КЛУБ "АВТОЛЮБИТЕЛЬ'гателя. Работа это сложная, и, прежде чем за нее браться, хорошенько взвесьте собственные силы, оцените свои слесарные навыки, опыт ремонтных работ, наличие инструмента. Понадобится съемник для шкива коленчатого вала и ведущей звездочки. Если почувствуете, что для вас это сложно, обратитесь на специализированную СТО. В настоящее время в двигатель «Москвич—412» для автомобиля «Москвич—1600» устанавливают двухрядную втулочную цепь. Владельцам «москвичей» ранних выпусков полезно знать, что до мотора № 242311 (1972 года) использовалась втулочно-роликовая. Для замены такой цепи новой (втулочной) понадобятся ведомая и ведущая звездочки (412-1006020-10 и 412-1005030-10 соответственно), а также звездочка (412-1006046-10) и рычаг (412-1006051-10) натяжного устройства. Номер самой цепи 412-1006040-20. Завершая «цепную» тему, посоветуем не слишком усердствовать при завинчивании стопорного болта после регулировки. Прилагаемый к нему момент не должен превышать 1,2—1,3 кгс • м.Электрооборудование легковых автомобилейСовершенствование автомобилей неизбежно сопровождается применением новых, надежных приборов электрооборудования. В эксплуатации они нуждаются в самом минимальном внимании, и не случайно при пустяковом отказе, устранить который можно за несколько минут, начинающий автолюбитель оказывается в затруднении: он к этому не готов. Чтобы помочь преодолеть «барьер неизвестного», редакция подготовила серию статей, посвященных отдельным системам. Тема первой статьи, автором которой выступает инженер Л. Н. ИВАНОВ, — энергоснабжение «жигулей», «москвичей» и «запорожцев» последних моделей. Иллюстрации к ней помещены на 1-й странице вкладки.Система энергоснабженияВ эту систему входят аккумулятор и генератор, работающий в паре с реле-регулятором. Другие приборы, объединенные с ней общей проводкой, а также служащие для контроля и включения и поэтому показанные на схемах, относятся сюда лишь косвенно. При анализе неисправностей, которые могут возникнуть в энергоснабжении, мы будем придерживаться следующего порядка: сначала назовем их внешние признаки, определим наиболее вероятные причины, а затем предложим методы поиска и возможные способы устранения. Марки машин будем называть только в случае индивидуального внешнего проявления дефекта или различия в диагностике и способах устранения. Стартер вяло или совсем не вращает коленчатый вал. Наиболее вероятны две причины. Первая — плохой контакт соединений силовой цепи стартера: может быть недостаточно надежно закреплены клеммные зажимы проводов аккумулятора, «плюсовая» клемма стартера, толстый провод, соединяющий двигатель с кузовом, отключатель «массы» (если он есть). Вторая, как правило, связана с аккумуляторной батареей, которая может быть разряжена более чем на 50% летом или 25% зимой, утратить емкость от естественного старения, небрежной эксплуатации или короткого замыкания пластин в одной или нескольких банках. Зимой может сказаться низкая температура электролита. Убедившись, что все перечисленные выше соединения чисты и крепко затянуты, включите фары или плафон освещения салона, а затем стартер. Если при этом свет в лампах почти гаснет — значит сильно разряжен или потерял емкость аккумулятор; менее вероятно короткое замыкание внутренней силовой цепи стартера. Когда же накал нитей в лампах меняется несущественнозначит остался плохой контакт где-то во внешней силовой цепи стартера. В худшем случае — неисправен стартер или двигатель. Аккумулятор быстро разряжается между поездками. Может появиться утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора. Случай это редкий. А как правило, виновата сама батарея. Возможно загрязнение электролита, образование «мостиков» между полюсными выводами банок, а также