клавАВТОЛЮБИТЕЛЬАмортизаторы «жигулей»что пакет дисков 31 с тарелкой 18 отжимается от седла и открывает дополнительный проход для жидкости. При этом под действием разрежения открывается и впускной клапан (тарелка 21, корпус 22, пружина 28), и жидкость из компенсационной полости поступает в подпоршневую. Сила сопротивления амортизатора движению масс автомобиля в обоих случаях вначале растет примерно пропорционально скорости хода штока. Со вступлением в работу разгрузочных клапанов этот рост резко снижается. В рабочей жидкости не должно быть воздуха. Случайно попавшие в нее пузырьки вытесняются в верхнюю часть компенсационной полости, проходя вместе с жидкостью вверх по компенсационной трубке 13 в самом начале работы. Что нужно знать об эксплуатации амортизаторов. Первое — не забывайте проверять крепление их к кронштейнам. Незатянутый болт или чрезмерный износ резиновой втулки проявятся вначале неприятным стуком, а в дальнейшем могут повлечь за собой трещины на кронштейне крепления и даже ускоренный износ деталей самого амортизатора из-за перекосов штока. Сокращают жизнь амортизатора и удары колес на большой скорости о камни, провалы, выбоины и т. п., так как это вызывает перегрузку всех его рабочих деталей. Особо тяжело ему приходится, когда быстрая езда по плохой дороге сочетается с жаркой погодой. Помните об этом и щадите амортизаторы летом, особенно в жару. Объезжайте неровности, снижайте заранее скорость. Почему? Да потому, что, когда залитой в амортизатор жидкости приходится много работать (движение по неровной дороге, с высокой скоростью), она нагревается до 100°, может даже закипеть. А с нагревом ее физические свойства меняются, следовательно, ухудшается эффективность гашения колебаний. В большие морозы (ниже минус 20") жидкость густеет, подвеска становится «жесткой», опасность поломок в ней или самом амортизаторе возрастает, особенно в первые 20—25 минут после начала движения, пока они прогреваются. Соблюдение этих простых правил поможет вам продлить работоспособность амортизаторов. Как проверить, действуют ли они. Неисправность чаще всего проявляется стуком и повышенным раскачиванием кузова на ходу. Если при осмотре не видно следов подтекания жидкости, достаточно просто проверить узел, не снимая его с машины. Способ этот старый как мир и несложный. Сильно надавите сверху на крыло, чтобы качнуть подвеску в вертикальном направлении. Если все в порядке, колебания должны погаснуть за полтора-два двойных хода. Более эффективный способ проверки — отсоединить нижнюю часть амортизатора и усилием руки растянуть и сжать его. Так можно сразу же ощутить провалы в части хода штока, уменьшение сопротивления (помните: при ходе отбоя усилие примерно впятеро больше, чем при сжатии). Дефектный узел, если есть возможность, следует заменить исправным. А когда такой возможности нет или нужен несложный ремонт? Тогда амортизатор разбирают для проверки и ремонта деталей. Дело это непростое, и лучше, конечно, обратиться к специалистам. Но если иного выхода нет, можно со всей аккуратностью и не торопясь справиться с этим и самому. Из инструмента, кроме стандартных, нужны будут специальный (рис. 2) и динамометрический ключи. Порядок разборки. Амортизатор зажимаем в тисках за нижнюю проушину, шток до отказа вытягиваем из цилиндра. Теперь можно специальным ключом отвернуть гайку 6 (см. рис. 1) резервуара. Если ключ не проходит по высоте между гайкой и кожухом 3, последний можно подрезать на необходимую величину. Из резервуара 12 вынимаем узел штока с цилиндром. Затем, взяв цилиндр 11 рукой за нижний конец, легкими скользящими ударами выбиваем направляющую втулку 10. Удары, еще