.Советы бывалыхУ большинства отечественных автомобилей пластмассовые ручки стеклоподъемников непрочные. Стоит возрасти усилию при подъеме или опускании стекла (перекосилось, примерзло к уплотнению, загустела смазка в приводе и т. п.), как отламывается головка ручки вместе с осью, отформованной в виде тонкостенной трубки. Особенно часто ручки ломают в "41-м" "Москвиче", где усилие подъема, как мне кажется, больше, чем в любом другом автомобиле. Чтобы отремонтировать ручку и сделать ее более прочной, я выточил ось из цветного металла (можно из текстолита и т. п.) и закрепил на ней головку, как показано на рисунке. Тверь С. АЗИМУТОВКрепление головки ручки: 1 - ось; 2 - головка; 3 - ручка; 4 - гайка; 5 шайба.©соСО&3 . 14 26 2^'»ю ofsНа моем ВАЗ-2104 (пробег около 100 тысяч километров) снизу кузова появился неприятный звук. Казалось, что какая-то тонкостенная металлическая деталь трется о вращающийся вал при движении автомобиля. Источник шума обнаружился на эстакаде. Небольшой отверткой "простучал" карданный вал и расположенные рядом детали, пока не услышал знакомый звук. Он исходил от грязеотражательной шайбы, защищающей задний подшипник втоКлеевое соединение грязеотражательной шайбы с фланцем эластичной муфты:1 грязеотражательная шайба; 2 намотка с клеем; 3 фланец.ричного вала коробки передач. Ее посадка на фланце эластичной муфты настолько ослабла, что шайба на ходу машины свободно проворачивалась, вызывая этот шум. Избавиться от него удалось, не прибегая к разборке трансмиссии. Очистил шайбу и эластичную муфту от грязи, затем вырезал полоску тонкой ткани шириной около 20 мм и длиной около полуметра, пропитал ее обильно клеем "Момент". Вложил в щель между шайбой и эластичной муфтой, после чего, проворачивая карданный вал, сделал несколько витков такой намотки (см. рис.). Через некоторое время это же пришлось повторить с грязеотражателем редуктора заднего моста. С тех пор шум больше не возобновляется. Задонск В. КУРБАТОВНа "Жигулях" стал плохо работать привод сцепления, точнее, главный цилиндр. Он не передавал усилие к рабочему цилиндру: сильно износились манжеты, да и поверхность цилиндра оказалась вся в глубоких рисках. Ремонтировать его было нецелесообразно. После установки нового обнаружил, что из-под штуцера трубки, ведущей к рабочему цилиндру, сочится тормозная жидВосстановленное герметичное сокость. Штуцер, завернутый до единение: 1 - корпус цилиндра; 2 трубка; 3 - штуцер. Красной стрелупора, не прижимал развальцокой показан дополнительно разванную часть трубки к коничевальцованный поясок трубки. ской поверхности в отверстии нового цилиндра. Вероятно, сверлештатным воротком раздал отверние выполнили на заводе с отстие в трубке, так что образовалклонением - немного глубже или ся небольшой поясок, высоты корезьбовую часть сделали короче. торого оказалось достаточно, Было несколько вариантов устрачтобы соединение стало герменения этого дефекта: подложить тичным. Я отъездил уже 20 тысяч под штуцер или трубку шайбы, километров, не имея замечаний к заменить саму трубку и т. п. Но я этому узлу. В. ПЯТНИЦА поступил по-другому (см. рис.): МоскваНа автомобильном рынке приобрел две накидки из деревянных шариков на сиденья своего "москвича". Сидеть на них удобно, только не держатся онина спинках. Крепление леской, веревочками оказалось неэффективным и слабым. Закрепить накидки удалось с помощью резинового кольца шириной 20 мм, вырезанного из камеры. Его необходимо переКрепление накидки на автомобилькрутить вокруг уменьшенной чаном сиденье. сти накидки и продеть через стойки подголовника, как показано на рисунке. Теперь скрученная резина крепко держит накидку. При посадке кольцо растягивается и позволяет ей переместиться. А когда пассажир или водитель покидают автомобиль, резина возвращает накидку на место. С.