следует в первую очередь обеспечить плотное прилегание уплотнителей дверей и окон, проверить установку резиновых пробок в отверстиях пола. Теперь перейдем непосредственно к отопителю. Установлено, что горение в нем может происходить при весьма широком диапазоне состава топливной смеси: коэффициент избытка воздуха от 1.6 до 2,2, но наибольшая теплопроизводительность обеспечивается при 1,8. Состав смеси зависит от уровня топлива в дозаторе и пропускной способности жиклера, с одной стороны, и от индивидуальной характеристики и скорости вращения вентилятора, подающего воздух в камеру горения, — с другой. Поскольку отопитель расходует топлива всего лишь около 0,35 л/ч (при диаметре жиклера 0,3 мм), отклонения названных параметров могут привести к тому, что на вашем автомобиле состав смеси будет далеко не оптимальным. Влиять на этот показатель практически нечем, поэтому наилучшим решением является изготовление и установка регулируемого жиклера, как это описано в «За рулем» (1975, № 11, стр. 38). Если отопитель уже проработал сезон или более — снимите его, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладку под выпускным патрубком. В случае неудачи новую прокладку можно сделать из кусочка листового асбеста. При демонтаже не стремитесь сначала отсоединить провода от переходной колодки, поскольку сделать это довольно неудобно; отсоедините прежде патрубок и сдвиньте отопитель вперед — тогда колодка окажется на виду. Чтобы исключить замыкание в сети при случайном включении переключателя, снимите клемму аккумуляторной батареи. Разберите корпус снятого отопителя и освободите теплообменник — е ь нужно очистить от нагара. В этой операции вам очень поможет обрезок многожильного троса, если один конец его разлохматить наподобие кисточки. Вентиляторную установку надо снять. После механической очистки обязательно как следует продуйте теплообменник воздухом. Со временем скорость вращения вентилятора, существенно влияющая на производительность отопителя, уменьшается из-за недостатка смазки во втулках электромотора. Обычно это сопровождается повышением шумности или появлением характерного воющего звука. При наличии таких признаков, а для профилактики — через один сезон, разберите электродвигатель, продуйте его для удаления угольной пыли, протрите коллектор слегка смоченной в бензине тряпочкой и смажьте втулки турбинным маслом 22. Если Щетки изношены — замените их. После сборки подключите вентилятор к аккумулятору и убедитесь в бесшумности работы. Собирая отопитель, загерметизируйте нитрокраской стык вентилятора, с теплообменником. Самым умелым можно рекомендовать замену втулок электродвигателя шарикоподшипниками закрытого типа. Это потребует изготовления нескольких дополнительных деталей, но зато повысит работоспособность узла. Шарикоподшипники следует заполнить смазкой 158 или ЦИАТИМ-201. И наконец, о системе розжига отопителя. Автолюбители придумали немало способов улучшить работу штатной системы со свечой накаливания. Некоторые предложения публиковались в разделе «Советы бывалых». Среди них — о смене перегоревшей спирали свечи (1973, № 6); об изменении форсунки подвода топлива (1974, № 12); о применении асбестового фитиля на свече (1977, № 11); о введении дополнительной кнопки для отключения вентилятора в момент розжига (1975, № 10). Все они достаточно просты и эффективны. Но не устраняют существенного недостатка свечи накаливания — потребления большого тока, что особенно неприятно именно зимой, когда емкость батареи является предметом особых забот. Поэтому со времени появления «Запорожца», снабженного автономным отоПителем, конструкторская мысль автолюбителей неустанно работает над созданием искрового розжига, рождая множество вариантов. Объединяет эти варианты применение искровой свечи вместо свечи накаливания и индукционной катушки для получения тока высокого напряжения, подаваемого на свечу. Предлагаемые «бывалыми» искровые свечи практически одинавы по эксплуатационным качествам и различаются лишь методами изготовления, поэтому каждый может выбрать для себя подходящий вариант («За рулем», 1967, № 12; 1974, № 9; 1976, № 1; брошюра В. А. Якушева и А. И. Косикова «Электронные устройства для автомобиля и мотоцикла». Москва, Издательство ДОСААФ, 1977). Катушки зажигания используются серийные, либо немного переделанные, либо специально изготовленные. И наконец, для размыкания первичной цепи катушки могут быть применены вибрационные или электронные устройства. Здесь дело вкуса и возможностей. Можно рекомендовать две системы, в которых используются серийные автомобильные катушки зажигания: вибрационную, предложенную Н. И. Богомоловым («За рулем», 1976, № 1, кстати, в ней может быть реле РС702 автомобиля «Жигули»), и электронную (см. упомянутую выше брошюру В. А. Якушева и А. И. Косикова). В последнем случае, кроме того, предложена