выводом «+» и металлическими деталями крепления аккумулятора, не исключено короткое замыкание внутри одной или нескольких банок. В качестве самой первой проверки отключите все потребители тока, снимите с вывода «+» аккумулятора клеммный наконечник и попробуйте слегка касаться им того места, где он был закреплен. Если возникают искры — налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить. Искрения нет—очевиден чрезмерный саморазряд аккумулятора (более 2% номинальной емкости в сутки). В этом случае его надо снять с автомобиля, вымыть теплой водой и протереть чистой тряпкой, смоченной раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды. Заделать трещины на битумной мастике заливки. Детали крепления батареи очистить от окислов и покрасить. Если аккумулятор снова будет плохо «держать» заряд, то придется слить из него электролит, промыть банки дистиллированной водой, залить свежим электролитом прежней плотности и зарядить. Когда и это не помогает — аккумулятор пора сдавать в ремонт. Аккумулятор в процессе эксплуатации медленно разряжается. Владельца машины это обычно не беспокоит до тех пор, пока двигатель не заупрямится при пуске. Внешне все благополучно, контрольная лампа отсутствия заряда не горит, амперметр (если он есть) показывает небольшой зарядный ток все время, и к этому привыкают. Но внимательный осмотр может дать такие результаты: слабо натянут приводной ремень генератора; плох контакт проводов на выводах аккумулятора, генератора и РН (реле напряжения); батарея потеряла емкость; электроэнергия перерасходуется при поездках на короткие расстояния с частыми остановками и пусками двигателя; разрегулированы карбюратор или система зажигания и надо многократно включать стартер, чтобы пустить мотор; нештатные потребители (дополнительные вентиляторы, подогреватели, фары и т. п.) расходуют много энергии, а зарядный ток батареи недостаточенподгорели, окислились контакты РН или оно разрегулировано. Рецепты на эти случаи можно было бы начать словами «подтяните», «зарядите», «отрегулируйте», «отключите»... Если и после всего этого вам придется пользоваться дополнительным зарядным устройством, то следует зачистить и отполировать контакты РН. На «москвичах» с реле-регулятором РР362А контакты не подгорают, поэтому их достаточно только отполировать. Зачищать контакты реле лучше до-Чтобы вернуть сухарь на место, его подтягивают крючком и прихватывают стопорным болтом: 1 — пробка; 2 — прокладка; 3 — пружина; 4 — крючок из проволоки; 5 — сухарь; 6 — стопорный болт; 7 верхняя крышка картера механизма газораспределения; 8 — плунжер.Эта пружина прослужила в автомобиле до первой регулировки. После того как стопорный болт пытался взять на себя обязанности сухарика и пружина была смята, ее перевернули и тут же повторили ошибку. Так появилась вторая вмятина.•15 ма или в мастерской, сняв прибор с машины. Обрабатывают одновременно оба контакта слегка зажатой между ними полоской мелкозернистой шкурки (не менее 100 ед.), сложив ее абразивом наружу. Затем удаляют пыль и полируют контакты полоской тонкого плотного картона или капроновой лентой до появления блеска на рабочих поверхностях. Если у реле две пары контактов, зачищают обе. Не надо стремиться начисто вывести «кратеры» на контактах, но наросты металла удаляют полностью. Напоминаем, что при правильно отрегулированном РН, полностью заряженном аккумуляторе и отключенных потребителях (кроме системы зажигания) стрелка амперметра должна слегка отклоняться в сторону заряда ( + ) при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью около 40 км/ч. Перезаряд аккумулятора. Внешне он проявляется в том, что быстро выкипает электролит, амперметр показывает большой зарядный ток при полностью заряженном аккумуляторе, а