-Петербург Е. ДАНИЛОВВ "сорок первом "Москвитылки, как показано на рисунке. В. КОМАРОВ че" бачок омывателя ветрового Люберцы стекла расположен неудачно - в углублении, за щитом моторного Бачок омывателя ветрового стекла с "новой" заливной горловиной: отсека. Добираться до него для 1 - бачок; 2 - воронка из пластикозаливки воды так же неудобно и вой двухлитровой бутылки. неприятно, как залезать под автомобиль на раскисшей грунтовой дороге. Чтобы облегчить эту операцию, я сделал воронку на бачке, ввернув в его заливную горловину верх пластиковой буНа автомобиле ВАЗ-2108 после 30 тысяч километров пробега из бачка омывателя стала сочиться вода. Оказалось, острые кромки кронштейна крепления проделали отверстие в корпусе. Это не мудрено, поскольку тяжелый бачок с водой держится только на кронштейне и при движении постоянно испытывает тряску. Трещину я заделал с помощью паяльника. А чтобы это вновь не повторилось, закрепил под бачком на брызговике невысокую резиновую подушку, как показано на рисунке. Теперь бачок опирается на нее, а кронштейн только фиксирует его от смещения. Тольятти С. ГЕРАСИМОВУсовершенствованное крепление бачка омывателя ВАЗ-2108:1 - бачок; 2 - штатный кронштейн крепления; 3 - дополнительная резиновая опора бачка. ЗА РУЛЕМ 4/95 Окончание. Начало на стр. 60 рацию пару раз, проворачивая немного колен вал стартером. А как быть, если бортового вольтметра нет? Тут уже придется заглянуть под капот. Подключите тестер или контрольную лампу к "массе" и к выводу катушки зажигания, соединенному коричнево-красным (как правило, но не обязательно) проводом с клеммой "Г коммутатора. Включив зажигание, ждите - стрелка тестера, включенного в режиме вольтметра, отклонится, а лампа загорится ярче при исправном коммутаторе. Наши поздравления! Коммутатор в порядке, а двигатель не пускается. Что делать? Проверять "на искру", скажет работник СТО, и будет прав но делать это надо осторожно. А раз уж забираться в моторный отсек все равно пришлось, проверьте надежность электрических соединений. В 90% случаев отказ БСЗ объясняется неплотной посадкой в гнезда проводов и штекеров. Договоримся - все действия совершаем при выключенном зажигании, кроме тех случаев, когда это оговорено особо. Центральный провод вынимаем из гнезда распределителя и размещаем в 7-10 мм от "массы". Не стоит держать егоскорее всего, с новым положением валика распределителя датчик Холла заработает и искра (в.исправной системе) будет. А если так - значит, причина отказа двигателя где-то между крышкой датчикараспределителя и свечами и теперь "на искру" надо проверить свечные провода. Снимать их при работающем двигателе (стартере) ни в коем случае нельзя, и вот почему. Создавая искровой промежуток между свечой и проводом и увеличивая его, мы препятствуем нормальному прохождению тока на электроды свечи. Энергия накоплена, ей надо куда-то деться - а путь на свечу закрыт. Искра может "убежать" с электрода крышки распределителя на корпус или детали датчика-распределителя и поразить датчик Холла. Последний выходит из строя, и двигатель оживет только после его замены. Поскольку закон бутерброда еще никто не отменил, "пробой" датчика Холла из события вероятного частостановитсясвершившимся: автолюбителю это грозит покупкой нового датчика-распределителя (отдельно датчики Холла практически не встречаются). Безопаснее и удобнее проверять свечной провод "на искру", вставив в наконечник жало штатной автомобильной отвертки - "перевертыша" (крест-шлиц). Положив отвертку горизонтально ручкой наСистема зажигания ВАЗ-2108:1 - датчик-распределитель зажигания; 2 - свечи; 3 - коммутатор; 4 - катушка