схема реле времени, заменяющего температурный переключатель, однако такое решение спорно, поскольку отопитель лишается автоматического управления режимом продувки при выключении ик тому же при случайном его отказе водитель не получает сигнала от контрольной лампы, и топливо продолжает поступать в камеру горения без автоматического включе\ ния свечи. Заканчивая разговор об искровом розжиге, следует сказать, что искровая свеча очень чувствительна к регулировке режима горения, поскольку быстро покрывается слоем нагара. Поэтому при поисках неисправности во время неудачного розжига отопителя не ограничивайтесь проверкой наличия искры от провода, снятого со свечи, а выверните свечу и убедитесь в хорошем искрообразовании на ее электродах. Только после этого приступайте к проверке системы подачи топлива. Вообще после перехода на искровой розжиг лучше первое время (7—10 дней пользования автомобилем) каждый раз вывертывать и осматривать свечу; в дальнейшем накопленный опыт покажет, как часто следует это делать. Уверен, что эти небольшие дополнительные хлопоты не оттолкнут вас от применения искрового розжига — ведь тем самым вы снижаете ток, потребляемый для этого, минимум в пять раз. О регулировке температурного переключателя, а также о проверке системы питания отопителя, в которую входят дозатор, фильтр, бензопроводы и электрический топливный насос, достаточно подробно рассказано в заводской инструкции. Можно лишь добавить несколько слов о насосе. Отказывает он неожиданно и чаще не по насосной части, а по электромеханической. Забастовавший прибор надо снять и тщательно проверить состояние контактов, работу рычажного механизма и регулировку хода штока. В заключение — два предложения любителям домашнего конструирования. Во-первых, на задних стойках кузова можно сделать вентиляционные люки, как на «Волге» ГАЗ—24. Такое устройство улучшит распределение воздушных потоков в салоне и благодаря этому ослабит запотевание и обмерзание стекол, а также обеспечит постоянное небольшое избыточное давление в салоне при любой скорости движения (устранение сквозняков!), практически не изменяя производительность отопительного агрегата. Во-вторых, производительность отопителя можно намного повысить и, что еще важнее, связать ее со скоростью движения, если забор воздуха для горения вывести в зону повышенного давления (например, в полость под лобовым стеклом или на облицовку «передка»), одновременно соединив трубкой эту зону с поплавковой камерой дозатора, которую следует изолировать от других связей с атмосферой. Такая конструкция создаст наддув отопителя при повышении скорости движения, увеличив максимальную теплоотдачу почти в полтора раза, при этом состав смеси практически не меняется. Кроме того, если в серийном варианте с увеличением скорости движения автомобиля температура воздуха, поступающего в салон, падает из-за увеличения его расхода, то в новом варианте она держится примерно на одном уровне. Все описанные здесь работы по улучшению отопления на «Запорожце» испытаны в эксплуатации и дали хорошие результаты.У этой маленькой машины все больше поклонников. Недавно мы даже получили благодарственный отзыв от старейшего автолюбителя из Польши (читатели познакомятся с ним в одном из ближайших номеров журнала). Привлекает в запорожской малолитражке надежность, простота обслуживания и ремонта, ну а то, что по динамике она уступает своим более представительным «одноклассникам», не очень-то смущает ее уравновешенных приверженцев. Вот только с наступлением холодов отношение их к машине становится несколько прохладнее: в салоне не хватает тепла, хотя, как показывают исследования специалистов ЗАЗа , производительности исправного отопителя (1750 ккал/ч) вполне достаточно для создания комфортных условий ( + 1 8 ° С при морозе —20°С на скорости 60 км/ч или —10°С на скорости 100 км/ч). Что и говорить, обидно: второстепенное, конечно, в конструктивном, не в потребительском смысле, устройство портит отношения человека и автомобиля. Но, оказывается, «зло не так большой руки»: можно ив «Запорожце» добиться тепла. О том, как это сделать, рассказывает московский автолюбитель, инженер А. С. МОИСЕЕВИЧ.Хочу сразу предупредить: лучшие условия в машине создаются при подаче воздуха в отопитель из атмосферы. Если забирать воздух не снаружи, а изнутри салона по принципу рециркуляции, то неминуемо увеличится влажность в салоне, а это приведет к обмерзанию стекол, и не будут выходом из положения приоткрытые форточки, поскольку они создадут разряжение и этим ухудшат эффективность отопления. Когда же воздух поступает в систему снаружи. приоткрытые форточки способствуют увеличению производительности отопителя. . s Разумеется, все это справедливо для автомобиля с достаточно герметичным салоном. Поэтому, чтобы не тратить энергию отопителя на обогрев улицы,18