Главное стекло авто мобиляМарт — это время, когда теплые южные ветры начинают будоражить воображение автомобилиста. Все чаще по воскресным дням на стоянках ив гаражных кооперативах возникают стихийные собрания, и все больше индивидуальных автомобилей появляется на улицах. Не за горами пора отпусков и дальних путешествий. Приятно, когда в любое время суток, при любой погоде можно спокойно наблюдать из автомобиля за всем происходящим вокруг, уверенно и безопасно вести его, не заставляя своих пассажиров нервничать. И многое тут зависит от состояния стекол, прежде всего лобового. О том, как заменить стекло, как отремонтировать его, ухаживать за ним, словом о тех работах, которые автолюбители при необходимости могут выполнить своими силами в гараже или, на дороге, мы попросили рассказать опытного специалиста инженера О. Ю. БАРАНОВСКОГО. В конструкции автомобильного кузова это стекло появилось сначала в качестве дополнительного оборудования. Позже, с увеличением скорости движения и необходимостью защищать водителя от непогоды, оно превратилось в обязательный элемент. Сегодня без него не мыслится ни один автомобиль. Постоянное усложнение требований, предъявляемых к машине в целом, не обошло стороной и лобовое стекло. Оно должно быть прочным и одновременно безопасным, если человек столкнется с ним головой при аварии. Его поверхность, построенная по строгим правилам, должна быть очень высокого качества, чтобы сохранить идеальную прозрачность, не искажать пространства за пределами кабины и не затруднять работу водителя. Само стекло и детали его крепления конструируют так, чтобы обеспечить простоту установки его при сборке кузова на заводе или замену в эксплуатации.Отечественная промышленность выпускает в настоящее время лобовые стекла двух типов, принципиально различные по конструкции. Это закаленные однослойные стекла и так называемые многослойные, состоящие из двух слоев — наружного и внутреннего, соединенных между собой пленкой из полимерного материала. Существенно различаются стекла твердостью и характером разрушения. Чтобы расколоть наружный слой многослойного стекла, достаточно на скорости около 130 км/ч столкнуться с небольшой птицей — по стеклу во все стороны от места удара побегут длинные трещины. Закаленное стекло разрушается от такого же столкновения, но на скорости 180 км/ч. Оно покрывается мелкой сеткой трещин по всей поверхности и становится будто из крупного сахарного песка. Подобные разрушения стекла могут произойти и на меньшей скорости, но для этого нужна уже не птица, а вылетевший из-под колес попутного или встречного автомобиля камень. Такие случаи наиболее часты на гравийных дорогах и там, где полотно асфальтированного шоссе ремонтируется щебнем, залитым гудроном. У закаленных стекол с большой кривизной образующей поверхности, как, например, у «Москвича—2140» или у ЗИЛ—130, бывают случаи саморазрушения. Без всяких видимых причин стекло на автомобиле или даже отдельно лежащее в гараже может рассыпаться на мелкие кусочки. Это явление объясняется большими внутренними напряжениями в стекле, возникающими при закалке. Более «мягкие» поверхности многослойных стекол иногда оставляют на себе царапины и мелкие сколы от острых граней камней, попадающих в них. На закаленных стеклах этих следов не остается, но у них значительно выше чувствительность к «точечным» ударам. Характерным показателем здесь может служить требование к прочностным испытаниям закаленных стекол — они должны выдерживать удар падающего с высоты 1,2 м стального шара массой 800 г. Но достаточно неаккуратно задеть кромкой стекла за твердый предмет, как оно рассыпается в руках. Об этих особенностях закаленных стекол нужно помнить при работе с ними и во время езды по плохим дорогам. Подальше держаться от идущей впереди машины и тем более, если у нее нет фартуков за задними колесами. Меньше будет вероятность сильного удара камнем и при разъезде со встречным автомобилем, если двигаться с небольшой скоростью. Как бы мы ни старались сами аккуратно и бережно относиться к своему автомобилю, от случайности не убережешься. И, наверное, многим из нас, и не однажды, в дальних поездках встречались «москвичи», «волги», «запорожцы» без лобового стекла или «жигули» с яркой паутиной трещин на нем. Ладно еще беда приключилась в хорошую погоду. В дождь водителям и пассажирам этих автомобилей не позавидуешь. Кстати говоря, многие европейские фирмы выпускают временные надувные стекла из полимерной пленки, которые выручают автомобилистов в таких неприятных ситуациях и позволяют с достаточной безопасностьюи комфортом добраться до ближайшей станции обслуживания. Запчасть такого рода относится к категории первой необходимости и, не