увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это зудит, дребезжит, бряцает, особенно зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом. Кстати, поразительные результаты, особенно для "восьмерки", дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "Торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению. Шумность салона автомобиля во многом объясняется свойствами примененных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро. Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры (например, в системе отопления кузова), важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле. Особая разновидность шума - скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной - движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата (рис. 1)? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно. Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие (рис. 2). Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам - скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные - этих мер хватает ненадолго. Такова цена не очень продуманной конструкции. Скрип в шарнирных соединениях кресел лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки. Разновидность скрипа - крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя. когда вал электродвигателя вращается во втулках стато54 З РУЛЕМ 12/94 Ара без смазки. Тут выход один - разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки (вполне годится "Литол-24"). Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями — или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей (в том числе вообще исключив их контакт), или смазать трущиеся детали. Если у вас старый автомобиль, прошедший сотни тысяч километров, в нем вы можете обнаружить еще один источник скрипа - взаимное перемещение деталей изношенного, разболтанного кузова, особенно если одна "железка" начала отрываться от другой или возникла трещина. Такой кузов требует серьезного ремонта езда становится опасной.МОЙ ГАРАЖО нем мечтают многие автолюбители, чьи машины ночуют, а то и зимуют под открытым небом. Когда же мечта сбывается, возникают вопросы. Ответы на основные из них - в предлагаемом материале, подготовленном инженером А. САМОЙЛОВЫМ. Итак, вам отвели участок земли под индивидуальный гараж или стандартный бокс в коллективном гараже. С чего начать? Возьмите лист бумаги, линейку и карандаш, чтобы сделать проект. Размеры строения определяются габаритами автомобиля и других транспортных средств (мотоцикла, прицепа и т. п.), которые будут размещаться в гараже, а также предполагаемым характером его использования: только хранение, хранение и обслуживание автомобиля, возможность заниматься ремонтом и т. д. Понятно, чем больше гараж, тем дороже он обойдется. Для определения размеров предлагаю воспользоваться проверенным методом. Длина равна длине вашего автомобиля плюс 2-3 м (а при наличии прицепа - плюс еще один метр). Ширина - как у автомобиля с открытыми дверями плюс 1-1,5 м. Высота - 2-2,5 мв самом низком месте. Просвет ворот - не менее 3x2,0-2,3 м. Если у вас бокс стандартного размера 3x6 мв коллективном гараже, то возможности для обслуживания машины и хранения прицепа очень ограничены. Привязка к месту. На начальном этапе проектирования соберите исчерпывающую информацию о месте, где будет размещен гараж: тип грунта, уровень грунтовых вод, затопляемость участка и прилегающей территории дождями ив период снеготаяния, наличие нефте-, газо- и иных трубопроводов, кабелей и телефонных линий (сведения о них можно получить в советах общества автолюбителей, в местной администрации, в жилищно-коммунальных службах городов и поселков и т. п.). Все это нужно не только для того, чтобы устроить осмотровую яму ипогреб: еще важнее знать о малоприятной перспективе переноса гаража или повреждения подъездных дорог при земляных работах на трубопроводах и кабельных линиях. Разработка проекта. Приступайте к ней, когда соберете всю требуемую информацию. Сначала выполните в масштабе план гаража и проработайте на нем различные варианты размещения автомобиля, прицепа и др. Вычертите также наиболее крупные элементы гаражного оборудования: осмотровую яму и вход в нее, погреб для продуктов и вход в него, верстак, основные полки, электрораспределительный щит, умывальник, шкаф для одежды, огнетушители, места хранения ГСМ, линии электропроводки с расположением источников света и электророзеток. Размещение транспортных средств. Наиболее рационально ставить автомобиль "радиатором вперед", как показано в масштабе на рис. 1. Это позволяет, во-первых, относительно безопасно, без специальной вентиляции прогревать машину перед выездом (при открытых воротах); вовторых, выполнять регулировочные и другие работы при работающем двигателе, полностью открыв ворота или установив на выхлопную трубу удлинитель для удаления газов наружу. Удобно, что передняя часть автомобиля располагается рядом с верстаком и инструментом. Прицеп лучше установить у задней стенки гаража на задний борт, обеспечив надежную фиксацию в вертикальном положении (рис. 2). Так он занимает сравнительно мало места, к тому же появляется возможность обслуживать подвеску. Колеса прицепа могут быть дополнительным упором-ограничителем при постановке автомобиля в гараж или его перемещениях. Кроме того, в кузове прицепа в межсезонье можно хранить легкие, но достаточно громоздкие предметы: разобранные велосипеды, канистры, запасные колеса. Осмотровая яма и погреб (рис. 3) дают хозяину возможность не прибегать к услугам порой сомнительного по качеству и всегда очень дорогого автосервиса, а также хранить плоды своего труда на садово-огородном участке. Верстак лучше всего расположить у задней стены. Здесь теплее зимой и не будет сквозняков от действия вентиляции (о ней речь ниже). Конструкцию верстака мы здесь не рассматриваем, но необходимо обеспечить для него специальное крепление к полу, исключающее всякие колебания и перемещения при работе. Можно, например, просто забетонировать каркас верстака в полу или заложить специальные анкерные болты для крепления. Полки лучше расположить вдоль боковых стен, а одну из них, дополнительно укрепив, можно разместить на уровне верстака; она будет служить его продолжением, куда удобно класть детали при ремонте. Электрооборудование. На первом этапе прикиньте схему электрораспредели- .,. . \ ч \гэтой клеммой проводами сечением не менее 1,5 мм 2 соединяют корпуса всех электроприборов в гараже (кроме 12-вольтовых): дрели, точила, выпрямителя и т. п.