РЕМОНТИРУЕМ АМОРТИЗАТОРЫ ИНОМАРОКВладельцы иностранных автомобилей, проехавших по нашим дорогам несколько десятков тысяч километров, нередко сталкиваются с необходимостью ремонта узлов ходовой части. Приобрести необходимые для этого запчасти порой невозм ожно ; для многих марок их просто нет, а те, что попадаются, как правило, дороги. Дело доходит до курьезов, когда новая деталь оказывается дороже всей машины. Практика показывает, что почти всегда удается найти сравнительно простой выход из положения. Опытом ремонта амортизаторов делится А. ХРУЛЕВ, сотрудник фирмы «Иномотор». М ногим читателям, вероятно, знакомы его статьи о ремонте двигателей (ЗР, 1992, № 7 — 1 0 ) . Как определить состояние амортизато ров и стоек подвескии связать сложность ремонтасмоментом диагностирования? Д ляэтого потребуется несколько простых испытаний. Испытание 1. Н ажмитеодин раз на бам пер автомобиля, с тоящегонеподвижно не менее 10—15 мин ( п оочередноукаждого колеса). З адокприэтомдолженприпод няться и вернуться в исходное положение , а передняя часть кузова — н емногокач нуться вверх-вниз итоже остановиться. Большое число ходов вверх-вниз указы вает на явную неисправность того или ино го амортизатора , либо стойки . Испытание 2. О смотритеамортизатор (стойку). Исправный узел должен быть сухим, т олько близ выхода штока допустимо «запотевание». Если такой амортизаторуспешнопрошел испытание 1, м ожетеспо к ойно ездить — все впорядке . М окрыйамортизатор — это признак того , что уплотнение штока негерметично . Д ля состояния узла небезразлично, нас колько сильно подтекает. Это удобно определять у стоек, и меющихпримернопосередине чашку для пружины . Если жид кость есть только выше чашки , значит под текает незначительно. Но на такуюстойку следует обратить внимание, д аже если первое испытание она выдержала. Если есть подтекиниже чашки, значит утечка слишком большая. Как правило, такая стойка долго не ходит, так что следует ее отремонтировать или заменить. Сильное подтеканиежидкостиобычносопровождаетсяотклонениями от нормы при испытании 1. Чтобы определить , нас колько плохо обстоит дело, н еобходима еще одна проверка . Испытание 3. Н есколько раз сильно нажмите на бамперпоочередноукаждо го колеса. Если после нескольких качков амортизатор (стойка) п риходитвнорму , это значит, что хотя жидкости недостаточно, ездить все-таки можно , п ериодическиконтролируя работу этого узла. Если же это испытание ничего не измениловрабо те амортизатора , а он «не держит » к узов , значит, ж идкостивнем осталось очень мало. Надо срочно действовать: еще нем ного , и ремонтможет оказаться невозможен. П осмотрим теперь, что происходитсамортизаторомв процессе эксплуатации.ЗА РУЛЕМ 1/93Грязь и вода на наших дорогах составляют абразивную смесь, которая постепенно изнашивает резиновое уплотнение што ка. При этом сам шток, п окрытыйтвердымхромом , п рактически не изнашивается. З а то идет, пусть пока небольшой , износ направляющей втулки штока . Постепенно за з ор во втулке увеличивается настолько, что начинает «раскрываться» и зношенное или состарившееся, п отерявшее эластичность уплотнение. Ж идкостьпостепенно вытекает из амортизатора — сначала по н емногу , з атем , после нескольких тысяч километров , все большеибольше . А мор тизатор теряет свои рабочиехаракте р истики , и ногдаощущаются « п робои » на неровностях дороги . Это первая стадия износа. О сеньюизимой дело усугубляется тем , что внутрь амортизаторачерезизно ш енноеуплотнение попадает вода вместе сгрязью . Тогда резко увеличивается ин тенсивность износа не только втулки, но ипоршня , п оршневого кольца. П осколькужидкостивамортизатореуже мало, при «пробоях» п одвескишток испытывает ударные нагрузкив местах контактасо втулкой. Это ведет кразрушениюхромо вого покрытияштока , р езкоусложняяремонт . Эта вторая стадия, для которой характерен такжелюфтштока во втулке, л егкоопределяема на ощупь (на снятом амортизаторе). Третья стадия наступает, если продол жать ездить, не обращая внимания на стук, п лохую устойчивость автомобиля и раскачку кузова . Ш ток достаточно быстро перетирает втулку и « п рогрызает » о твер стие в верхней части трубы . Если делодошлодоэтого , то ремонтбесполезенинужно изготовлять новые детали: ш ток , п оршень , п оршневоекольцо , втулку, ц и линдр, уплотнение, то есть целиком новый амортизатор ( о тстарого по сути ничего не останется). Но вэтом случае гораздопрощеи дешевле заменить его . Кстати,о замене . П рактика показывает, что рассчитывать на возможностьподбора для иномарки отечественных амортизато ров или стоек не стоит. Во-первых, п о требуется переделкакреплений , а это не всегда простоинадежно . Во-вторых, характеристики амортизаторов (подбираемых и « р одных » ) , как правило, с овершен но разные, и может потребоваться регули ровка клапанов сжатия и отдачи. Не следует забывать иотом , что на некоторых отечественных автомобилях амортизато ры расположены наклонно, п оэтому устан овкой их на другой автомобиль вы може те уменьшитьходегоподвески . О собеннонеприятно , к огда уменьшается ход сжатия. В этом случае, если вы наедете даже на небольшое препятствие, рычаги подвескиударяют не по резиновымбуферамсжа тия, а по амортизатору . Последствия могут быть самыминеприятными : д еформация рычагов, к ронштейновкрепленийккузову , осей ступиц, штока амортизатораи т. д. Не лучше обстоит дело, к огдаограни чен ход отдачи. У автомобиля стакимиамортизаторами ухудшается устойчивость и управляемость на неровных дорогах , так как колеса, попадая дажев небольшие ямы, не могут сохранить контакт сдоро г ой . И влюбом случае ограничение хода вызывает повышенный шумвподвеске . Сказанное позволяет сделать вывод : замена амортизаторов или стоек ино странного автомобиля на отечественные узлы ссохранением всех характеристик подвески — дело очень сложное . Р еко мендовать этот путь можно , т олькокогдадругие варианты ремонтауже исчерпаны.Рис. 1. Исходная конструкция стойки («Мазда-323», «Тойота-Спринтер», «Ниссан-Санни», «Пульсар» и др.): 1 — ш ток ; 2 — направляющая втулка; 3 — корпус втулки; 4 — сальник; С] — сечение, в котором необходимо распилить наружную часть стойки для разборки; Со — сечение, в котором необходимо распилить наружную часть стойки для снятия сальника. Если купить новый амортизатор не удалось, а диагностика подвески указала на первую или вторую стадию износа узла, приступайте кремонту . С нимитеаморти затор смашины , тщательно очистите от грязи и вымойте. Стойку можно демонтировать вместе спружиной , но тогдасни мать пружинуиособенно устанавливать ее не очень удобно ( н еобходимоприспо собление для сжатия пружины ) . Часто удается снять стойкуипружину по отдельности, если ослабить все необходимыеболтыи гайки, установить опоруподниж ний рычаг, отвернуть верхнюю гайку што ка, а затем поднять автомобиль дом кратом. Если конструкцияамортизатора ( с той ки) р азборная , то для разборки достаточно отвернуть гайку корпуса . Д ругоедело , если амортизаторнеразборный . Тогда придется распилить верхнюю часть трубы на 2—3 ммниже места сварки трубы со втулкой. Это надо делать осторожно , чтобы не повредить внутренние детали, к оторыемогут еще пригодиться (рис. 1). О тпиленнуюверхнюю часть с сальник омикорпусом втулки, в озможно , п ри дется распилить ещенесколько раз, ч тобы вынуть из нее сальник икорпус втулки. У разборныхамортизаторов это проще . Во всех случаях лучше не торопитьсяпи лить или выпрессовывать сальник, если есть опасность его повредить: он еще мо жет пригодиться. Если у рабочих кромок сальника нет трещин или других механических повреж д ений , что бывает обычно на первой стадии износа амортизатора , такой сальник можно еще использовать, д ажекогда рабочая кромканесколько изношена. Д оста т очно бывает укоротитьбраслетнуюпру ж инупримерно на /е...1/» ее длины , и он может пройти еще 30—40 тысяч кило м етров . Подобрать точно такое женовое уплотнение — дело везения, а сальник другогоразмера усложняет ремонт . На второй стадии износа сальник, как прави ло, для дальнейшей работы непригоден , придется подбирать новый. Если направляющая втулка штока находится на первой стадии износа, то ее еще можно использовать, если выточить для нее новый корпуссотверстием , диа-
