Если горит красная лампа...Создавая новую модель автомобиля, конструкторы и технологи, конечно, стремятся сделать ее максимально надежной, стараются застраховать водителя от неприятных сюрпризов. Однако длительная эксплуатация, естественный износ, а иной раз и ошибки в обслуживании и вождении вызывают отказ того или другого узла. И тогда-то автомобиль может поставить своего владельца перед загадкой, порой несложной, а порой коварной. И разгадать ее требуется немедля, пока маленькая неполадка не вызвала серьезной поломки. А как же уловить самое начало неисправности? По каким сигналам, в каких условиях и какие именно меры принимать? На приборной панели ваших «Жигулей» несколько индикаторных огоньков. Синие, зеленые, красные... О двух первых цветах, цветах спокойных, мы говорить не будем. Не станем сегодня говорить ио предупреждающих сигнализаторах уровня бензина, давления масла и ручного тормоза. Поговорим о красной лампе «нет зарядки аккумулятора». Как действовать, если она зажглась на щитке вашего ВАЗа или, напротив, не загорается, когда должна? Об этом расскажет членам нашего «Клуба» работник НИИавтоприборов инженер-конструктор Б. С. ДИКЕР. Неисправности в питании током вызывают так или иначе нарушения в работе всего электрооборудования машины, поскольку все потребители зависят от него. Именно поэтому красный сигнал контрольной лампы «нет зарядки», а точнее «идет разряд» аккумулятора, требует срочных мер. Прежде всего давайте еще раз внимательно разберемся в схеме электропитания. В отличие от «москвичей» и «волг», «жигули» не имеют стрелочного прибора — амперметра, который сигнализировал бы о положении с зарядкой батареи (амперметр показывает не только, так сказать, направление, но и интенсивность процесса). На щитках ВАЗов — лишь контрольная лампа. В некоторых описаниях и инструкциях ее называют «контрольной лампой заряда». Это неточно. Красный глазок показывает только, рабо10тает генератор или нет: загорается при включении зажигания и гаснет сразу же после пуска двигателя. Если этого не происходит — налицо неисправность, которую следует найти и устранить. Включением этой контрольной лампы 4 (рис. 1) работы генератора управляет специальное реле 5 (для простоты будем в дальнейшем называть их просто лампа и реле). Как оно действует? Проследите по схеме. Обмотка реле, когда зажигание включено, соединена между центром звезды генератора (нуль генератора) и его положительным выводом. Каким может быть напряжение между этими точками? Разберем возможные варианты. A. Зажигание включено, но двигатель не работает или генератор не возбужден — напряжения нет. Лампа горит. Б. Двигатель работает, генератор и регулятор напряжения исправны — напряжение равно примерно половине напряжения в цепи. Лампа не горит. B. Двигатель работает, генератор или регулятор напряжения неисправны — напряжение меньше, чем указано в пункте «Б», — лампа горит. Регулировка реле выбрана так, что оно срабатывает при напряжении 4,9—6,7 в ; контакты реле разомкнуты, и лампа не горит. Когда напряжение падает, контакты замыкаются — вспыхивает лампа, сигнализируя о неисправности в системе. Но напряжение отпускания у реле значительно меньше (всего 0,21,5 в), чем напряжение срабатывания. Иными словами, если неисправность генератора возникла «на ходу» и какое-то, пусть очень слабое (3 в), напряжение все же вырабатывается, лампа гореть не будет, хотя батарея взяла все энергоснабжение на себя и интенсивно разряжается. Это и есть случай, когда налицо неисправность, а лампа о ней не предупреждает. Красный сигнал нельзя оставлять без внимания. Нужно найти причину и «погасить» лампу. Лучше всего, конечно, обратиться на станцию технического обслуживания, где электрики быстро окажут помощь. Однако не всегда есть такая возможность. Попробуем помочь себе сами. На какие неисправности системы и как реагирует лампа генератора? Какие меры принимать в каждом случае? Пойдем от простого к сложному. Первое. Проверим прежде всего, как натянут ремень вентилятора (он же, как вы помните, приводит в действие генератор). Прогиб ремня под действием усилия 10 кг должен быть 10 — 15 мм. При необходимости натяжение нужно отрегулировать (достаточно подробно это изложено в инструкции). А если ремень расслоился, его нужно заменить новым. Второе. Выясним, нет ли обрыва в цепи питания обмотки возбуждения генератора. Проконтролируем провода и штеккерные соединения «30/1» и «15» замка зажигания, «л» — предохранителя № 10, «15» и «67» — регулятора напряжения и «67» — генератора. (Эти обозначения на наших схемах даны так же, к ак на электросхеме в инструкции.) Искать удобнее при помощи контрольной лампы с «крокодилами» на выводах. Как это делается, ясно из рис. 2. Вы видите, один провод лампы соединен с «массой» (—), а другим поочередно «прощупываете» все звенья цепи и, как показано, в штеккере «л» находим обрыв (позиция «б» — лампа не горит). Причем штеккеры проверять надо, конечно, с обеих сторон — и стержень и зажим. А когда нашли место, через которое ток не проходит, обеспечьте хороший контакт, очистив наконечники. Третье. Теперь — проверка предохранителя № 9 (см. рис. 1). Этот предохранитель страхует цепь реле генератора. Один из признаков того, что расплавилась его вставка — приборы на щитке перестают работать. Четвертое. Проверяем цепь питания обмотки реле генератора. Для этого контрольной лампой «прозвоним» цепь от нуля генератора (центр его звезды) через штеккерные соединения «85» и «86» реле и клемму «к» предохранителя № 9. Как и во втором случае, окисленные или загрязненные наконечники нужно очистить и этим обеспечить хороший контакт. Пятое. Если все предыдущие проверки не выявили неполадок, перейдем к реле генератора. Наиболее простая проверка — замена заведомо доброкачественным. Более точные результаты даст замер вольтметром напряжения на клеммах «85» и «86». Так мы точно узнаем, при каком напряжении срабатывает наше реле. Если при 5,7 в лампа не гаснет — реле придется заменить. Шестое. Следующий объект проверки — величина напряжения на контактах первой ступени регулятора напряжения. Вольтметр подключается к клемме «15» и «массе». При средних оборотах (примерно 2500) и включенных фарах дальнего света напряжение должно быть не ниже 13 в. Если нет — придется зачистить контакты регулятора. Для этого нужно снять крышку регулятора и регулировочную пружину, слегка разжать контакты (отжимая скобу неподвижного контакта I ступени), аккуратно зачистить надфилем контакты и вернуть на место скобу и пружину. Затем, деформируя в нужных пределах скобу неподвижного контакта I ступени, отрегулировать зазор между якорем и сердечником, чтобы он лежал в пределах 1,5—1,6 мм. Зазор между контактами II ступени устанавливают в пределах 0,43—0,45 мм. Убедитесь, что контакты соприкасаются всей поверхностью, и очистите их тряпочкой, слегка смоченной спиртом. Учтите, промывать их бензином нельзя. Остается поставить регулятор на место и повторить проверку, а при необходимости и регулировку. Седьмое. Причиной тревоги могут быть и спекшиеся контакты II ступени регулятора. При этом регулируемое напряжение равно напряжению аккумуляторной батареи. Такой регулятор придется заменить. На этом сравнительно простые причины отказа и, соответственно, простые способы их устранения исчерпаны. Переходим к более сложным. Восьмое. Короткое замыкание одного или нескольких полоясительных диодов выпрямителя. Для проверки придется снять генератор. Очередность операций такая : снимаем брызговик в передней части машины, отворачиваем гайку болта натяжной планки, затем болт крепления — и генератор легко снимается. Сразу скажем, что устанав- аbgjC15+-02T^/152/Л 15 /367%t¥Рис. 1. Схема системы генератора: 1 — цепь питания потребителей; 2 — цепь питания контрольно-измерительных приборов; 3 — замок зажигания; 4 — контрольная лампа работы генератора; 5 — реле работы генератора: 6 — предохранители № 9 и 10; 7 — регулятор напряжения; 8 — генератор; 9 — аккумулятор; 10 — «масса» автомобиля. Рис. 2. Схема проверки цепи контрольной лампой: 1 — замок зажигания; 2 — предохранитель № 10; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; а — лампа горит — цепь исправна; б — лампа не горит — нет контакта в штеккере «л». Рис. 3. Проверка диодов: 1 — аккумулятор; 2 — лампа; 3 — штеккер центра звезды; 4 — генератор. Рис. 4. Проверка щеток генератора и обмотки возбуждения: 1 — лампа; 2 — аккумулятор; 3 — генератор.