К ирпичныйгараж (или каменный , из бетонных блоков) смотрится очень солидно. Он весьма долговечен, но при самостоятельной постройке трудно избавиться от сырости внутри; необходим прочный и надежный фундамент, полностью исключающий сезонные перемещения; его внутренние поверхности потребуют серьезной до-.1--^_.^•™,-/ /1^J sJРис. 1. Размещение автомобиля в гараже. Левая дверь, чаще необходимая при обслуживании, открывается полностью; правая - настолько, чтобы попасть в салон.Рис. 2. Постановка прицепа в гараже: его крепят к задней стене тросом или прутками 1, а страховочные тросы 2 (цепи), применяемые при буксировке, дополнительно предохраняют от падения. Установочная яма 3 не только сокращает высоту прицепа, но и существенно облегчает опрокидывание его на задний борт.;щi1 32Рис. 3. Варианты размещения осмотровой ямы 1и погреба 2: а - яма по всей площади гаража, погреб - ее отгороженная часть. Интересный, но сложный вариант (гидроизоляция, утепление, устройство перекрытий); б - короткая яма, большой погреб. Такой вариант сокращает возможности для техобслуживания и ремонта; в - длинная яма, небольшой погреб. Оптимальный (с точки зрения автора) вариант. Особенно хорошо сделать вход 3в яму сбоку. Неограниченные возможности для ремонта и техобслуживания, вход сбоку позволяет часть ямы использовать для временного хранения предметов, не боящихся сырости (например, ГСМ в канистрах). Здесь всегда ровная температура и довольно сухо. Небольшой погреб, площадью 2мги объемом 4-4,4 м1, вполне достаточен для средней семьи; г - длинная яма и большой погреб - модернизация варианта "в" для большой семьи.т ельного щита, его расположение, места установки оборудования, требующего специальной проводки или близости розеток, а также выключателей, ламп освещения. По опыту, в боксе лучше устроить освещение трех видов. Общее - одна-две лампы мощн остью150 - 2 00 Вт. Общее полное - по принципу бестеневой камеры, предназначенное для крупных ремонтных работ и обслуживания кузова и салона (6-8 ламп мощностью по 100-150 Вт). Их надо расположить так, чтобы они достаточно ровно освещали все элементы кузова, не создавая теневых пятен. И непременно - местное освещение, от которого во многом зависят качество и безопасность выполнения работ: это лампы над верстаком, у точила, в яме. В качестве переносных ламп очень хороши фотоосветители. В своем гаражея изготовил и установил специальный осветитель подкапотного пространства, который на штанге опускается от потолка на высоту около 50 см над двигателем. Он оснащен выключателем , двумя лампами по 100 Вт с отражателями (из консервных банок), электророзетками на 220 и 12 вольт. На этапе проектирования необходимо позаботитьсяозаземлении . Д елают его так. Заземляющий электрод - отрезок стальной трубы или кусок рельса длиной 1,2-1,5 м - забивают вертикально в землю, при этом верхний конец должен быть на 0,5-0,8 м ниже уровня пола. К верхнему концу в нескольких местах тщательно припаивают или приваривают проводник сечением не менее 4-5 мм 2 . Другой конец проводника присоединяют к клемме "земля", расположенной в любом удобном месте гаража. СП ожаробезопасность очень важно учесть при проектировании,строительстве и эксплуатации гаража . Она объединяет пассивные и активные (как в автомобиле) средства. Первая группа включает применение при строительстве негорючих и непористых материалов, особенно для пола, оборудование безопасных мест хранения горюче-смазочных материалов, использование специальной герметичной тары, установку негорючих перегородок. Сюда же относится применение специальных емкостей для мойки деталей бензином или ацетоном, замены масел с последующим сливом "отработки" в специальную тару и т. п. А ктивные средства - это эффектив ­ ные и надежные средства пожаротушения: огнетушители, ящики с песком, емкости с водой. Надо иметь возможность потушить любой пожарв самом начале. С огласи ­ т есь , имея автомобиль , г аражидругое имущество на несколько миллионов (а в коллективном гараже сумма увеличивается пропорционально числу гаражей вокруг), целесообразно раз в два-три года потратить несколько тысяч рублей на хороший углекислотный (а для теплого гаража - щелочной) огнетушитель, например, О У - 2 или ОУ - 5 . Не стоит особенно рассчитывать на то подобие порошкового огнетушителя, что вы возите в машине. Необходимо также установить в гараже хотя бы пару небольших ящиков с песком, а кур ить - т олько за пределами гаража. В ыборматериалов зависит в основном от возможностейавтолюбителя , поскольку все они обладают как достоинствами, так и недостатками.Рис. 4. Сопряжение створок ворот с порогом: 1 - грунт; 2 - пол гаража (бетон, кирпич и т. п.); 3 - порог (стальной профиль); 4 - каркас створки ворот; 5 - обшивка.Л( F4зРис. 5. Ш арнир для створок ворот: 1 - нижняя часть шарнира; 2 - верхняя часть шарнира; 3 - шар ик ; 4 - болт-заглушка; 5 - прокладка; А - радиальный зазор.Z11 1JLen A12-L1Р ис . 6. С топордлястворки ворот: 1 - отрезок трубы; 2 - направляющие; 3 - рукоятка; 4 - обшивка; 5 - каркас створки ворот; 6 - стержень. работки (штукатурки или отделки досками, фанерой). Д аи перенести строение на другое место невозможно. Металлический гараж менее долговечен, но практически не требует фундамента. Металл сильно нагревается на солнце ЗА РУЛЕМ 12/9455