зажигания; 5 - блок предохранителей; 6 - реле зажигания; 7 - выключатель (замок) зажигания; 8 - датчик Холла. незащищенной рукой при проверке - смертельные случаи нам неизвестны, но "тряхнуть" может здорово! Теперь надо включить стартер и посмотреть на искру (или убедиться в ее отсутствии). Если вы работаете один, это вряд ли удастся: замок зажигания - в салоне, а провод - под капотом. Можно снять крышку распределителя и, вращая "бегунок" в пределах дозволенного пружинками центробежного автомата угла, наблюдать за центральным проводом. Если хода ротора не хватает, проверните немного коленвал и попробуйте вновь 64 ЗРЛМ 4/95 А УЕ клапанную крышку (см. фото), получим требуемый зазор между металлическим стержнем и "массой". Остается только включить зажигание истартер(теперь без помощника не обойтись). Виновниками отсутствия искры могут быть: поврежденная (треснувшая) крышка датчика-распределителя; треснувший "бегунок" (очень редко); сгоревший резистор в "бегунке" или в наконечнике свечи. Кстати, застраховаться от сгорания резистора ротора распределителя можно сразу после покупки машины. А именно, припаять к электродам "бегунка" поверх резистора две-три жилки медного провода. На качество приема радиопередач это практически не влияет, а при внезапном выходе из строя резистора вам не придется в чистом поле искать паяльник. Все остальные действия с высоковольтной частью БСЗ совпадают с проверкой контактной системы зажигания. Вернемся назад. Не обнаружив искры на центральном проводе распределителя, логично заподозрить неисправность катушки зажигания. Если возможности утвердить или отвергнуть эти подозрения, применив заведомо исправную катушку, нет, можно воспользоваться следующим варварским, но действенным способом. Попросите помощника включить стартер, а сами коснитесь пальцами одной руки вывода катушки зажигания, соединенного с выводом "Г коммутатора (этот вывод катушки не обозначен буквами, в отличие от другого, маркированного "+Б"), и корпуса катушки, то есть "массы". Если вас чувствительно "тряхнуло", а искры на центральном проводе нет, будьте уверены - в БСЗ исправно все, кроме катушки. (Удар током неопасен, и все же лучше поступить подругому - самому сесть за руль, а помощника попросить проверить катушку, но это, как вы понимаете, шутка!) Разберемся поподробней с коммутатором. Если проверка вольтметром, о котором шла речь выше, указывает на его неисправность, прежде всего проверьте соединения с "массой". Для прибора 3620.3734 очень важна хорошая "масса" не только через отрицательный вывод "2" на штекере, но и плотный контакт через болты крепления непосредственно с кузовом автомобиля. Недовернутая гайка может стать причиной перебоев в работе и скоропостижного отказа коммутатора. Поэтому, отдавая свой штатный или запасной коммутатор для проверки соседской "восьмерки", проследите, чтобы он был надежно соединен с "массой" не только через штекерную колодку - иначе вы рискуете получить обратно ни на что не годную пластиковую коробочку. Напомним еще один, "классический" способ проверки коммутатора - с помощью трехваттной контрольной лампочки. К выводу лампы подключают красно-коричневый провод, идущий от клеммы "1" коммутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к клемме "+Б" катушки и включают стартер. При работоспособных коммутаторе и датчике Холла лампа мигает. Последний прибор - датчик Холла. Вещица эта нежная и проверке лампой не поддается. Если есть тестер, можно подключить его к разъему датчика или коммутатора (но разъемы при этом расстыковывать нельзя). Иными словами, включить вольтметр между зеленым и черно-белым проводами, идущими от выводов "6" и "3" коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала