится. Как проверить, горизонтальна ли поверхность площадки? Об этом писалось в мартовском номере «За рулем» за 1968 год (стр. 14). Конечно, строго горизонтальную площадку достаточной величины вряд ли удастся найти. Да это и не требуется. Достаточно будет, чтобы передние колеса были на одном уровне, а задние — почти на том же, так, чтобы автомобиль самопроизвольно не катился. Но наиболее подходят для наших целей эстакада или осмотровая канава: без доступа снизу работа осложняется. «Продавим» три-четыре раза подвеску, с силой нажав на передний бампер, и приступим к замерам. Вначале установим на передних колесах планки (рис. 1), закрепив каждую из них двумя колесными болтами. (Все это относится к «Жигулям» моделей «2101»,ПРОВЕРЯЕМ СХОД И РАЗВАЛ«2102» и «2103»; для «москвичей» или «волг» понадобятся планки с видоизмененным основанием 1, рассчитанные на три точки крепления гайками, и, конечно, свои, несколько иные регулировки, которые нетрудно рассчитать, исходя из паспортных данных и нашей таблицы.) Сами планки могут быть из любого материала—даже из твердого дереваглавное, чтобы на них были строго зафиксированы штыри 3, выступающие за плоскость на равную величину. Между штырями должна быть нанесена прямая линия, а положение планки 2 относительно основания 1 должно меняться за счет упругости резиновой прокладки при вращении барашков 4. Теперь нужно вывесить передние колеса (надеюсь, все знают, что, поднимая «передок»,' обязательно надежно зафиксировать задние колеса подставками-клиньями). В этом деле очень удобен гидравлический или винтовой домкрат, который можно поставить под балку и таким образом поднять сразу оба колеса. Следующий этап — установка планок в плоскостях вращения колес. Открываем капот, а на крылья автомобиля кладем рейку с двумя грузикамиотвесами на тонких прочных нитях (отлично подойдет, например, леска толщиной 0,15 мм). Отвесы должны с каждой стороны проходить в 15—20 мм от планок. Ставим планку вертикально по отвесу так, чтобы нить проходила по средней линии, и, вращая барашки, добиваемся, чтобы расстояния от верхнего и от нижнего штырей до нити отвеса были одинаковы. Затем поворачиваем колесо на 180°, чтобы концы планки поменялись местами, и вновь добиваемся одинаковых расстояний. Так устанавливаем планку в плоскости вращения колеса с одной стороны, затем делаем то же самое на другой. Теперь опускаем машину на колеса, убеждаемся, что планки остались в строго вертикальном положении (контроль по отвесу!), и проверяем углы развала колес (рис. 2). Автомобиль должен быть полностью загружен — четыре человека в салоне, 40 кг груза в багажнике и 25—30 л бензина в баке. Разница расстояний от нити отвеса до верхнего и нижнего штырей и даст намДляаВАЗ-2103©сборка3НОВОЕ ПЛАТЬЕ ВАШЕЙ34