занимая много места, всегда хранится в автомобиле. Было бы совсем неплохо ощутить подобную заботу и со стороны нашей химической промышленности, выпускающей великое множество самых различных пленок, в том числе пригодных для изготовления временных стекол. Но это пока мечты, а реальность заставляет нас принимать конкретные меры. С тонкими, капиллярными трещинами в многослойном стекле можно еще ездить до замены при удобном случае. А если широкая трещина или скол возникли только на наружном слое (но не перед лицом водителя) и мешают стеклоочистителю, их можно «нейтрализовать» самостоятельно. Для этого используют прозрачную быстротвердеющую эпоксидную смолу. Ею аккуратно заполняют выколовшуюся лунку или трещину в стекле, доходящую до промежуточного пластикового слоя, а затем обыкновенной зажженной электрической лампочкой мощностью 76—100 Вт смолу выравнивают, и одновременно под действием тепла она полимеризуется. Этот способ, предложенный американцами, используется в ремонте стекол несколько лет. Рассыпавшееся на куски закаленное стекло, естественно, не ремонтируют. Его заменяют. При этом для каждой марки и модели автомобиля технология замены стекла имеет свои особенности. Но есть и общие принципы. Если вы решили самостоятельно заменить стекло, то сначала нужно запастись некоторыми вспомогательными материалами, без которых не обойтись при дальнейшей его эксплуатации. К ним относятся специальные мастики, посредством которых на заводах герметизируют стыки стекла и кузова с резиновым уплотнителем. В конструкции лобового стекла «жигулей» они не используются, но - на случай проникновения воды между стеклом и уплотнителем в последнем предусмотрены специальные водосточные отверстия. В домашних условиях вместо недоступных автолюбителю заводских материалов можно воспользоваться асфальтобитумным лаком № 177, клеем № 88 или резиновым и, в крайнем случае, обычной невысыхающей оконной замазкой, также продающейся в хозяйственных магазинах. Все эти средства одинаково хорошо герметизируют оба стыка — «стекло—уплотнитель» и «уплотнитель—кузов». Нужно только аккуратно дозировать количество асфальтобитумного лака (если применяется он) в соединении уплотнителя с кузовом, чтобы не испачкать обивку потолка. Лобовое стекло на различных автомобилях крепится резиновым уплотнителем, имеющим в каждой конструкции оригинальное сечение. Это видно из рисунка. Все отечественные автомобили, находящиеся сегодня в производстве, имеют декоративные окантовки, укрепленные в уплотнителях. Они создают дополнительные заботы, а очередность работы с ними является определяющей в технологии монтажа и демонтажа стекол, различной для машин разных марок. Как заменить стекло на «жигулях», показано и достаточно подробно рас-19 сказано на вкладке. Аналогичным образом заменяют стекло на «запорожцах». На «москвичах» и «волгах» эти работы осложняются наличием металлических декоративных рамок. В связи с тем, что они различаются конструктивно, для каждой из этих марок свой порядок работ. Общее для всех машин то, что предварительно надо снять стеклоочистители — они будут мешать. У «Москвича», независимо от того, заменяется целое стекло или разбитое, в первую очередь снимают декоративную рамку. С ней нужно обращаться очень осторожно. Обе ее половины и накладки, закрывающие стыки сверху и снизу, сделаны из тонкой полированной алюминиевой ленты и легко деформируются, теряя нарядный вид. Затем, если вынимается целое стекло, вытаскивают отверткой один конец замка и, потянув за него, вытягивают замок полностью. Из проема стекло выдавливают, нажимая изнутри двумя руками на верхние углы. Так же, как это делается на всех автомобилях. При этом помощник поддерживает его снаружи, чтобы оно не упало на капот. Перед установкой нового тщательно очищают все поверхности и пазы кузова, уплотнителя и стекла, которыми они соприкасаются, от влаги и остатков мастики. Надевают на стекло уплотнитель и при помощи шнура (см. вкладку) вставляют стекло в проем кузова. После того, как оно плотно сядет на свое место, можно заложить герметизирующую мастику или ее заменитель. Эту работу удобно делать, отодвигая уплотнитель от стекла или кузова заостренной лопаточкой из твердого дерева и выдавливая герметик из тюбика (для этой цели удобно поместить его в большой тюбик от крема для бритья). Резиновый клей можно купить сразу в подходящей упаковке.Закончив промазку стыков, с помощью несложного приспособления, оно показано на рисунке, вставляют декоративную рамку. Сначала в паз уплотнителя задвигают ее верхнюю сторону до тех пор, пока боковая сторона не совпадет с пазом, идущим вдоль стойки. Затем вставляют под рамку приспособление. Аккуратно раздвигая им паз и прижимая рамку, сверху донизу и дальше до середины окна закрепляют ее. Точно так же вставляют вторую половину рамки и закрывают места стыка накладками. Бывает, что края декоративной рамки неплотно прилегают к уплотнителю. Причину надо искать в уплотнителе, который с новым стеклом несколько иначе сел в проем кузова, или в некоторой деформации рамки — ее снимали и устанавливали. Можно попробовать добиться плотности, положив на рамку ровную и гладкую дощечку достаточной длины и постучав по ней ребром ладони. Остается вставить замок — и стекло на месте. Он будет легче вставляться, если чуть-чуть смазать его тормозной жидкостью, а паз впереди замка раздвигать отверткой и одновременно надавливать на стекло снаружи. У «Волги» порядок работы отличается тем, что сначала снимают отделочные рамки изнутри кузова, а затем вынимают либо стекло, либо, если оно разбито, уплотнитель вместе с хромированной наружной рамкой. Устанавливают стекло в проем тоже полностью собранным с уплотнителем и декоративными элементами, только концы монтажного шнура при укладке в наружный паз уплотнителя выводят на верхнюю сторону. Случается, что при установке стекла (на любом автомобиле) часть уплотнителя при вытаскивании шнура остается за фланцем. Ее нужно заправить внутрь кузова, делая это очень аккуратно, чтобы не порвать уплотнитель об острые кромки оконного проема. Наилучшим инструментом при такой операции служит тонко заточенный твердый деревянный клин, можно воспользоваться и отверткой. В машине есть отдельные неудобства, к которым привыкают, до поры до времени не обращая на них внимания. К таким постепенно нарастающим раздражителям относятся царапины на стекле от щеток очистителя. Рождаются они при очистке стекол «всухую», без достаточного количества воды, когда дождя уже нет, а грязь от идущих впереди автомобилей в изобилии висит над дорогой. Поначалу царапин немного, но со временем стекло становится чуть ли не матовым, и ездить в темноте очень неприятно и даже опасно. Сильно испорченное стекло лучше заменить, но можно и попытаться отполировать его поверхность, предварительно сняв с машины. Автолюбителю, конечно, не под силу воспользоваться сложными заводскими составами, куда входят карбид бора, сульфид молибдена, окись церия, силикат алюминия и другие специальные материалы. В домашних условиях можно взять привычную для правки бритв и лезвий пасту ГОИ и войлочный круг, закрепив его в дрели с небольшим числом оборотов. Без нажима, чтобы не допустить местного нагрева, и смачивая обрабатываемую поверхность водой или керосином, таким инструментом можно привести стекло в довольно приличное состояние. По окончании обработки войлочным кругом и пастой- его нужно хорошо протереть и промыть водой с добавлением мела или специальной жидкостью для мойки стекол, которая всегда есть в продаже. Кроме перечисленных дефектов, требующих замены или полировки стекла, на «жигулях» с большим пробегом появляется иногда скрип в передней части салона. Причина его — перемещение стекла с уплотнителем в проеме кузова. Устраняется оно довольно просто. Для этого понадобится жесткий резиновый жгут диаметром 4,5—б мм и длиной 1500 мм, хотя бы гимнастическая скакалка. Можно нарезать полоски резины сечением 5X5 мм или чуть шире, но не толще. Дополнительную прокладку из этих материалов вставляют нерез отогнутый край уплотнителя между ним и крышей. Концы прокладки должны спускаться немного вдоль стоек. На холоде резина уплотнителя «дубеет», поэтому ставить прокладку нужно в теплое время или в теплом гараже, в таких условиях легче и заправить ее поглубже, чтобы уплотнитель снова плотно лег на свое место и не пропускал воду. Заканчивая рассказ о главном стекле автомобиля — лобовом, хотелось бы еще добавить, что к его антиподу — заднему, и тоже важному, стеклу применимы те же методы ремонта и ухода. И его полезно мыть хорошими специальными жидкостями, протирая после этого замшей; никогда не нужно тереть сухой бумагой или ветошью, что можно нередко наблюдать на улице. При хорошем уходе оба стекла будут служить безопасной и неутомительной эксплуатации автомобиля.А — приспособление для установки декоративной рамки на уплотнитель лобового стекла «Москвича»; Б — сечение уплотнителя лобового стекла «Волги»; В — установка противоскрипной прокладки между уплотнителем и крышей «Жигулей»; Г — сечение уплотнителя лобового стекла «Москвича» с приспособлением для установки декоративной рамки; Д — сечение нижней части уплотнителя лобового стекла «Жигулей»; 1 — стекло; 2 — уплотнитель; 3 — декоративная рамка (окантовка); 4 — фланец оконного проема кузова; 5 — замой; 6 — противоскрипная прокладка; 7 — водосточное отверстие в уплотнителе; 8 — водосточная трубка в кузове.20