О чем расскажет сам автомобильРедко неисправность возникает вдруг, сразу. Большая часть симптомов проявляется исподволь, и можно избежать крупных неприятностей, если научиться слушать машину. О своем опыте в определении «самочувствия» автомобиля рассказывают уже выступавшие у нас в «Клубе» инженеры О. В. ЯРЕМЕНКО и Л. С. ЛЮБАВИНА. Исправный и правильно отрегулированный двигатель любого современного автомобиля пускается быстро и легко. Процесс пуска настолько упростился, что в любую погоду достаточно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «стартер». Однако, купив новую машину, не спешите превращать этот процесс в автоматическое, бездумное действие, привыкайте наблюдать за ним. Случается, что стартер с трудом проворачивает вал, хотя залитое масло и соответствует сезону; посмотрите на включенный плафон в салоне. Если свет при заводке почти гаснет — виноват, скорее всего, аккумулятор: сильно разряжен, плох контакт на клеммах или «возрастные» изменения в банках. Менее вероятная причина — короткое замыкание обмоток стартера. Не слишком значительное изменение накала лампы плафона предупреждает: пора зачистить силовые контакты тягового реле или коллектор стартера, заменив заодно его щетки. Бывает, что холодный двигатель, начав работать, быстро глохнет, а потом пускается с трудом. Это—следствие испарения или утечки бензина из поплавковой камеры карбюратора и топливной магистрали. В таком случае перед пуском следует подкачивать бензин в карбюратор вручную. Затруднительный пуск горячего двигателя, как правило, свидетельствует о слишком высоком уровне бензина в поплавковой камере. На улице морось, туман, и двигателькатегорически не хочет пускаться. Протрите насухо с обеих сторон крышку распределителя, наконечники и изоляторы свечей и провода высокого напряжения. Чтобы исключить это в будущем, последние можно протереть бензином и окунуть в расплавленный нефтяной воск-церезин или парафин, а затем снова протереть сухой тряпкой. Известные тонкости кроются ив характере двигателей. «Москвичи» с карбюратором К-126Н не любят «подсоса» даже в холодное время. Мы при запуске «Москвича» любой модели не пользуемся воздушной заслонкой до температуры воздуха минус 5° С. Достаточно перед пуском три — пять раз нажать до упора на акселератор и затем заводить двигатель при слегка нажатой педали. А вот «Жигули» в мороз без воздушной заслонки не пустить. Почему остановились! Вы едете по хорошему шоссе, в баке полно бензина, стрелки на приборах в самых благоприятных положениях — и вдруг.., под капотом тишина. Когда в таких условиях двигатель глохнет сразу, не сообщив предварительно о своих намерениях «чиханием», «стрельбой» и перебоями,— виновата система зажигания или, реже, переполненный бензином карбюратор. Не пытайтесь завести двигатель, не вылезая из кабины: все чего можно этим достигнуть — «посадить» аккумулятор. Впрочем, если только вы едете не на «Жигулях», короткую попытку все же сделайте. Может так быть, что двигатель «схватит», заработает, но лишь до того момента, пока вы удерживаете ключ в крайнем правом положении, то есть пока включен стартер. Хотя пустить двигатель не удалось, зато теперь вы точно знаете виновника остановки, Это — дополнительное сопротивление катушки зажигания. Перемкнув клеммы ВК и ВКБ катушки, можно заставить двигатель на короткое время работать и отъехать в удобное место. Но не советуем рассчитывать на большее—через несколько километров неизбежно сгорит катушка зажигания, и тогда уже без буксира не обойтись. Нужно разобрать корпус сопротивления и соединить перегоревшие концы, а при случае заменить сопротивление. На «Жигулях» такая неисправность возникнуть не может — катушка зажигания у них не имеет дополнительного сопротивления Но зато у этих машин иногда сгорает помехоподавляющее сопротивление на роторе распределителя зажигания. Поэтому проверять наличие искры здесь следует не на центральном, а на свечном проводе распределителя. Вместо сгоревшего сопротивления временно можно установить кусок подходящей проволоки. Разумеется, виновником внезапной остановки может быть просто случайный разрыв или замыкание цепи низкого или высокого напряжения в системе зажигания. А после дождя и просто глубокая лужа, точнее вода из нее, которая колесами забрасывается под капот и, смачивая поверхности распределителя, свечей, наконечников и проводов высокого напряжения, приводит к утечке тока из системы зажигания на «массу». Протрите эти детали досуха снаружи и, где это возможно, изнутри — " и двигатель оживет, Аналогичный отказ или неожиданные рывки в работе двигателя могут обнаружиться после мойки автомобиля. Если двигатель глохнет в жаркую погоду на тяжелой дороге или на улице, в потоке машин в час пик, когда ехать приходится с частыми остановками, — виноват в этом бензонасос: он нагревается, бензин в отстойнике закипает и образует паровую пробку (это в основном относится к старым моделям). Нужно охладить отстойник, полив его холодной водой или положив мокрую тряпку. Но с отстойником, имеющим стеклянный' колпачок, будьте осторожны: он может лопнуть. Возникновение этой неисправности говорит о необходимости очистить систему охлаждения от накипи, а камеру сгорания и выхлопной коллектор — от нагара. Лучше сделать это безразборным способом при помощи известных составов, Вообще остановка двигателя из-за системы питания не проиоходит внезапно. Исключение составляет заедание иглы поплавковой камеры. Определить его просто — по сильному запаху бензина под капотом, а если двигатель горячий, то по характерному шипению испаряющегося с него бензина. В такой ситуации нужно слить в какую-нибудь банку бензин из поплавковой камеры и постучать по ее верхней части деревянным или пластмассовым предметом, например ручкой отвертки. Ни в коем14 случае не выливайте бензин прямо на двигатель: слишком велика опасность его воспламенения. Если эта неисправность повторится, то значит пришла пора разобрать карбюратор и устранить причину заедания иглы. «Чихание» может быть вызвано только системой питания: засорением бензонасоса, неисправностью бензонасоса, загрязнением или засмолением карбюратора или низким уровнем бензина в поплавковой камере. Когда при большой частоте вращения двигатель работает хорошо, при средней начинается «чихание», а на холостом ходу он глохнет, то это означает засорение жиклера холостого хода. Если на холостых оборотах все идет нормально, попробуйте проехать «на ускорительном насосе», быстро нажимая, но не полностью отпуская, педаль акселератора, и вы сразу узнаете, в чем дело: засорен карбюратор — машина устремится вперед, не в порядке бензопровод или бензонасос — двигатель заглохнет. «Стрельба» в глушителе вызывается, как правило, системой зажигания, хотя неполадки ее не всегда так громко заявляют о себе. Бывает, что перебои в работе двигателя возникают при торможении, на поворотах, на неровной дороге. Причина — малый зазор в прерывателе, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе, проводов на клеммах цепи низкого напряжения или, что случается с замками зажигания, объединенными с механизмом запирания руля, нарушилась работа контактной группы. Перебои двигателя, возникающие при длительном непрерывном движении с большой скоростью, иногда исчезают после замены свечей. Угрожающие, предупреждающие, раздражающие. Так можно условно классифицировать шумы, возникающие при движении. Угрожающие шумы предшествуют крупным неприятностям. Если при медленном троганье услышите скрип или ритмичное постукивание, обязательно остановитесь и проверьте затяжку колесных гаек или болтов. Несильный удар или глухой стук при повороте руля на малой скорости свидетельствует об ослаблении крепления колонки, затяжки ее подшипников или рулевой сошки, об увеличении зазора в рулевом механизме или люфте в шарнирах тяг. Удар, слышный при боковом наезде на препятствие, — сигнал о возможном люфте в подшипниках передних колес. Глухой стук при торможении появляется в результате ослабления затяжки болтов, крепящих тормозные щиты, или возникновения люфта в шарнирах передней подвески. Услышав стук при каждом нажатии и отпускании педали акселератора, проверьте крепление двигателя, коробки передач к двигателю, затяжку фланца кардана, крепление продольных реактивных штанг (на «жигулях») или затяжку стремянок рессор. Все перечисленные дефекты, как вы понимаете, требуют немедленного устранения. Звуки предупреждающие указывают на возникновение неисправности, не грозящей аварией, но неприятной для автомобиля. Скажем, при выжиме сцепления слышен свист или шипение — износился и 3*требует замены выжимной подшипник. Скрип на небольшой скорости в такт неровностям дороги, пропадающий в дождливую погоду, свидетельствует об ослаблении затяжки сайлент-блоков передней подвески или рессорных втулок, а похрустывание — об износе сайлентблоков. Слышен стук при проезде плавных неровностей дороги — ослаблено крепление амортизаторов, а общий сильный неприятный шум при переезде через рельсы или колдобины — нужно менять шарниры подвески. Наконец, раздражающие звуки. Они не представляют никакой угрозы автомобилю, но из-за них водитель может потерять необходимое для безопасной езды душевное равновесие. Как-то на протяжении почти двухсот километров нас выводил из себя сильный треск, возникавший под приборным щитком при проезде неровностей. Заглядывали туда, пытались подтягивать все что можно, но треск продолжался. Езда превратилась в муку. А причина оказалась до смешного простой — в пластмассовой пепельнице лежали завернутые в тряпочку запасные колпачки вентилей, гайки, винтики. От тряски тряпочка сбилась в сторону, и вся эта мелочь гремела, ударяясь о пепельницу. Как