много ниже нулевой отметки. В такую пору, особенно по утрам, у подъездов ив гаражах "колдуют" автолюбители, иногда часами пытаясь оживить свой автомобиль. Кому-то повезет и двигатель его автомобиля заработает. Тотчас подлетает сосед-неудачник с просьбой дать "прикурить". Между тем "счастливчик" ничего особенного не делал: просто, узнав о предстоящем похолодании, снял аккумулятор и занес его на ночь домой. Водитель учел, что с понижением температуры электролита емкость и степень заряженное™ любого, тем более старого аккумулятора также существенно снижается, а значит, уменьшается его способность обеспечить пуск холодного двигателя. При продолжительной работе в нормальном режиме (стартер - разряд, генератор - заряд) состояние аккумуляторной батареи постепенно меняется вследствие износа ее электродов, интенсивность которого может быть различной. Тут многое зависит от режима использования автомобиля - пробега, частоты и длительности пользования стартером, времени года. Одно дело, например, если вы эксплуатируете машину три-четыре месяца в году, да еще летом, наезжая 3000 - 5000 км. И совсем иное, когда ваш четырехколесный друг работает круглый год, накручивая 40 000 — 60 000 км. Нельзя забывать, что автомобильный аккумулятор, как любой другой прибор или агрегат, имеет свой конструктивный ресурс. Он расходуется по мере эксплуатации под воздействием целого ряда факторов. Например, мы не можем избежать цикличности такого процесса, как зарядразряд, во время которого происходит электрическая коррозия решеток положительных пластин, что постепенно ухудшает их электропроводность и механическую прочность. И все же некоторые из отрицательных факторов мы в состоянии смягчать, тем самым существенно продлевая срок службы батареи. Например, установлено, что он сильно зависит от степени заряженности. Иными словами, если позволять аккумулятору разряжаться ниже определенного предела и не подзаряжать вовремя, то срок его службы может многократно сократиться. Поэтому не рекомендуем вам снижать степень заряженности вашего аккумулятора ниже 75% зимой и 55% — летом. В противном случае происходит интенсивное оплывание активной массы с поверхности пластин, ухудшение разрядных характеристик батареи и, в конце концов, ее полный отказ. Уверены, прочитав эти рекомендации, иной автолюбитель удивится. Дескать, я подобного разряда аккумулятора никогда не допускал. Более того, заряженность все время была стопроцентной, а новая батарея и года не прослужила. Ничего удивительного в этом нет. Как в любом деле, при эксплуатации аккумулятора недопустимы крайности. При чрезмерной величине зарядного напряжения на выводах начинается активный электролиз (выкипание) воды из электролита. В свою очередь, это приводит к интенсивному окислению решетки положительных пластин и, как следствие, быстрому выходу из строя. Практика показывает, что перезаряд батареи зачастую происходит в том случае, когда несогласован режим работы автомобиля, потребителей электроэнергии и величина зарядного напряжения. Это подтверждают результаты испытаний автомобилей с батареями 6СТ-55А при различных режимах использования в Москве. Характерна разница расхода воды: от 30 до 2000 гв зависимости от пробега и зарядного тока. В нашем НИИ создана в последнее время система автоматического управления зарядом батареи (САУЗБ), опытные образцы которой проходят эксплуатационные испытания. В зависимости от температуры электролита, количества потребителей электроэнергии, заряженности батареи эта система автоматически подает на аккумулятор напряжение нижнего или верхнего предела. Например, если температура электролита упала до минус 10° либо степень заряженности батареи снизилась до 80%, специальный регулятор повышает зарядное напряжение до верхнего предела. При достижении 95% заряженности автоматически происходит переключение на нижний предел. Система АУЗБ позволяет практически исключить наиболее неблагоприятные режимы работы аккумулятора в эксплуатации. А это, в свою очередь, снижает трудоемкость технического обслуживания батареи, значительно увеличивает срок ее службы. Короче говоря, подобное устройство поможет избежать многих неприятностей, связанных с выходом из строя аккумулятора. По окончании испытаний планируется серийное производство устройства. А пока за режимом заряда батареи надо следить хозяину, чтобы она дольше служила.ПОЧЕМУ ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ?Такой вопрос владелец автомобиля задает не из праздного любопытства: ответ на него даст представление об объеме и стоимости ремонта. Надеемся, предлагаемый материал Э. КОНОПА поможет принять верное решение. Конечно, если дым появился сразу после очередной заправки, можно с уверенностью сказать, что в бензиновом коктейле - солидная доля "солярки". Если же мотор исчерпал свой ресурс ис устрашающим аппетитом хлебает масло, дымный шлейф закономерен. В этом случае не стоит уповать на то, что изношены кое-какие детали, заменив которые сделаете мотор как новенький. Подходя к капремонту серьезно, восстанавливают работоспособность важнейших деталей двигателя или заменяют их новыми. Дороговато? Да уж... Вот и хитрит кто-то, отодвигая сроки ремонта на год-другой, ограничиваясь локальными мероприятиями. Сегодня меняем колпачки, завтра втулки, кольца... "Доведенный до ручки", двигатель "Жигулей" способен пожирать до ли'гра масла на 100 километров пробега, но стоит заменить названные детали - глядь, расход масла упадет до 40-50 кубиков. Не до нуля, конечно, но и это неплохой результат. Хотя, повторим, "генерального" ремонта изношенного мотора все равно не избежать. Теперь о дыме. Он бывает разный - черный, голубой, белый. И, понятно, возможна смесь этих цветов. Черный дым, свидетельство переобогащенной смеси, - позор автолюбителя, не умеющего регулировать карбюратор, - здесь не рассматриваем. Белесый дым - обычно из-за проникновения в цилиндры "Тосола" - тоже пока не трогаем. Поговорим о голубом - от сгорания масла в цилиндрах двигателя.ОТКУДА В ЦИЛИНДРАХ МАСЛОЕсли не касаться серьезных поломок двигателя, создающих для масла дополнительные пути-дорожки, то проникает оно в камеры сгорания двумя путями. Либо сальники клапанов (маслоотражательные колпачки) давно уже "не отражают", либо сильно изношены детали цилиндро-поршневой группы. В первую очередь это кольца, особенно нижнее - маслосъемное. Износ последнего мало сказывается на компрессии, зато может привести к чудовищному расходу масла. Что касается поломок, то с ними, как правило, машину не эксплуатируют. Не поедете же вы на рыбалку с прогоревшим поршнем! Но вдруг такое случится на обратном пути - тогда что?.. Цилиндр с дырявым поршнем работать, понятно, не может. Но масло проникает в надпоршневое пространство, оттуда - в систему выпуска, там смешивается с раскаленными газами и горит. Похожая картина получается при поломке колец или перемычек поршня между кольцами. А предшествует этому почти всегда беззаботная езда на низкосортном бензине, сопровождающаяся детонацией. Заметит ее не каждый, а уж меломан, включающий магнитофон на всю громкость, - никогда! Прогар или поломка тарелки клапана на расход масла практически не влияют. Компрессии нет, цилиндр не работает, но масло не сгорает. Иногда расход масла растет из-за прогара прокладки головки цилиндров: появился свищ. А если к тому же падает уровень охлаждающей жидкости, эксплуатировать мотор опасно! При некоторых повреждениях жидкость может вытекать и прямо в цилиндр, а оттуда - в картер. С горячим маслом она легко образует эмульсию. Если последняя начнет смазывать поршни, вкладыши или распредвал, ждать добра не приходится. По сравнению с чистым маслом несущая способность эмульсии мала. Некоторые "умельцы" после прогара прокладки доезжали-таки до дома, то и дело доливая в систему охлаждения по ведру воды - но не для всех это кончалось благополучно. Так что, решайте сами!особенно принудительном, когда на высоких оборотах двигателя резко закрывают дроссели карбюратора. Если после этого вы прибавите газ, за машиной повиснет характерное сизое облако: выгорает избыток масла, попавшего в цилиндры и выпускную систему при торможении двигателем. При неисправных колпачках угар масла в двигателях "жигулей" достигает 250-300 см 3 на каждую сотню километров, а иногда и больше. Значит, нужно заменять их новыми. Как лучше это сделать? Прежде всего, не спешите стаскивать с "насиженных мест" старые - сначала осмотрите их, прощупайте. Фирменные (особенно зарубежные) уплотнения из хорошего материала даже после 100 тысяч километров могут сохранять упругость - у них лишь несколько изнашиваются рабочие кромки. Таким частенько удается продлить срок службы, дополнительно стянув манжету нитью, укороченной пружиной и т. п., чтобы подсос масла прекратился (рис. 1, б). Твердые, растрескавшиеся (рис. 1, в) заменяют новыми. Удаление