K/1KCИНФОРМАЦИЯ 11 ИЗ КОПИЛКИ БЫВАЛЫХ | | СВОИМИ СИЛАМИАВТОЛЮБИТЕЛЕЙвлять металл лучше до прежних границ за один раз, чтобы не нужно было загонять его обратно и вновь выдавливать, иначе он непременно вытянется ив этом месте образуется "пузырь" — "лишний" металл, вытянувшийся после ударов. Вот убирать его — дело достаточно сложное. Если рядом в гаражах есть газовая сварка — с пузырем справиться легко. Достаточно, постукивая острым концом молотка изнутри, вытянуть пузырь в полоску или круг, это зависит от формы пузыря. Нагреть горелкой металл докрасна и, пока он не остыл, прикладывая поддержку, молотком утопить металл до первоначальной плоскости (поверхности). Если газа нет, придется (хоть это и утомительно) выстукивать металл на поддержке (упоре) молотком с острым окончанием — "клювиком" по спирали от края пузыря к середине, собирая металл во множество бугорков. На автомобиле много мест, где молотком не подлезешь — здесь пригодится согнутая монтировка или специально изготовленный крючок из прутков 9—10 мм. Домкрат и удлинители будут незаменимы при правке задней панели, нижней части переднего крыла. Бывает, достаточно упереть домкрат в колесную нишу, сделать несколько оборотов, раздвигающих домкрат, чтобы все встало на место. Заметим, что сегодня выправлять поверхность рихтовкой до "идеального" состояния,как делали раньше, нет необходимости. Современные материалы — шпатлевки и краски — позволяют исправить даже большие огрехи рихтовки. Ведь мало кто использует ныне лужение для сглаживания неровностей, не работают давно с нитрошпатлевкой (как основной), где слой более одного миллиметра недопустим, все реже применяют эпоксидную шпатлевку, время "высыхания" которой около суток. Главное в правке поверхности — соблюсти общую первоначальную форму, а мелкая "рябь" на ней не так уж важна.РЕМОНТИРУЕМ КУЗОВ САМИОсень дает последнюю возможность на улице подготовить автомобиль к зимнему сезону: заменить масло, проверить тормоза и, конечно же, выправить вмятины на кузове. Как правильно устранить дефекты на его поверхности, чем и как пользоваться, расскажут специалисты в этом виде ремонта А. СУББОТИН и А. СОТНИКОВ. Любые повреждения кузова, будь то серьезные — после аварии или мелкие — царапины, вмятины, сильно портят настроение хозяина. Отчаиваться не стоит — все поправимо. Сложные повреждения, вызвавшие деформацию несущих элементов кузова (брызговиков, лонжеронов, стоек), могут быть последствием не только аварии. Вот один из последних примеров в нашей практике. Водитель ВАЗ-2104 не заметил небольшой кучи песка. Скорость автомобиля была невысокой, но достаточной, чтобы перескочить через преграду. И удар-то несильный — лишь немного сместились в арках передние колеса. А при осмотре выяснилось — смяты передние лонжероны там, где они приварены к кузову. Другой неудачливый водитель врезался по касательной в автобус правым передним крылом. Пострадала передняя его часть и стекло фары, все остальное было в порядке. Однако выправить крыло оказалось делом непростым, потребовался специальный гидравлический инструмент.шилось, можно приложить новое, запасное — по нему легко определить объемный перекос кузова. Присмотритесь к поверхности крыши, направляя взгляд по касательной возле стоек: нет ли на ней вмятин. Проверьте состояние лонжеронов в моторном отсеке и снизу, сбоку — в багажном. Осмотрите пол в багажнике и, если удастся, в салоне. Повреждения машины будем считать простыми, если нет складок на этих деталях кузова. Конечно, осматривать детали следует возле места удара. Итак, вы определили степень повреждений, и если они оказались простыми, можно попробовать восстановить деформированные части своими