раз обращаем ваше внимание, должны быть легкими, и наносить их надо попеременно с разных сторон втулки, чтобы не сделать забоин на цилиндре 11 и сливной трубке 13. Теперь узел штока вынимаем из цилиндра. После этого деревянной или медной оправкой с плоским торцем выбиваем из цилиндра клапан сжатия. Узлы штока и клапана сжатия вначале тщательно промываем в бензине и осматриваем в собранном виде. Особое внимание следует обратить на исправность перепускного и впускного клапанов (детали 15, 16, 20, 21), наличие необходимого свободного хода тарелок 20 и 21, прилегание их к седлам, положение и целость пружин 23 и 28. Затем узел клапана сжатия закрепляем в тисках и разбираем. Д ля этого нужно отвернуть гайку 29 клапана сжатия. Также полностью разбираем узел штока — закрепляем его в тисках,Исправные амортизаторы — это комфорт, плавность хода машины. Не менее важны устойчивость, способность автомобиля «сопротивляться» опрокидыванию. И не случайно в редакционной почте есть вопросы, относящиеся к их устройству, действию, эксплуатации. Мы решили ответить на них, взяв в качестве примера амортизаторы «жигулей», у которых они, как иу подавляющего большинства отечественных и зарубежных машин, гидравлические, телескопические, двустороннего действия, и попросили выступить в «Клубе» инженеров скопинского автоагрегатного завода В. И. КРЮЧКОВА и К. С. ЗАЛЕССКОГО. С устройством амортизатора вы можете познакомиться по рис. 1, где он показан в разрезе. Воспользуемся этим рисунком и для того, чтобы получить представление о принципе действия. Рассмотрим сначала процессы, происходящие при сжатии, то есть когда подрессоренные и неподрессоренные массы автомобиля сближаются. Шток 1 входит в полость цилиндра 11. В ней — и над поршнем 17 и под ним — создается давление (поскольку они сообщаются через перепускной клапан), противодействующее его движению. Жидкость вытесняется из полости цилиндра 11 в компенсационную — пространство между цилиндром 11 и резервуаром 12. При малых скоростях сжатия жидкость перетекает через калиброванные отверстия в направляющей втулке 10 и втулке 27 клапана сжатия, а также через зазор между направляющей втулкой 10 и самим штоком. Когда скорость сжатия увеличивается, этих путей уже недостаточно. Под действием все нарастающего давления втулка 27 отходит от своего седла в гайке 29, сжимая пружину 23, и открывает необходимый дополнительный боковой канал. Жидкость выходит из цилиндра в компенсационную полость. При ходе отбоя шток выводится из полости цилиндра. Препятствующее его движению давление создается лишь в надпоршневой полости, так как в это время перепускной клапан (пружина 15, тарелка 16, поршень 17) закрыт. При малых скоростях отбоя жидкость вытесняется из цилиндра через пазы в пакете дисков 31, калиброванное отверстие (на чертеже оно видно слева) в направляющей втулке 10 и, частично, через зазор между штоком и направляющей. С ускорением движения штока давление над поршнем возрастает настолько, 14 отворачиваем гайку 19 клапана отбоя, после чего снимаем все детали. Еще раз промыв в бензине, осматриваем их. Возможные дефекты: искривление штока 1; износ поршня 17, поршнего кольца 32 и уплотняющих кромок сальника 7 ; появление рисок на цилиндре 11 ; деформации тарелок 16 и21 ; заусенцы на ограничительной тарелке 20 ; неправильное положение пружин 15 и28 ; засорение клапанов. Порой может ослабнуть завальцовка сливной трубки 13. Некоторые из этих дефектов можно устранить своими силами. А если нужна замена деталей, то для этой цели в продажу поступают комплекты запчастей (2101-2905401) для амортизаторов, куда входят уплотнительное кольцо резервуара (деталь 21012905613) и сальник штока (деталь 2101-2905616). При ремонте пригодятся и вышедшие из строя амортизаторы, которые можно «раскассировать». Если у вас на одном из них был погнут шток и вы заменили в свое время весь узел, то вполне исправные поршни, клапаны, сальники окажутся кстати. Очень желательно при ремонте или глубокой проверке дополнительно притереть седла впускного и перепускного клапанов. Это улучшит работу амортизаторов, сделает их надежнее и долговечнее. Особое внимание обратите на правильность и аккуратность сборки. Несколько важных «мелочей». Во-первых, при разборке запомните или пометьте порядок дисков в пакете. Первым, ближе к поршню 17, ставим диск толщиной 0,1 мм с выштамповками, затем — диски 0,15 и 0,2 мм с наружным диаметром 19 мм и, последней, шайбу толщиной 0,2 и диаметром 11 мм. Во-вторых, надо помнить, что дроссельные диски и пружины клапанов отдачи передних и задних амортизаторов неодинаковы. К ак различить эти детали? У передних пружины несколько сильнее, а выштамповок на диске меньше. В-третьих, гайки 19 и 29 затягиваем моментом 1—1,5 кгм. После сборки узла штока, узла клапана сжатия и запрессовки последнего в цилиндр проводим окончательную сборку. Порядок ее таков. Резервуар 12 зажимаем за проушину в тисках. Держа над резервуаром цилиндр, заправляем его частью отмеренной жидкости, не доливая до верха 40—50 мм. Остальное выливаем в резервуар. Помните, что в жидкость никоим образом не должны попасть вода, твердые частицы, какие-либо примеси. Использовать отработавшую жидкость повторно не рекомендуется. Если нет необходимой марки, допустимо залить в амортизаторы АЖ-12Т, АЖ-16А или даже веретенное масло АУ. Далее, сжимаем поршневое кольцо 32 и вставляем в цилиндр 11 узел штока. Вместе опускаем их в резервуар 12. Не изменяя взаимного положения штока 1и резервуара 12, устанавливаем детали узла уплотнения и наживляем вручную гайку 6. Остается затянуть эту гайку моментом 7—9 кгм. После проверки (основные технические параметры даны здесь же) отремонтированные амортизаторы послужат еще не один десяток тысяч километров.3"Рис. 1. Конструкция амортизатора «жигулей»: 1 — шток; 2 — втулка верхнего шарнира; 3 — крышка с кожухом в сборе; 4 — защитное кольцо; 5 — прокладка; б — гайка резервуара; 7 — сальник штока; 8 — обойма сальника; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — направляющая втулка; 11 — цилиндр; 12 — резервуар с проушиной в сборе; 13 — сливная трубка; 14 — буфер хода отбоя; 15 — пружина перепускного клапана; 16 —тарелка перепускного клапана; 17 — поршень; 18 — тарелка клапана отбоя; 19 — гайка клапана отбоя; 20 — ограничительная тарелка впускного клапана; 21 — тарелка впускного клапана; 22 — корпус впускного клапана; 23 — пружина клапана сжатия; 24 — резиновая втулка шарнира; 25 — внутренняя втулка шарнира; 26 — наружная втулка шарнира; 27 — втулка клапана сжатия; 28 — пружина впускного клапана; 29 — гайка клапана сжатия; 30 — пружина клапана отбоя; 31 — пакет дисков; 32 — поршневое кольцо; 33 — ограничительная тарелка./X V53 7В* 1x4-5°1^*5-,$5 <=>•'1' \гРис. 2. Специальный нлюч (вверху) и штырь (внизу).Техническая характеристика Амортизаторы передней подвески: длина свободного хода штока, мм 83 количество заливаемой жидкости. смз 120±5 Усилия сопротивления амортизаторов при температуре жидкости 20±5°С и скорости поршня 25.1 см/сек, кг: при ходе сжатия 18±8 при ходе отбоя 110±20 Амортизаторы задней подвески: длина свободного штока, мм 181 количество заливаемой жидкости, смз 195±5 Усилия сопротивления амортизаторов при температуре рабочей жидкости 20±5°С и скорости поршня 31,4 см/сек, кг: при ходе сжатия 20 ±8 при ходе отбоя 94±17 15