лучше различить появившийся шум? Полезно прослушать машину в тихом узком асфальтированном переулке. Опустите с обеих сторон стекла, разгонитесь до 25—30 км/ч, выключите передачу и зажигание, катитесь и слушайте. Звук, похожий на тиканье более частое, чем обороты колес, может быть следствием начавшегося разрушения подшипников ступиц. Тиканье с частотой вращения колес издает застрявший в протекторе камешек или воткнувшийся в покрышку гвоздь. Скребущий звук может возникнуть, если лопнула стяжная пружина тормозных колодок, разрушился подшипник ступицы колеса. При сильно разрушенном подшипнике звук такой, как будто машина катится по щебню. Пришлепывание говорит о неравномерном износе протекторов, звон при проезде трещин в асфальте — о разболтанности колпаков. Иногда при легком торможении раздается скрип с частотой вращения колес. Этот звук практически безвреден. Обычно он возникает после расточки тормозных барабанов или после того, как их поменяют местами. Его происхождение обязано эксцентриситету между опорной и рабочей поверхностями барабана, что заставляет тормозные колодки «ерзать» по упорам. Сильный эксцентриситет может привести к преждевременному износу манжет и поршней рабочих тормозных цилиндров. Шумы очень разнообразны, все их здесь даже не перечислить, но надо взять себе за правило: ни один шум не оставлять без внимания. Когда машина катится. Если углы развала отрегулированы правильно, при движении по ровной, без бокового уклона дороге автомобиль идет прямо (можно отпустить руль). Машину начинает тянуть в сторону, если давление воздуха в передних колесах неодинаково. Проще, почувствовав1 что автомобиль нужно удерживать на дороге, прилагая некоторые усилия, проверить, не упало ли давление в переднем колесе с той стороны, куда тянет машину. Прокол заднего колеса можно почувствовать не сразу, но по мере падениядавления в шине автомобиль начинает вести себя, словно лодка, — даже при плавных- поворотах его как бы заносит. Причиной увода может стать поломка стяжной пружины тормозных колодок. «Рысканье» в сторону при торможении, если до этого не мыли машину снизу и не переезжали глубокой лужи, означает, что дал течь тормозной цилиндр переднего колеса (это справедливо только для барабанных тормозов). Резкое возникновение дисбаланса у переднего колеса (на ходу это может случиться из-за отслаивания протектора, разрыва корда, образования «шишки») вызывает дрожание рулевого колеса при скорости, близкой к 60 км/ч и выше. Положение очень опасное. Нужно немедленно остановиться и тщательно осмотреть передние колеса. Дрожать руль может ив результате плохой балансировки передних колес, и при деформации диска, и при значительном износе деталей привода рулевого управления и подвески. Бывает, что автомобиль вел себя прекрасно, потом как-то незаметно появилась легкая вибрация в задней части на скорости 60—80 км/ч. Изо дня в день вибрация усиливается, и вот вы уже не решаетесь ездить по городу с разрешенной скоростью, Часто вибрация исчезает после того, как подтянешь гайку хвостовика главной передачи, к которому крепится фланец карданного вала. Но это может быть и сигнал об изношенных шарнирах вала, Как машина катится. Убедиться в исправности и правильности регулировки агрегатов ходовой части автомобиля можно, проверив его способность свободно катиться. Хороший накат означает многое — в порядке схождение передних колес, ни одна из тормозных колодок не трет о диск или барабан, подшипники ступиц передних колес не перетянуты, давление воздуха в шинах не ниже нормы, в заднем мосту есть масло, зацепление шестерен главной передачи нормальное. Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется — хорошего наката не будет. Проверить его можно двояким образом. Первый способ: на ровном участке хорошей асфальтированной сухой дороги разогнаться до 50 км/ч, затем выключить передачу и двигатель и дать автомобилю катиться до полной остановки. Второй способ: на уклоне, переходящем в горизонтальный участок, снять машину с тормоза и не мешать ей разгоняться и катиться до полной остановки. В обоих случаях нужно измерить проходимый путь. Заметим, что второй способ более точен и нагляден для сравнения результатов, полученных до и после соответствующих регулировок. Проверять накат нужно, естественно, в одном и том же месте, при одинаковой нагрузке, при закрытых окнах, в безветренную погоду, после того как проедете километров десять, чтобы разогрелось масло в заднем мосту и коробке передач. «Эталонный» путь, проходимый накатом, следует установить для автомобиля после того, как он прошел обкатку не менее 2—4 тысяч километров, после проверки углов установки колес, давления в шинах и т. д. Для «жигулей» и «москвичей» последних моделей хорошим следует считать накат, начатый со скорости-50 км/ч, не менее 450 м. Рисунки В. Бланнмана15