лампы горят с повышенным накалом и часто перегорают. Возможные причины: плохой контакт РН с массой; пониженное {более чем на 0,3 В при замере вольтметром) напряжение на клемме «ВЗ» («15») РН относительно «плюса» генератора; неисправно РН — у РР380 обрыв в обмотке, спекание контактов верхней пары или подгорание контактов нижней пары; у РР362А окисление контактов нижней пары или «пробой» (короткое замыкание) транзистора; у РР310Б спекание контактов. Начнем поиск причины с того, что на машине (любой марки) при работающем на средних оборотах двигателе соединим корпус реле с «массой» куском провода. Если напряжение в сети снизилось, — восстановите контакт РН с «массой*. В противном случае соедините этим же проводом клемму «ВЗ» («15») РН с «плюсом» генератора. Снизившееся после этой процедуры напряжение указывает на плохой контакт в замке зажигания или в цепи до РН (в «Жигулях» — на предохранителе № 10). Но если его величина останется прежней, вскройте РН, зачистите контакты, дайте мотору повышенные обороты и прижмите пальцем якорь РН. Снижение напряжения в этом случае указывает на обрыв обмотки РН. На «Жигулях» часто бывает достаточно постучать ручкой отвертки по корпусу РР380, чтобы устранить залипание контактов. Временно, чтобы доехать до дома, можно вместо поврежденного реле использовать переносную лампу. Для этого в «Жигулях» укрепляют на штеккере лампы два кусочка провода; вынимают наконечники проводов из гнезд «15» и «67» РН и соединяют их со свободными концами проводов от «переноски»; изолируют места соединений и надежно укрепляют лампу в моторном отсеке. В «Москвиче» и «Запорожце» переносную лампу включают между клеммой «ВЗ» и отсоединенным от клеммы «Ш» проводом генератора. В этом случае выходное напряжение будет зависеть от мощности лампы: чем она больше, тем выше напряжение. И наконец, если все проверки показали, что реле и его цепи исправны, надо отрегулировать его на более низкое напряжение. Аккумулятор быстро разряжается в процессе эксплуатации. При этом контрольная лемпа заряда горит во время движения автомобиля, а амперметр показывает разряд. Это может быть в нескольких случаях: нет напряжения на клемме «ВЗ» («15») РН; нарушен контакт проводов с клеммами РН или генератора; неисправно реле напряжения — у РР380 подгорели контакты верхней пары'или спеклись контакты нижней пары; пробит транзистор или сработало реле защиты у РР362А; загрязнение, подгорание контактов у РР310Б; неисправен генератор — замкнуты на «массу» положительная щетка или обмотка возбуждения, износились или зависли щетки, возник обрыв в фазовых обмотках, пробит выпрямительный блок. Вначале важно определить, дает ли генератор напряжение. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе и включенном дальнем свете фар снимите провод с вывода «+» аккумулятора: если мотор будет работать — генератор исправен, заглохнет — генератор, РН или оба эти прибора неисправны. Как проверить? У «Жигулей» включают зажигание, вынимают провод из гнезда «15» РН и на его место вставляют один из проводов от «переноски», а второй ее провод соединяют с «массой». Лампа не горит — ищите обрыв в цепи от замка зажигания до клеммы «15» РН, горит — установите провод обратно в гнездо «15» РН и таким же способом проверьте цепь между клеммой «67» и «массой». Негорящая лампа покажет, что загрязнились контакты верхней пары (позиции 15 и 18 на схеме — см. вкладку). Если после зачистки контактов положение не изменилось — значит в РН внутренний обрыв, и прибор надо заменить. Когда лампа горит полным накалом, вставьте провод в гнездо «67» и пустите двигатель. При исправном генераторе напряжение в сети должно возрасти; если этого не произойдет — значит вся беда в генераторе. Чтобы проверить его, надо вынуть из гнезда «67» провод и соединить с этим проводом один провод лампы, а другой — с «плюсом» аккумулятора. Лампа не горит — износ (зависание) щеток или обрыв в обмотке возбуждения. Лампа горит полным накалом — короткое замыкание плюсовой щетки или обмотки возбуждения на «массу». В этом случае обычно выходит из строя и РН. Если лампа горит вполнакала — значит щеточный узел и обмотка возбуждения в порядке и, видимо, вышел из строя выпрямитель или фазовая обмотка генератора. У «Москвича» с РР362А проверку ведут в такой последовательности. Соединяют «переноску» с клеммой «ВЗ» РН и «массой». Включают зажигание. Негорящая лампа укажет на обрыв в цепи от замка зажигания (на схеме — 17) до клеммы «ВЗ». Если лампа горит нормально, то провода ее соединяют с клеммами «ВЗ» и «Ш» РН и пускают двигатель. Если при повышенных оборотах лампа горит неполным накалом, значит РН и обмотка возбуждения генератора исправны, а повреждены фазовые обмотки генератора или блок выпря-«Москвич—2140», «412» 1 — вывод шунтовой обмотки генератора; 2 — «плюсовой» вывод; 3 — клемма «массы» генератора; 4 — амперметр; 5 — «плюсовая» клемма стартера; 6 — стартер; 7 — к онтактс «массой» автомобиля; 8 — а ккумуляторная батарея; 9 — клемма «массы» реле-регулятора; 10 — к рючок для регулировки натяжения пруж ины ; 11 — п ружина ; 12 — я корь реле; • 13 — сердечник катушки ; 14 — верхний контакт ; 15 — н ижнийконтакт ; 16 — блок плавких предохранителей; 17 — замок зажигания .мителя. Негорящая лампа — показатель неисправности либо РН, либо генератора. Может быть, что при включенном зажигании, неработающем моторе и соединенных через лампу клеммах «ВЗ» и «Ш» появится тусклое свечение нити. Это признак обрыва цепи в транзисторе РН. В такой ситуации следует заменить реле. Но, прежде чем окончательно прийти к этому выводу, проверьте, нет ли случайного замыкания клеммы *Ш* или положительной щетки на «массу». (Кстати, хороший контакт с «массой» у «положительной» щетки и обмотки возбуждения генератора проявляется ярким свечением лампы. Такую же реакцию лампы дает срабатывание реле защиты, встроенное в РР362А.) Скажем, ЕЫ обнаружили короткое замыкание. Тогда, выключив зажигание, устраните его, а затем пустите двигатель и проверьте работу генератора. Если напряжение в сети не возрастает, а лампа горит тусклым светом — обрыв в транзисторе РН. Лампа не горит — вскройте РН и нажмите пальцем на якорь РН; если ив этом случае она не загорится — значит пробит транзистор; тусклое свечение нити подтвердит, что РН исправно. «Запорожец* проверяют почти как и «Москвич». Сначала через лампу соединяют клемму «ВЗ» РН (позиция 22 на схеме) и «массу». Включают зажигание. Лампа не горит, если в ^цепи от замка зажигания до.клеммы «ВЗ» обрыв. Если эта цепь в порядке и лампа горит, то соединяют через нее клеммы «ВЗ» и «Ш». Горит вполнакала — загрязнились или подгорели контакты РН. Их зачищают и проверяют работу генератора при средних оборотах двигателя. Если напряжение не повышается — возможна неисправность генератора. Для проверки его отсоединяют провод от клеммы «Ш» РН и включают лампу между этим проводом и «плюсом» аккумулятора. Если лампа не горит — зависли или износились щетки или произошел обрыв обмотки возбуждения. Лампа горит полным накалом — замыкание плюсовой щетки или обмотки возбуждения на «массу» (в этом случае РН выходит из строя). Лампа горит неполным накалом — цепь возбуждения исправна, но, очевидно, вышел из строя блок выпрямителя или фазовые обмотки генератора. Мы попытались рассказать здесь об основных неисправностях, устранение которых зависит от навыков и опыта водителя. Со временем эти качества приобретает каждый автолюбитель, но поначалу, если нет уверенности в успехе, лучше воспользоваться услугами специалистов СТО.16