силами — риск минимален, хуже все равно не будет. Бывает, при ударе эмаль кузова уцелела — это случается только на относительно плоских деталях: дверях, крыльях, крыше. Выправить вмятину можно ладонью или с помощью камеры (лучше от детского велосипеда), если ее накачать внутри поврежденного места, или резинового молотка. И неважно, что после такого ремонта поврежденная поверхность выдается чуть больше положенного. Зато затраты усилий и средств здесь минимальны. Гораздо чаще повреждения кузова вызывают и разрушение лакокрасочного покрытия. Чтобы выправить такие вмятины, необходимы коекакой инструмент и знание некоторых приемов. Запаситесь молотком, небольшой кувалдой, деревянными брусками, монтировкой. Возможно, потребуется домкрат (лучше винтовой или гидравлический) и удлинители для него — те же деревянные бруски или отрезки труб подходящего диаметра, и, конечно, плоский (точнее, слегка выпуклый) массивный кусок металла размером с ладонь, называемый поддержкой.ОБРАБОТКА, ШПАТЛЕВАНИЕБудем считать, что рихтовка удалась. Теперь большим напильником с крупным шагом (если есть — рихтовочной пилой) срезаем все неровности и бугорки на ремонтируемой поверхности. Крупнозернистой абразивной шкуркой зачищаем те места, где не достал напильник. Обезжириваем поверхность, проведя по ней чистой тряпкой, смоченной в растворителе (№ 640659). Металлическим шпателем наносим полиэфирную шпатлевку. Ее готовим (то есть смешиваем с отвердителем) непосредственно перед употреблением ив таких количествах, которые вы успеете за 2—3 минуты нанести на поверхность кузова. Дело в том, что уже минут через пять — десять шпатлевка успевает полимеризоваться настолько, что ее можно механически обрабатывать (пилить, "шкурить"). Толщина ее слоя не ограничена одним миллиметром, как у нитрошпатлевки. По нашему опыту, он в некоторых местах может достигать 10 мм. Хотим предостеречь — не покупайте отечественную и зарубежную шпатлевку неизвестных производителей, пусть даже очень дешевую. Вероятность того, что она не "высохнет" и ее придется сдирать, близка к 100%. Вспомните: скупой платитОСМОТР ПОВРЕЖДЕНИЙ РИХТОВКАНа что следует обратить особое внимание? Прежде всего на зазоры у дверей, капота. Если они изменились (легко сравнить с другим, "небитым" автомобилем той же марки) — значит, сместились несущие элементы. Проверьте положение ветрового стекла — насколько сдвинулся уплотнитель со своего места. Если стекло разру44 ЗА РУЛЕМ 9/94 Основные приемы таковы. Выправлять поверхность до исходного состояния следует аккуратно, не выдавливая металл сильно наружу, но и не загоняя его внутрь. Старайтесь при ударах пользоваться поддержкой, плотно прижимая ее к месту удара с противоположной стороны. Выпра НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?НАШ ПРАКТИКУМ•ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ•ИНФОРМАЦИЯ•Молоткам для рихтовки придают специальную форму. Изготовлены они из легкого (алюминиевого) сплава.крупную шкурку и обрабатываем поверхность до появления металлических площадок. Если остались ямы (нетронутые участки) — вновь наносим шпатлевку и вышкуриваем поверхность. Занятие это утомительное, поэтому можно использовать шлифовальную машинку, а вот дрель с резиновым кругом применять не советуем — с его помощью трудно "вывести плоскость". Последний слой шпатлевки тонкий. Его уже обрабатываем мелкозернистой водостойкой шкуркой (КЗ-6, -5, -4). Воду подаем губкой или тряпкой, держа ее так, чтобы влага стекала на обрабатываемую поверхность. Вышкуриваем опять до появления металлических пятен. Теперь наступает очередь пульверизатора. На зашпатлеванную поверхность наносим слой грунтовки (ВЛ-07, ГФ-020, -021, -0119) или разведенную растворителем до жидкого состояния нитрошпатлевку. Даем просохнуть и, лишь слегка нажимая шкуркой (КЗ-4), обрабатываем поверхность, придавая ей матовый блеск. При этом не должно оставаться открытого металла и глубоких рисок. ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ Используемые нами материалы и здесь за последнее время несколько изменились. Раньше мы применяли только синтетические эмали — они хорошо ложатся на поверхность, растекаются и блестят, устойчивы к механическим и химическим повреждениям, надежно защищают кузов. Кстати, абсолютное большинство отечественных машин окрашивают синтетической эмалью МЛ-197. Единственный недостаток — "высыхание" (полимеризация) при высокой температуре (80—120°С). Чтобы эмаль"сохла" при обычной, добавляли специальные катализаторы — контакт Петрова, 2—3-процентный раствор соляной кислоты. Способ не очень хороший: краска от времени меняла цвет — темнела. Но это всетаки был лучший вариант, ведь нитроэмаль так блестеть не заставишь. Сегодня мы отказались от отечественных эмалей и пользуемся "синтетикой",обычно фирмы "Садолин". Она не темнеет от времени, быстро сохнет при обычной температуре, к тому же фирма продает очень большую гамму по цвету и оттенкам. Чего нельзя сказать об отечественных производителях. Такую краску можно без ущерба качеству наносить даже простейшим пульверизатором, подавая воздух из автомобильной камеры. Технология же окраски прежняя. Закрываем бумагой и липкой лентой места, куда не должна попасть распыленная краска, фильтруем краску через капроновый чулок. Наносим первый слой, через 10—15 минут второй, но более жидкий. Сжатый воздух берем от бытовых и промышленных компрессоров, случается, от компрессоров грузовых автомобилей и даже кислородного баллона. Давление, с которым лучше всего работать, должно быть около 6 кгс/см2. Стали мы пользоваться и нитроэмалями, правда, тоже импортными — в аэрозольных баллончиках. Удивительно, но двух-трех слоев такой краски достаточно, чтобы она закрыла поверхность и стала глянцевой, как и синтетическая эмаль. Для окраски небольшого участка такие баллончики просто незаменимы. Одна забота — не "налить" на поверхность лишнего и избежать подтеков.Конечно, работа с повреждениями кузова требует определенной сноровки. Тем, кто взялся за это впервые, не все удастся сразу. Если следовать нашим советам, после двух-трех попыток должно получиться — машина станет выглядеть не хуже новой!Самые распространенные лопатки для правки кузова в труднодоступных местах. Внизу — поддержки, рихтовочная пила.Воду для зашкуривания лучше подавать губкой из поролона.Так выглядит набор шпателей, резиновых брусков для нанесения шпатлевки и обработки поверхности абразивной шкуркой.дважды. (Из применявшихся нами лучшими оказались шпатлевки фирм "Садолин" и "Хемпропол".) Шпатлевку лучше готовить на плоской поверхности из пластмассы, годятся металл, керамика (плитка). Шпатель, как мы уже отметили, должен быть металлический — из упругой стали толщиной около одного миллиметра. Шпателем, изготовленным из резины, пластмассы, невозможно обработать поверхность так, как металлическим. При шпатлевании важно правильно выбрать угол между поверхностью и плоскостью шпателя, под которым наносят шпатлевку. Меньше угол — толще слой, а он, в свою очередь, зависит от глубины впадин на поверхности. Шпатлевка высохла — приступаем к вышкуриванию поверхности. Деревянный брусок (или кусок толстой резины) обертываем вНитроэмали английской фирмы "Хайкот" в аэрозольных баллонах. Есть и грунтовки, эмали и даже краска для глушителей. Все они удачно подходят к "жигулевским" цветам.Так наносят шпатлевку.ЗА РУЛЕМ 9/9445