зера. Для этого отверните (в случае когда вам надо сделать открытие более ранним) или заверните (более поздним) регулировочную гайку 10 штока экономайзера. Здесь надо знать, что при полном открытии дроссельных заслонок зазор между этой гайкой и плоскостью планки должен быть 10 ± 0 , 5 мм, а сам клапан — открываться за 4—15° до начала открытия заслонки вторичной камеры.Как добиться ровной и устойчивой работы на холостом ходуЭтот вопрос часто ставит перед серьезными затруднениями. Инструкция не всегда, к сожалению, помогает. Давайте попробуем вместе разобраться в нескольких трудных случаях. Почему у некоторых автомобилей вращение винта регулировки состава смеси (винта «качества») в карбюраторе не отражается на работе двигателя при холостом ходе? Более того, если его полностью завернуть, мотор работает ровнее. Причина — неправильное положение переходного отверстия 3 системы холостого хода (рис. 2). Когда двигатель работает на холостом ходу, воздух проходит через узкие щели по краям дроссельных заслонок и смешивается с топливной эмульсией, поступающей из системы холостого хода через нижнее отверстие 1с винтом 2 «качества». Соотношение воздуха и топлива при этом регулируется двумя винтами («качества», о котором мы только что упомянули, и «количества», обеспечивающим требуемое открытие заслонок), а переходное отверстие в смесеобразовании не участвует, так как находится выше верхней кромки дроссельной заслонки и не попадает в зону высоких разрежений задроссельного пространства. Если же переходное отверстие 3 по каким-либо причинам попадает в зону разрежения — топливная эмульсия будет проникать из него в смесительную камеру независимо от винта «качества» и регулировка станет невозможной. Может быть, причина — в слое отложений на стенках, из-за которых пришлось все больше открывать заслонку при регулировке, пока переходное отверстие не оказалось в задроссельном пространстве? В этом случае «лечение» просто. Достаточно удалить смолистые отложения. Но иногда это не помогает. Тогда проверьте вот что. При полностью закрытой заслонке (винт «количества» вывернут и не касается рычага) переходное отверстие диаметром 1,4 мм должно оказаться целиком над ее верхней кромкой, чуть выше нее. Если же оно частично перекрывается дроссельной заслонкой, то при некотором открытии заслонки попадает в зону разрежения, и начинается «бесконтрольное» поступление топлива. Чтобы устранить этот дефект и пустить воздух «в обход» закрытой заслонки, снять разрежение, просверлите в ее нижней кромке отверстие диаметром 1,8—2,0 мм (рис. 3). Как правило, двигатель после этого начинает нормально реагировать на регулировку винтом «качества». Довольно частое явление — тряска и перебои в двигателе на холостом ходу. Почему они возникают? 14Отверните трубку вакуум-корректора и заткните отверстие 32 (см. рис. 1) штуцера. Если тряска прекратится или станет меньше — причина в том, что отверстие для отбора разрежения из смесительной камеры просверлено слишком низко и попало в зону высокого разрежения. При этом вакуумкорректор вступает в действие преждевременно и увеличивает угол опережения зажигания на малых оборотах холостого хода на 12—19° больше, чем требуется, что и приводит к перебоям. На малых оборотах холостого хода вакуум-корректор не должен работать ив его трубке не должно быть разрежения. Поэтому проверьте положение заглушённого пробкой 31 отверстия, служащего для отбора вакуума, относительно верхней кромки закрытой дроссельной заслонки. Его нижний край должен находиться выше этой кромки. Если отверстие ниже — дело тоже можно поправить. Высверлите наружную заглушку, приготовьте подходящую по диаметру латунную или медную проволоку и закройте ею канал. Вставьте проволоку со стороны смесительной камеры и расклепайте бородком со стороны высверленной заглушки, а изнутри, со стороны камеры, откусите и зачистите заподлицо. Выше дроссельной заслонки просверлите новый канал и поставьте снаруж и новую заглушку. Эту работу лучше доверить опытному карбюраторщику.«Запорожские» беседыЛето. Время дальних путешествий. Все ждут его с нетерпением. Даже опытные, «круглогодичные» автолюбители, которые несколько свысока поглядывают на занесенные снегом декабрьские или январские автостоянки, где жмутся стада «москвичей», «запорожцев» и «жигулей», чьи владельцы предпочитают по разным соображениям подождать с ездой до весны, даже они рады лету. И вот оно пришло. Пришло со своими радостями и со своими заботами. Одни из нас ждали тепла, чтобы провести ревизию днища кузова, другие еще осенью наметили на лето работы по двигателю или ходовой части, третьи изготовили за зиму какое-то дополнительное оборудование, снаряжение и торопятся проверить его и подогнать «по месту». А четвертые уже готовятся к следующей зиме.... Сегодня в нашем «Клубе» мы слушаем «доклады» двух опытных автолюбителей, владельцев «запорожцев» З АЗ — 9 65иЗАЗ — 9 66 . Все началось с писем, которые они прислали в редакцию. В них содержались предложения поделиться своим опытом, рассказать о тех усовершенствованиях и дополнениях, которые сделаны и опробованы ими за годы эксплуатации. А вслед за ними выступит инженер запорожского завода «Коммунар» и ответит на вопрос, интересующий многих автолюбителей. Первым в наших «запорожских» беседах берет слово автолюбитель (по профессии он инженер) москвич Николай Иванович БОГОМОЛОВ.Регулировка холостого ходаНе так эта операция проста, к ак кажется. Чтобы оптимально подобрать «качество» и «количество», можно воспользоваться такой методикой. Осторожно заворачиваем винт «качества», пока не почувствуем ухудшения работы двигателя. Смесь бедная. Заметим положение прорези винта и так же осторожно отворачиваем его, обогащая смесь, пока работа мотора вновь не ухудшится. Оптимум посредине, между этими «слишком бедно» и «слишком богато». Поставьте винт в это среднее положение и другим винтом — «количества» — отрегулируйте обороты.Как облегчить пуск холодного двигателяДля владельцев «Москвича» это, не будем скрывать, серьезная проблема. Часто пуск затруднен еще и тем, что нарушено оптимальное взаимодействие воздушной и дроссельных заслонок — тяга, связывающая их, погнута при неаккуратной сборке или по еще каким-либо причинам. В результате воздушная заслонка закрыта полностью, а дроссельные при этом — закрыты слишком или недостаточно. В карбюраторах К—126П, когда воздушная заслонка полностью закрыта, дроссельная заслонка первичной камеры должна приоткрываться настолько, чтобы между ней и стенкой образовался зазор 0,9 ± 0 , 1 мм, что соответствует углу поворота ее на 812 градусов. В карбюраторах К — 1 26Н эта щель должна быть 1,4 ± 0 , 1 мм и угол поворота соответственно 21 — 2 3 градуса. Если же проверка показала отклонение от этих размеров, добейтесь их, увеличивая или уменьшая длину тяги, связывающей заслонки.\3553,\ 120 -*—*-S141 35аРис. 1. Примерный раскрой люка: а — до перегиба (пунктиром показаны линии разреза); б — после перегиба (видны новые отверстия для номерного знака). Мои симпатии — на стороне старенького ЗАЗ — 9 65 . Я считаю, что для небольшой семьи эта машина наиболее подходяща, прежде всего потому, что недорога в эксплуатации; ведь ее чаще, чем другие, обслуживают и ремонтируют самостоятельно. А что касается проходимости и других ездовых качеств, то ЗАЗ — 9 65 поистине универсален. Да что там говорить, на «Запорожце» я получил возможность без приключений пробираться в такие «грибные дебри», куда раньше на ГАЗ — 2 1 попадал лишь с помощью трактора. Короче говоря, я за ЗАЗ—9651 Но в некоторой «доводке» он, по-моему, нуждается, и сделать, ее вполне может почти каждый владелец машины своими силами. Об этих усовершенствованиях можно, конечно, спорить, не каждый сочтет их нужными или посильными для себя. А в общем, судите сами, и если хоть чтонибудь вам пригодится, буду рад. Чтобы двигатель не перегревался, нужно обеспечить достаточный обдув головок блока цилиндров, увеличить количество воздуха, поступающего к их охлаждающим ребрам. К ак это сделать? Увеличить люки забора наружного воздуха? Нет, они вполне достаточны. Опыт показал, что дело не во впуске холодного, а в выпуске горячего воздуха. Мало выходное отверстие в капоте. Я расширил канал для выхода горячего воздуха, и даже в самые жаркие дни двигатель перестал перегреваться. При этом не понадобились сварка или какие-либо сложные механические работы. Достаточно было разрезать верхнюю стенку раструба в крышке отсека двигателя (рис. 1) и перегнуть ее, увеличив выходное отверстие, к ак показано на рис. 2. Щели, которые при этом образуются, закрывает номерной знак. Чтобы закрепить его, надо просверлить три новых отверстия.Зимой сечение выходного канала можно уменьшить, установив в верхней его части съемный щиток из листового железа, который подкладывается под гайки крепления номерного знака. Понятно, что при такой переделке установка заслонки остается постоянной для лета и для зимы. Чтобы двигатель не покрывался слоем пыли при езде по проселочным дорогам, нужно выявить пути, которыми пыль проникает под капот, и закрыть их. Наиболее вероятно, что днище моторного отсека неплотно прилегает к кузову или к картеру двигателя, а возможно, что в этом повинны и боковые или нижняя кромка капота. Все щели, какие удастся обнаружить, тщательно закройте полосками губчатой резины на клее «88» или каким-либо иным образ ом — двигатель станет чище, да и охлаждение его улучшится. Если начало пробуксовывать сцепление, посмотрите, — может быть, задний сальник коленчатого вала пропускает масло. Оно-то и вызывает пробуксовку. Ездить с таким сцеплением, конечно, нельзя, надо что-то делать. А что? Если заниматься устранением подтекания масла основательно, то придется, сняв и разобрав двигатель(!), заменить сальник. Работа не на один вечер. Но существует и другой, правда временный, выход. В маховике коленчатого вала есть три отверстия, через них-То и проникает к сцеплению масло. Если их заглушить подходящими полиэтиленовыми пробками от бутылок, а замаслившиеся поверхности диска сцепления промыть, можно будет избежать разборки двигателя до капитального ремонта. Тогда только надо заодно с другими работами и заменить сальник коленчатого вала. Побочное следствие этой операции — некоторое увеличение расхода масла. Но тут уж можно на какое-то время примириться. Это, по-моему, предпочтительнее, чем неурочная переборка двигателя только из-за сальника.Сигнальная лампа ручного тормоза совершенно, на мой взгляд, необходима. Самые опытные водители не гарантированы от ошибок, а даже кратковременное движение с затянутыми колодками приводит к разладке тормозов. В журнале несколько раз рассказывалось о том, к ак оборудовать автомобиль этим необходимым сигнальным устройством. Я рекомендую воспользоваться схемой, приведенной в № 11 за 1973 год. В качестве кнопки-включателя можно взять дверной включатель освещения салона от любого автомобиля или даже от дверки холодильника. Зимой может оказаться полезным приспособление для быстрого предпускового разогрева двигателя, которое я изготовил и применяю несколько лет. Это съемный ящик из кровельного оцинкованного железа (рис. 3). В корпус ящика сверху вставлен лист с многочисленными отверстиями небольшого диаметра, как бы решетка, назначение которой — распределять тепло и задерживать пламя. В боковой стенке прорезаны две отверстия: одно снизу — для воздуха, другое несколько выше — для газовой горелки (такой, какой прогревают лыжи, когда смолят их). Она портативна, безопасна, работает от стандартного маленького баллончика. Верхние края боковых стенок ящика загнуты в виде крючков (см. рис. 3), на