тливают его точно в обратном порядке, а после этого надо будет отрегулировать натяжение ремня. Итак, генератор снят, и его нужно проверить. Подключаем контрольную лампу между клеммой «30» и штеккером центра звезды (рис. 3). Достаточно при этом батарейки карманного фонарика. Затем переставляем местами наконечники лампы. Диоды считают исправными, если лампа горит в одном из двух вариантов подключения. Если в обоих — пробит диод и придется заменить всю плату. Чтобы добраться до нее, разбираем генератор. Сначала снимаем шкив с вала якоря, отвернув гайку и удалив коническую шайбу. Затем — очередь шпонки. Отворачиваем винт щеткодержателя и снимаем его вместе со щетками. Отворачиваем гайки четырех стяжек и снимаем со стороны шкива крышку, а затем извлекаем якорь в сборе. Теперь открывается доступ к гайкам, которые прикрепляют наконечники фаз статорной обмотки к наконечникам диодов. Этих гаек три. Отвернув их, извлекаем статор. И только теперь можно отвернуть гайку клеммы «30» и снять крышку с отрицательными диодами и платой положительных диодов. Сборка после замены ведется в обратной последовательности. Девятое. Следующий объект, вызывающий подозрение, — щетки генератора. Не износились ли они? Не зависают ли? В проверке этого узла нам снова поможет контрольная лампа. Подключаем ее, как показано на рис. 4, между клеммой «67» и «массой» гене2*ратора (конечно, сняв его с автомобиля). Рукой проворачиваем шкив якоря генератора. Если лампа не горит или горит «неустойчиво» — нужно будет снять щеткодержатель вместе со щетками, проверить, свободно ли они перемещаются в направляющих, и при необходимости прочистить их «дорожки» и обеспечить свободное перемещение. Если высота щеток меньше 7 — 8 мм — их следует заменить в комплекте со щеткодержателем. Десятое. Возможен, хотя и маловероятен, обрыв в соединении между нулем генератора и его выводом. Включаем контрольную лампу между клеммой «30» и штеккером нуля снятого с машины генератора. Если лампа не горит, нужно разобрать генератор, найти обрыв цепи между нулем и его выводом и восстановить цепь. Одиннадцатое. Обрыв или замыкание обмотки возбуждения на «массу». При коротком замыкании обычно перегорает предохранитель № 10. Если предохранитель исправен, начинают поиск обрыва при помощи лампы. Ее подключают (на снятом генераторе) к штеккеру «67» и «массе» генератора. Возможен такой случай: лампа не горит, а щетки исправны — обрыв в обмотке возбуждения. Придется разобрать генератор и заменить якорь. Теперь рассмотрим случаи, когда лампа не загорается при включенном зажигании и неработающем двигателе. 1. Вышел из строя предохранитель № 10. Разберитесь, почему это произошло, устраните причину и замените предохранитель.2. Сама лампа вышла из строя. Чтобы заменить лампу, нужно снять комбинацию приборов. 3. Обрыв цепи лампы генератора. Проверим цепь от аккумулятора до лампы, обращая особое внимание на штеккеры «30/1» и «15» замка зажигания и штеккеры «87» и «30/51» реле генератора, а также контакты предохранителей № 9 и 10. 4. Обрыв цепи между штеккерами «15» замка зажигания и «87» реле генератора. При этом дефекте все контрольные приборы на щитке не работают. Проверяем цепь контрольной лампой, находим место обрыва и обеспечиваем надежный контакт. 5. Износ или окисление контактов замка зажигания цепей «30/1» и «15». При этом двигатель не пускается. Нужно снять замок зажигания и проверить состояние контактов. Окисленные контакты — зачистить. В случае износа придется заменить электрическую часть замка. Последовательность операций такая : сначала отсоединяем клемму «массы» от аккумулятора. Затем снимаем кожух рулевой колонки (четыре винта), ставим ключ зажигания в положение «гараж», отвертываем два винта крепления замка. Шилом или другим тонким предметом нажимаем на фиксатор, одновременно вынимая вверх замок. Теперь можно снять провода со штеккерных наконечников. Но не забудьте точно пометить, где какой провод был закреплен. Аккуратно извлекаем стопорное кольцо (со стороны штеккеров) и вынимаем электрическую часть замка. Сборка — в обратном порядке. 6. Повреждение реле генератора. Проверяем при помощи контрольной лампы цепь контактов реле, приставляя наконечники лампы к штеккерам «87» и «30/51». Если лампа не горит, то реле неисправно и подлежит замене. 7. Короткое замыкание отрицательных диодов или замыкание обмотки статора на «массу». Здесь ведем проверку на снятом генераторе при помощи контрольной лампы, так же как в случае с положительными диодами. Подключаем лампу между выводом центра звезды и «массой» генератора, затем меняем наконечники местами. Если лампа горит в обоих случаях — замыкание диодов или обмотки. Для уточнения нужно разобрать генератор, как говорилось выше, и лампой отдельно проверить отрицательные диоды в крышке и обмотку статора. Дефектные детали придется заменить. 11