Мы еще поездим!Николай Иванович БОГОМОЛОВ уже выступал в нашем «Клубе». Его «запорожские» беседы» (1975, № 7, стр. 14—15 и 1976, № 1, стр. 14—15) вызвали большой отклик у владельцев ЗАЗ—965. Почта «Клуба», с которой мы познакомили Н. Богомолова, стала поводом для его выступления в этом номере журнала. Он отвечает на вопросы, наиболее часто встречающиеся в письмах тех, кто ездит на «девятьсот шестьдесят пятых». Надеемся, что сегодняшние советы будут так же полезны, как и прежние.Если буксует сцепление, не торопитесь снимать силовой агрегат, разбирать его и заменять сальник первичного вала коробки передач. Бесспорно, чаще всего масло из коробки начинает поступать в сцепление именно этим путем. Но так же часто замена сальника, которая требует довольно серьезной работы, не дает желаемого эффекта — диск продолжает замасливаться. Не сразу удалось мне разобраться в причине дефекта и понять, что вызывала его слишком тугая пружина в сапуне коробки передач. При работающем двигателе в коробке создавалось некоторое избыточное давление и масло выдавливалось через сальник, по первичному валу в оцепление. Я вывернул сапун (для этого не требуется ни снимать двигатель, ни применять какиелибо приспособления и хитрости) и удалил пружину 1 (рис. 1), которая перекрывает диском 2 отверстие в корпусе 3 сапуна. Течь масла прекратилась. Помогла такая операция и нескольким «запорожцам» (ЗАЗ—965) моих товарищей, которые обнаружили подобный дефект. В более поздних выпусках завод изменил конструкцию сапуна коробки передач, и на ЗАЗ—966 замасливания диска сцепления по этой причине нет.Наладить ручной тормоз можно без замены изношенных деталей. Но дело это сложное. Исполнительный механизм (назовем так систему тяг и рычагов, передающих усилие на тормозные колодки) ручного тормоза ЗАЗ—965 не имеет какого-либо устройства для периодической регулировки по мере износа тормозных накладок. Компенсировать этот естественный износ нечем. В то же время известно, что «ручник» наиболее эффективно действует, если разжимной (колесный) рычаг 1 (рис. 2) при торможении составляет угол не более 15° относительно перпендикуляра к оси троса. Если положение рычага изменилось, инструкция рекомендует переставить колодки обоих задних колес так, чтобы колодки фиксировались другими, менее глубокими прорезями распорных планок. Но со временем и эта возможность бывает исчерпана. Не всегда удается найти новые колодки, которые, конечно, восстановили бы положение. Да и жаль иной раз выбрасывать детали с еще вполне работоспособными накладками. Простейший выход — вставить в прорезь колодки очень несложную деталь — подкладку 2 (рис. 3). Размеры ее показаны на рис. 4. При изготовлении подкладки размер «А» нужно выбрать в зависимости от износа деталей, в пределах от двух до четырех/О\ss1 "^J'Щ 3 Ч|/л•лРис. 4. Подкладка. Рис. 5. Вкладыши больше по размеру. При этом их торцы смыкаются. Рис. 6. Вкладыши меньше по размеру. Работает лишь узкий «поясок». Рис. 7. Пропил на вкладыше. Рис. 8. Так должен быть собран узел. Рис. 9. Оправна для подрезки торцев.Рис. 1. Пробка сапуна старой конструкции: 1 — пружина; 2 — диск; 3 — корпус. Рис. 2. Рычаг ручного тормоза (колесный) при торможении: 1 — разжимной рычаг; 2 — трос. Рис. 3. Установка подкладки: 1 — колодка; 2 — подкладка; 3 — заклепка.1» миллиметров. Если добавить к вышесказанному рекомендацию А. Боброва «Трос не заедает» (1974, № 8, стр. 21), тормоз послужит долго и надежно. Как устранить люфт в сферических шарнирах рулевых тяг? К сожалению, это весьма распространенная «болезнь» З АЗ — 9 65 , и избавиться от нее заменой пластмассовых вкладышей, как правило, не удается. С неприятным упорством возникает ослабление в соединении деталей через сравнительно короткое время после установки новых вкладышей и вырастает до угрожающих размеров. К ак же быть? Я стал выяснять, почему даже новые вкладыши не всегда помогают. И что же, как мне кажется, происходит. В одном случае, при незначительном отклонении размеров деталей «в плюс», торцы пластмассовых вкладышей в процессе работы очень быстро смыкались (рис. 5). Шар начинал «болтаться» в такой обойме, так как пружина не могла обеспечить постоянную компенсацию естественного износа деталей. В другом же случае, наоборот, размеры попали в «минус» (рис. 6). На рисунке схематически, упрощенно показано, что происходит, если наружныйдиаметр вкладышей меньше посадочного размера в тяге (в стакане), а диаметр гнезда вкладыша меньше диаметра шара. Наружная поверхность вкладышей касается стенок лишь узким «пояском». Он обжимается, истирается, и узел «люфтует». Когда причина найдена, ее можно устранить. Итак, первое, на что нужно обратить внимание гари замене изношенных вкладышей рулевых тяг, — это их размеры. Убедитесь, что обе половины плотно охватывают шар, зазор между их торцами не менее 1,5 мм, отверстие под палец хорошо охватывает его, и сам вкладыш не «болтается» в стакане. Универсальное «лечение» от всех этих болезней достаточно просто. Я разрезал все вкладыши, сделав с одной стороны узкий (0,5 мм) пропил (рис. 7) и подрезал их торцы, так чтобы получить зазор в2 мм между ними (рис. 8). Кстати, проверку зазора и обработку вкладышей для его обеспечения рекомендует и заводская инструкция. Но там нет ни слова, как это сделать. Советую подрезать предварительно распиленные вкладыши на токарном станке в специальной оправке (рис. 9), чтобы торец каждого на 1 мм не доходил до центра сферы. Получится очень точно, чисто ис гарантией одинаково.Теперь можно не опасаться — вкладыши плотно охватывают шар, и пружина «выбирает» износные люфты. Не забудьте осмотреть сам шар, очистить его от следов коррозии, если они есть, и от старой смазки. Перед оборкой смажьте детали нигролом. А после сборки замажьте щель между заглушкой и корпусом какимлибо герметикой или просто пластилином. Считаю очень полезным установить на головки тяг, на уровне зазоров между торцами вкладышей, шариковые пресс-масленки и периодически шприцевать их нигролом. И конечно, бдительно следить за сохранностью защитных резиновых чехлов. Как отремонтировать проржавевшее крыло? Это, как говорится, вопрос вопросов для большинства владельцев ЗАЗ—965. Ведь крылья приварные, самому со сваркой не справиться. Да и достать нужное крыло далеко не просто. К ак же быть? Ведь что ни делай, а коррозия иной раз насквозь проедает металл. Вот что предпринял я, когда на крыле моего «Запорожца» обнаружил кружевные дыры, а форму поверхности крыла поддерживал в основном слой краски. Первое — тщательная очистка внутренней поверхности скребком, а затем грубой наждачной шкуркой. Следующ ая операция — не менее тщательная обработка сначала чистым бензином, затем «Антикором», чтобы обезжирить металл и защитить от новой атаки коррозии. Пока «Антикор» сохнет, приготовим из плотной бумаги шаблоны «по месту», чтобы закрыть дыры изнутри с перекрытием на 5—6 см (можно и несколько больше). По аккуратно подогнанным шаблонам-выкройкам вырезаем из полиэтиленовой «рогожки» или мягкой тонкой стеклоткани заплатки. Теперь начинаем собственно заклеивание крыла. Вначале наносим на него (изнутри, конечно) слой жидкоразведенной битумной антикоррозионной мастики и даем ему подсохнуть «до отлила». Затем второй слой нормальной консистенции — и сушим 3—5 часов при температуре не менее 15°. На обезжиренную поверхность заплаты намазываем мастику, прижимаем к крылу (изнутри) так, чтобы ткань полностью перекрыла отверстие, и с нажимом проглаживаем тряпичным тампоном, слегка смоченным бензином. Делаем суточный перерыв, чтобы за это время мастика хорошо высохла. Потом — еще слой той же мастики по всему крылу поверх заплаты и сновасушка. Говорят, что очень хорош для такого склеивания и клей «4010» (цена 1 руб. 10 коп. за банку 0,8 кг), но я сам им не пользовался. А мастика проверена. После заделки дыр начинаем обычные в этих случаях процедуры: зачистка, обезжиривание, грунтовка, шпаклевка, доводка поверхности, окраска. И самый главный совет: не дожидайтесь, пока появятся сквозные отверстия. Многое, о чем здесь шла речь, лучше делать заранее. Тогда и красить крыло снаружи не понадобится. 19I.личну*!ф(сJ) VL^0,567§>sssss^ ВWSN'NSW^M