СОВЕТЫ БЫВЯЛЫХНекоторые выпускаемые насадки для перелива жидкости из канистры плохо работают. Причина в том, что воздух не поступает в канистру из-за того, что коротка или вообще отсутствует дренажная трубка (это отмечено ив журнале - ЗР, 1994, № 6). Проблема решается очень просто: на штуцер (или в отверЧто такое "рассухаривание" клапанов, многие знают не понаслышке. Выполняя эту операцию, приходится чем-либо подпирать снизу клапан, не давая ему опуститься. Обычно, подведя поршень к верхней мертвой точке, в отверстие под свечу вводят подходящую отвертку так, чтобы она попала между поршнем и тарелкой рассухариваемого клапана. Это зачастую неудобно — отвертку приходится изгибать, портить. Могут пострадать и поршень с клапаном, резьба в свечном отверстии. Я и мои коллеги в качествеопоры под клапан используем пруток оловянно-свинцового припоя: его диаметр обычно 8 мм — как говорится, в самый раз! Припой хорош тем, что прутку легко придать любую форму, а повреждение деталей исключено. Другой совет касается самих сухариков, точнее, их "манеры" неожиданно падать и теряться. Здесь неплохо помогает небольшой, но достаточно сильный магнит, который держат рядом, — даже при отрыве "сухарика" со щелчком магнит не позволяет ему потеряться. Москва К. СУХАРЕВстие) насадки надо надеть длинную, достающую до дна канистры трубку. Она может быть металлической съемной (соединяемой со штуцером насадки посредством резиновой муфты отрезка подходящего шланга) или пластмассовой. Так же можно сделать насадку и для канистры с резьбовой пробкой. Все это испытано на практике. Москва Н. КОНОПАТКИНОсенью прошлого года неожиданно ударили морозы - уже в начале ноября температура опустилась до -20°С. Из сопел отопителя моего "Москвича-412" дул холодный воздух, руки в салоне мерзли, на стеклах застывал лед. Листая подшивки журнала "За рулем", в № 11 за 1978 г. натолкнулся на статью "В "Москвиче" зимой без шубы". Там для удаления воздушной пробки из верхнего бачка радиатора отопителя рекомендовалось применить краник. С этой целью разрезают шланг, подающий горячую жидкость в отопитепь, и устанавливают металлическую трубку с припаянным краником. Представив, что придется искать трубку наружным диаметром 18 мм, краник, припаивать его к трубке, сливать охлаждающую жидкость на морозе и т. д., я пришел в уныние. Поразмыслив, нашел куда более простой способ. Автомобильнадо поставить на склоне (можно воспользоваться въездом на эстакаду) так, чтобы передние колеса были выше задних не менее чем на 300 мм. Открыв пробку радиатора, удостовериться, что в верхнем бачке есть охлаждающая жидкость. Взять отслуживший медицинский шприц с иглой (или одноразовый), найти на верхнем шланге отопителя наиболее высокую точку и проткнуть шланг иглой. Снять с иглы шприц, поднести палец к игле и убедиться, что из нее идет воздух. Когда он весь выйдет, надеть шприц, вытянуть медленно его поршень: из шланга пойдет охлаждающая жидкость. Можете не бояться - в месте прокола "Тосол" не потечет. Для страховки это место обмотайте полихлорвиниловой ("синей") изоляционной лентой. После завершения операции отопитепь сразу заработает. Ижевск В. КОПАНЕВСнимая шланг вентиляции бензобака ВАЗ-2103, повредил соединение штуцера со стенкой бака. Не имея возможности использовать сварку или пайку, решил склеить детали. Тщательно зачистил место вокруг повреждения, а также штуцер на длине миллиметров 25-30 от места заделки в бак. Затем, обезжирив поверхности бензином и ацетоном,отремонтировал место повреждения эпоксидным клеем. Для повышения прочности заплаты "армировал" ее стеклотканью. Любопытно, что это было сделано в 1985 году - автомобиль благополучно эксплуатируется по сей день. Ростов-на-Дону Н. БАШТАНОВХочу напомнить тем, кто почему-либо об этом не знает: если требуется выполнить на двигателе какую-то достаточно сложную работу - замену маслосъемных колпачков, ремонт головки блока и так далее, - то на автомобилях, у которых капот подвешен к передку кузова (например, "Жигули", "Москвич"), начинать работу лучше всего со снятия капота. Потратив на это