колпачка - ответственная операция, так как материал втулки клапана, на котором сидит колпачок, хрупок. Применение клещей, плоскогубцев и т. п. опасно лучше осторожно работать двумя отвертками, поддевая ими манжету. Какие колпачки покупать? У черных, отечественного производства одно достоинство: сравнительно низкая цена. Но дай Бог, чтобы их хватило на 10-15 тысяч километров. Однако покупая "французские", "итальянские" или иные изделия, будьте внимательны и придирчивы, дабы избежать подделок, которые, увы, не так уж редки. (О современных уплотнениях для моторов ВАЗ см. ЗР, 1994, № 7 —ред.) С составными колпачками, включающими в себя фторопластовые уплотнения, как показывает опыт, сегодня вряд ли стоит связываться. Они были придуманы, когда отсутствовали в продажештатные, фирменные. Работают они не всегда хорошо, поскольку конструкция далека от совершенства. Как надеть на втулку новый колпачок? Казалось бы, просто: нажми, ударь сверху - он и сядет, куда надо! Вот так его порой и повреждают "сновья". оторвав манжету от корпуса (рис. 1, г). Воздействие на манжету какой-либо силы нужно исключить - приспособление для напрессовки колпачка должно опираться только на его корпус. Лучше всего использовать оправку, показанную на рис. 2. Иногда применяют ключ - головку "на 12", рассверлив отверстие в центре примерно до 8,1 мм, чтобы проходил стержень клапана.КОГДА ИЗНОШЕНЫ КОЛЬЦАИзнос поршневых колец - это не только снижение компрессии. Чем он сильней, тем легче газам из пространства над поршнем прорываться в картер. Давление там растет, усиливается выброс газов по вентиляционной трубе в воздухоочиститель ис ними - вынос сажи и капель масла. Загрязняется карбюратор, особенно его воздушные жиклеры; смесь обогащается сверх меры, мощность падает, расход бензина повышается и т. д. Фильтр замасливается, из-за чего больше обогащается смесь. Если, сняв крышку воздухоочистителя, вы видите внутри масло, это может послужить сигналом к замене колец. Изношенные кольца плохо удаляют масло со стенок цилиндра. Роль колец в этом неодинакова. Верхнее - компрессионное, с хромированной бочкообразной поверхностью, в съеме масла участия не принимает. На среднем кольце есть своеобразный скребок, направленный вниз, - оно служит маслосбрасывающим. Нижнее имеет два ярко выраженных скребка, а между ними прорези для отвода масла под поршень (в канавке поршня выполРис.1НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ КОЛПАЧКОВУвлекательно-головоломные дефекты выпадают не каждому, а вот износ маслоотражательных колпачков не минует никого. Кстати, каково их назначение? Задерживать масло, скажете вы.А точнее? В неработающем двигателе оба колпачка (впускного и выпускного клапанов) находятся в равных условиях: не дают остаткам масла стекать по стержням клапанов в камеру сгорания. В работающем колпачок выпускного клапана служит преградой на пути горячих газов, стремящихся прорваться под клапанную крышку во время выпуска. Черные полосы копоти на корпусе подшипников распредвала чаще всего указывают на неисправность"выпускных"колпачков. Одновременно с механическим износом (истиранием рабочих кромок) колпачок стареет: его материал твердеет, становится хрупким, растрескивается - и вот вам свищ! Если мотор старый, зазоры между стержнями клапанов и втулками велики - клапаны вибрируют, еще больше разбивая колпачки. Если клапаны отрегулированы неверно "зажаты" и поэтому неплотно прилегают к седлам, в работе колпачков возникают дополнительные осложнения из-за прорывов масла и газов в разные моменты времени. Средняя величина разрежения в цилиндре при впуске зависит и от режима работы мотора. Наибольшее разрежение - на холостом ходу,Рис. 1. Уплотнение стержня клапана: а - исправный колпачок; б - изношенный колпачок, сохранивший эластичность и упругость манжеты; в - колпачок из низкосортного материала, утративший эластичность и растрескавшийся; г - новый колпачок, поврежденный при неумелом монтаже - с разрывом манжеты. 1 - стержень клапана; 2 - манжета; 3 - пружинка манжеты; 4 - корпус колпачка; 5 - направляющая втулка клапана. Рис. 2. Оправка для напрессовки маслоотражательных колпачков. Рис. 3. Схема работы поршневых колец: а новые; б - изношенные. 1 - верхнее компрессионное; 2 - нижнее компрессионное; 3 - маслосъемное; 4 - поршень; 5 - цилиндр; 6 - прорезь в кольце; 7 - пружина; 8 - прорезь в поршне.1смС О'51.5 , 1 414in о 60.80таРис.3ЗА РУЛЕМ 10/9453