которых он вдвигается до уп,ора под картер по специальным салазкам (рис. 4), привернутым к картеру. После двух-трех минут прогрева начинаем проворачивать вал ручкой, пока она не станет вращаться свободно. Даже при сильных морозах одного баллончика хватает на семь-восемь разогревов. Одновременно с подогревом картера пустите штатный отопитель и, закрыв чем-нибудь выходное отверстие вентилятора, прогрейте цилиндры. Двигатель легко пустится. Адрес для справок: Москва, М-304, ул. Медиков, 28, корпус 3, кв. 19. Следующим слово берет автолюбитель Николай Григорьевич МОРОЗОВ из Москвы. Он расскажет о своем опыте оборудования «Запорожца» З АЗ — 9 66 для любителей путешествий и загородных вылазок. Туристское оборудование. Все, о чем будет говориться, изготовлено своими силами и проверено на практике. В основном это оборудование, создающее дополнительный комфорт при стоянке в «нецивилизованных» местах, которые мы все так любим. На рис. 1 (стр. 16)—комплект из столика и трех табуреток. Правда, удобно? А в сложенном виде этот комплект легко устанавливается, как показано на рис. 2, в багажнике ЗАЗ—966, за запасным колесом вместо щита-перегородки. Конструкции и деталировка ясны из рис. 3. Крышка 1 стола из 4-миллиметровой фанеры. С нижней стороны она окантована планками толщиной 10 и шириной 50, 60 и 65 мм. Планки придают конструкции нужную жесткость и образуют нишу, в которую убираются сиденья четырех табуреток. Чтобы можно было устанавливать этот щит в П-образные направляющие вместо перегородки за запасным коле15Рис. 3. Приспособление для прогрева картера: 1 — ящик из оцинкованного железа; 2 — крышка с отверстиями; 3 — отверстие для горелки; 4 — воздушное отверстие; 5 — салазки на поддоне картера двигателя., 15 ,«V* ' A YРис. 4. Салазки для крепления ящика к поддону (показана левая, правая — зеркальна!ои1-*тlw210170о^~ Рис. 3. Конструкция стола и табуреток: 1 — крышка стола; 2 — ножка стола; 3 — ножка табуретки; 4 — сиденье табуретки; 5 — штифт; 6 — трубка гнезда; 7 — пластина; 8 — скоба; 9 — резиновое кольцо. Рис. б. Устройство спальных мест в салоне ЗАЗ—966: 1 — сиденье табуретки с ножками; 2 — шинный насос.Рис. 4. Приспособление для сварки гнезд: 1 — паз в трубке; 2 — верхняя плита; 3 — основание; 4 — шайба; 5 — отверстия.Рис. 5. Конструкция ножки: 1 — наконечник-пробка; 2 — шайба; 3 — конус; 4 — трубка; 5 • штифт; 6 — головка. —к-к€=308для стула сом, толщина стенок по боковым сторонам уменьшена до 8 мм на длине 210 мм. Гнезда под штыри съемных ножек закрепляются 4-миллиметровыми алюминиевыми заклепками. Трубки 6 гнезд установлены с некоторым наклоном к плоскости пластин 7. Чтобы этот наклон был одинаков, я сделал несложное приспособление для фиксации трубки в пластине при сварке (рис. 4). При сварке проследите, чтобы паз 1 трубки был расположен на диагонали пластины, между отверстиями 5. Отверстия в крышке стола и сиденьях табуреток сверлите без наклона, с последующей односторонней разделкой с нижней стороны рашпилем. Естественно, что концы трубок должны быть заподлицо с поверхностями столешницы и сидений. Если нужно, спилите лишнее. Чтобы ножки не выпадали из гнезд, в их головках ставим штифты 5 (см. рис. 3), а в гнездах — скобы 8и резиновые кольца-жгуты 9. Высоту штифтов и наклон их скоса лодбираем по месту, так чтобы штифт легко вставлялся и извлекался, но не выпадал. Как сделаны ножки, ясно из рис. 5. Материал — тонкостенная трубка, лучше из алюминиевого сплава. Хвостовики конусов 3и головок 6 подгоняем по трубке, под запрессовку. Наконечники 1 — полиэтиленовые пробки. В походном положении сиденья табуреток укладываются в нишу стола и закрепляются там ножками, которые вставляются в скобы из полосового металла, привернутые каждая двумя винтами. Расположение ножек, а следовательно, и скоб уточняется по месту. Мебель станет красивее, если оклеить ее декоративной пленкой или