несколько минут, вы убедитесь, насколько удобней и легче будет выполнять основные операции. После установки капота его положение обычно не требуется регулировать, поскольку остается четкий след от прежнего положения винтов. Кемь В. КАБАНОВНедавно пришлось снять бензобак "Жигулей" для очистки и мойки. В дальнейшем, уже на чистом бензине, двигатель, к моему удивлению, стал работать неустойчиво. Заподозрив недостаточную подачу топлива, осмотрел шланг, соединяющий металлический бензопровод автомобиля с топливным насосом. У меня вместо стандартной резиновой установлена прозрачная пластиковая трубка, поэтому при работающем двигателе в струе топлива были хорошо видны пузыри. Оказалось, воздух подсасывался в резиновый шланг на выходе из бензобака, где я забыл установить хомут. Теперь всем знакомым рекомендую заменить в топливной системе резиновые шланги на прозрачные пластиковые. Казань Н. СЕМИПАЛОВЧтобы в ВАЗ-2104 было удобнее спать, я удлинил и выровнял ложе (рис. 1). Разъедиспинки закрепил под крючками доску 3. При сдвинутых вперед допредела передних сиденьях заднее ложится горизонтально, образуя ровный пол длиной 2 м.Рис. 1.Так выглядит пол "спальни".Рис. 2. Заднее сиденье в разложенном положении: 1 — подушка; 2 — удлиненные петли ; 3 — доска-опора; 4 — спинка; 5 — части штатной петли.нив штатную петлю, связывающую спинку и подушку заднего сиденья, вставил между частями петли дополнительную самодельную, длиной 150-160 мм, как показано на рис. 2. Для опорыПровал между спинкой и подушкой заднего сиденья закрываю листом фанеры размером 300x1300 мм. Днепропетровская область, Желтые Воды А. БАБАСИН58ЗА РУЛЕМ 10/94 Начало на стр. 56лось в дороге? Вариатор имеет три вывода. Замыкая отверткой по очереди крайние выводы со средним, выясните, какая из секций вариатора вышла из строя: та, при замыкании которой двигатель продолжает работать, - перегорела. Ее надо закоротить перемычкой из проволоки или провод с этого крайнего вывода переставить на средний. Однако при движении следите за температурой катушки, поскольку исключение из ее цепи сопротивления (0,5 Ом) заставит работать первичную обмотку в более напряженном, чем обычно, режиме (сопротивление первичной обмотки катушки Б-116А- 0,45 Ом). Кроме того, выходной транзистор электронного коммутатора будет работать с большей нагрузкой и может выйти из строя. Но практика показала, что в этом случае удается проехать несколько сотен километров, если не допускать перегрева катушки. Как отремонтировать вариатор? Отмерив кусочек нихромовой, а лучше константановой проволоки диаметром 0,8-1 мм, создающий сопротивление 0,5 Ом, намотаем его на оправку диаметром 3-4 мм. Измерить 0,5 Ом обычным тестером трудно; проще отмерить провод сопротивлением 5 Ом, а затем отрезать от него десятую часть. Удалив перегоревшую спираль вариатора и выровняв контактные пластины, высверливаем в них отверстия диаметром 3 мм там, где закреплены концы спирали. Заправив концы новой спирали в отверстия, вставляем туда медные заклепки (изготовленные из проволоки диаметром 3 мм) и расклепываем их. Если есть возможность, стоит пропаять концы спирали медью с помощью буры. Затем, подравняв контактныепластины, спираль натягиваем на керамический каркас и расправляем витки пинцетом. Устанавливаем пластину в корпус - вариатор готов. Основные неисправности прерывателейраспределителей и способы их устранения таковы. При обрыве (нарушении контакта) в помехоподавляющем резисторе ротора-бегунка перемкните контактные пластины кусочком проволоки, вынув резистор, или наложите на него фольгу от сигарет или конфет. Можно заменить бегунок обычным - без резистора (от ГАЗ-24). Если обнаружили обрыв или оголение и замыкание на "массу" провода от катушки импульсного датчика, провод надо припаять или заизолировать. Обрыв провода внутри катушки импульсного датчика в дорожных условиях не устранить (о ремонте этой катушки речь впереди). Прерыватель-распределитель требует обслуживания, как показывает практика, через 30-40 тысяч километров пробега или через два года эксплуатации. Его надо разобрать, что не вызывает трудностей. При этом необходимо отметить положение вилки привода, так как на ней есть усики, смещенные от оси (например, сделайте засечку на нижней части валика). Корпус прерывателя из алюминиевого сплава вымойте и осмотрите. Отвернув колпачок пресс-масленки, удалите из него старую смазку, прочистите отверстие масленки. Валик промойте в бензине, осмотрите. При значительном износе его шлифуют, а в корпусе устанавливают втулки ремонтного размера. Особое внимание обратите на соединение нижней планки со стойками для грузиков центробежного регулятора. Закреплена она на шлицах валика обжатием. Со временем крепление планки ослабевает: сначала начинает беспорядочно работать регулятор, затем грузик попадает под подвижную планку и, как следствие, повреждает корпус прерывателя. Контролировать посадку планки надо даже при частичной разборке прерывателя, дотягиваясь до нее пальцами. Закрепить планку, расклепав шлицы в месте крепления, можно с помощью оправки в виде толстостенной .стальной трубки. Но надежнее пропаять соединение латунью.Сняв пружины и грузики, осмотрите стойки последних. При значительном износе надо выточить новые для замены. Собирая узел (в обратном порядке), аккуратно поставьте пружинки на свои места. Одна из них - тонкая - плотно сидит своими ушками на стойке подвижной планки и регулировочной стойке нижней планки. Вторая более жесткая - имеет удлиненные ушки ив свободном состоянии перемещается на стойках (свободный ход). По незнанию многие автолюбители (да и профессиональные водители) стремятся устранить этот ход, подогнув стойку, чем нарушают работу центробежного регулятора (машина плохо разгоняется). Отрегулировать его, если возникла необходимость, можно только на специальном стенде. Вернемся к обрыву катушки импульсного датчика. Она состоит из 2500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм; сопротивление 950 Ом на машинах первых лет выпуска и около 370 Ом на более новых. Для ремонта высверливаем три заклепки, соединяющие две половины корпуса импульсного датчика. Извлекаем катушку с обмоткой. Размотать обмотку не удастся, так как провод очень тонкий и залит лаком. Поэтому осторожно срезаем кончиком ножа всю обмотку, чтобы не повредить при этом пластмассовый каркас катушки. По внутреннему диаметру каркаса вытачиваем деревянную или металлическую оправку и, закрепив на ней каркас катушки, устанавливаем его в приспособление для намотки (подойдет и ручная дрель, закрепленная в тисках). Мне приходилось наматывать таким образом катушки из провода от 0,08 до 0,11 мм. Количество витков можно выдерживать приблизительно, так как даже завод устанавливает датчики с разным сопротивлением обмоток (950 и 370 Ом). Намотав катушку, пропитываем ее любым лаком НЦ, устанавливаем в корпус и ставим три заклепки. Распаяв выводы катушки - один на "массу", второй на колодочку, - считаем ремонт законченным. Перед установкой подвижной планки вакуумного регулятора необходимо убедиться, что внутренняя обойма подшипника плотно сидит в гнезде. Если нет, аккуратно подправляем за-Схема системы зажигания: 1 - свечи; 2 - наконечники проводов; 3 - провода высокого напряжения; 4 - крышка распределителя; 5 распределитель; 6 - коммутатор 13.3734; 7 - вариатор. Элементы коммутатора: 1 - дроссель; 2 - конденсатор К73-17 - 250 В - 0,22 мкФ; 3 конденсатор К73-17 - 400 В - 0,22 мкФ; 4 - диод 2Д203А; 5 - стабилитрон КС680А; 6 - транзистор КТ808А; 7 - транзистор 2Т808Б; 8 - резистор МЛТ-0,5-10; 9 - резистор МЛТ-0,5 - 3 кОм; 10 - резистор МЛТ-0,25 - 820; 11,13 - конденсаторы К73-17 - 250 В- 0,047 мкФ; 12, 23, 28 - резисторы МЛТ-0,25 - 1 кОм; 14, 16 - резисторы МЛТ-0,25 - 47 кОм; 15, 17 - диоды 2Д102Б; 18 - конденсатор К50-29 -160 В - 1 0 мкФ; 19 - конденсатор К50-29 - 63 В - 470 мкФ; 20 - конденсатор К73-17 - 400В 0,047 мкФ; 21 - резистор МЛТ-0,25 - 130; 22 - стабилитрон 2С515А; 24 - стабилитрон 2С119А; 25, 26 - транзисторы 2Т630Б; 27 - резистор МЛТ-0,25 - 82 кОм; 29 - резистор МЛТ-2 - 20; 30 резистор МЛТ-2 - 62; 31 - конденсатор К73-17 - 250 В - 0,22 мкФ32-диод2Д106А.«КОЗ-!ЗА РУЛЕМ 10/94 59