цветным пластиком. Раскладка сидений для постели. Нужно передние сиденья максимально сдвинуть вперед, а спинки их откинуть (рис. 6). При этом они уже не попадают на опоры в подушках задних сидений, Чтобы надежно зафиксировать спинкив горизонтальном положении, подставьте под них сиденья табуреток из вашего комплекта. Причем вставьте в каждую подставку две ножки, чтобы сами они не опрокинулись. Советую также положить на тоннель пола между откинутыми спинками обычный шинный насос, к ак показано на том же рис. 6. Он хорошо закроет щель и выровняет «постель». Адрес для справок: Москва, В-36, ул. Дмитрия Ульянова, 27/12, корпус 1, кв. 11. Выступает инженер завода «Коммунар» Николай Федорович НАРЫКОВ, который рассказывает о том, к ак лучше подготовить ЗАЗ — 9 66иЗАЗ — 9 68к холодному времени года. К ак известно, готовить «сани» надо летом. В данном случае это тем более уместно, что речь пойдет об изготовлении предпускового подогревателя, что требует времени. Предпусковой разогрев двигателя. Не секрет, что большинство автолюбителей хранит машины на открытых стоянках или в неотапливаемых гаражах. Владельцы «запорожцев» не исключение. Обычно, когда все системы исправны, аккумулятор заряжен, а в картере двигателя маловязкое масло М8ГИ, мороз до 12—15 градусов не создает затруднений при пуске. Ну а когда холоднее? Когда 20 или даже 25 градусов? Руководство по эксплуатации «Запорожца» рекомендует при таких, можно сказать, крайних случаях подогревать перед пуском масло в картере двигателя. Известна походная бензиновая плитка со специальной наставкой. Но плитка эта на морозе сама плохо работает, да и не так уж широко она распространена. Гораздо чаще можно увидеть в «Запорожце» среди инструмента и дополнительного оборудования обычную паяльную лампу. Вот ее-то мы и возьмем как основное устройство для предпускового разогрева. Конечно, ни в коем случае нельзяпользоваться для этого открытым пламенем. Нужен только горячий воздух. Как же его получить? При помощи приспособления, о котором мы сейчас расскажем. Это лоток из стального листа толщиной 0,8 мм в виде прямоугольной коробки со стенками разной высоты (см. рисунок). Верхняя кромка этого лотка должна подходить к боковым стенкам картера и плотно надеваться на него снизу. Это предотвращает случайный прорыв пламени к уплотнителю брызговика и электропроводу датчика температуры масла. Снизу стальной короб 1 поддерживается и прижимается к картеру телескопической стойкой 2. В короб вварен расширяющийся эллипсный патрубок 3с тремя щелеобразными прорезями 4. Через них воздух попадает в лоток. В крышке короба надо прорезать пятьшесть отверстий-щелей 5. Выходящий через них горячий воздух прогревает картер двигателя. Хорошо разогретую паяльную лампу, дающую ровное синее пламя без копоти и языков, вставляем в патрубок на нужную длину: чем ближе лампа к коробу, тем интенсивнее прогрев. Следите за температурой масла по штатному термометру. Прогрев свыше 110 градусов не допускается. 100 градусов вполне достаточно для легкого пуска. Обычно эта операция занимает 10—15 минут. Полезно время от времени проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, чтобы равномерно перемешать и прогреть масло. Естественно, что предпусковой подогрев посредством такого способа (как и способа, рекомендовавного Н. Богомоловым для ЗАЗ—965) нельзя начинать, если есть даже следы подтекания топлива или масла. Когда масло прогрето, пускаем двигатель согласно указаниям инструкции. Адрес для справок: г. Запорожье-58, ул. Чумаченко, 5, кв. 76.2333008,•'•11 — ' и1 с.1>/ 1 /30 30 30г-"^Д 30 О\1но19021J-^' 80 -даФ 4* Ф Ф 4* '4* 4 / *г{/\^ "**Г"1АНаправление пламени*\>*"^*" "\*г^Приспособление для предпускового прогрева двигателя ЗАЗ —966 и ЗАЗ —968: 1 — короб; 2 — подпружиненная стойка; 3 — эллипсный патрубок; 4 — щели забора воздуха; 5 — щели для выхода горячего воздуха.