-^Своими силамиСНИМАЕМ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ "ЖИГУЛЕЙ"Эту операцию приходится обычно выполнять, когда износились кольца синхронизаторов, подшипники, сальники или другие детали. Признаки неисправностей довольно разнообразны, но в основном выражаются в том, что не включается передача или ее "выбивает", появляются сильный гул, течь масла и т. д. Для работы специнструмент не потребуется, но будут необходимы торцевые головки. Работы лучше проводить на яме или подъемнике. В салоне автомобиля с помощью отвертки снимаем защитный резиновый чехол с тоннеля и сдвигаем его вверх по стержню рычага переключения передач (фото 1). Слегка надавив на стержень, вынимаем вниз, поддев отверткой, фиксирующую запорную втулку (фото 2) и снимаем стержень. Выворачиваем четыре самореза, крепящих защитную пластмассовую крышку и уплотнитель на тоннеле, и снимаем их (фото 3). Чтобы добраться до этих деталей, необходимо снять передний напольный коврик, вывернув саморезы. Работа эта трудоемкая, поэтому советуем на коврике вдоль тоннеля сделать два надреза. Отворачиваем и снимаем корпус воздушного фильтра. Отсоединив провода, снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля. Накидным ключом "на 13" отворачиваем четыре гайки, крепящие приемную трубу к выпускному коллектору (фото 4), предварительно смазав шпильки тормозной или иной проникающей жидкостью (типа WD-40). Под автомобилем ключом "на 13" отворачиваем болт, притягивающий приемную трубу к коробке передач (фото 5). С помощью двух ключей "на 13" отворачиваем гайку болта, стягивающего хомут на приемной трубе и резонаторе (фото 6). Вынимаем болт, ослабляем хомут и сдвигаем в сторону. В этом месте трубы порой бывают накрепко прихваченными одна к другой. Придется поработать двумя молотками: один будет поддержкой, а вторым следует равномерно по всей поверхности соединения наносить несильные удары, пока трубы не станут разъединяться. Домкратом или мощной монтировкой отжав двигатель влево, снимаем со шпилек приемную трубу. Немного развернув, вынимаем ее вниз из моторного отсека. Ключом "на 13" отворачиваем три болта крепления стартера - два сверху и один снизу - и сдвигаем его в сторону радиатора. Ключом "на 19" отворачиваем два верхних болта из четырех крепления коробки передач к двигателю. Вывинчивать их непросто - мешает передняя панель моторного отсека, поэтому рожковый ключ "на 19" следует немного изогнуть или воспользоваться накидным со слегка наклоненной головкой. Можно отвернуть эти болты с помощью головки "на 19" и двух удлинителей с карданным шарниром, но после того, как отвернем заднее крепление силового агрегата к кузову и он немного опустится . Под автомобилем ключом "на 13" отворачиваем четыре болта крепления карданного вала к фланцу хвостовика главной передачи (фото 7) и вынимаем их. Накидным "на 13" отворачиваем гайки, притягивающие корпус подвесного подшипника к кузову (фото 8). Сдвигаем фиксирую- щее кольцо карданного вала в шлицевом его соединении с резиновой муфтой (фото 9). Смещаем вал в сторону заднего моста, выводя его из шлицевого зацепления (фото 10). Плоскогубцами снимаем пружину, стягивающую вилку со штоком рабочего цилиндра сцепления (фото 11). Ключом "на 13" вывинчиваем два болта, крепящих цилиндр на картере сцепления (фото 12), и отводим его в сторону (фото 13). Этим же ключом отворачиваем "массовый" провод от коробки передач (на фото 12 указан стрелкой). Головкой "на 13" отворачиваем две гайки задней опоры силового агрегата, притягивающих ее к кузову (фото 14). Силовой агрегат немного опустится, теперь будет легко отвернуть гайку троса спидометра (фото 15) и вынуть его из привода, а также снять два провода с датчика включения фонарей заднего хода. Ключом "на 10" вывинчиваем четыре болта кожуха маховика (фото 16). Отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки передач к двигателю (фото 17) и аккуратно (лучше вдвоем), покачивая коробку, снимаем ее с направляющих втулок двигателя (фото 18). Сборку проводим в обратной последовательности. Несколько замечаний. Перед установкой коробки передач советуем все же проверить и сцепление, благо к нему открыт доступ. Для этого потребуется отвернуть накидным ключом "на 13" всего шесть болтов, притягивающих "корзину" сцепления к маховику. Проверьте, нет ли на поверхности маховика и нажимного диска царапин и больших следов износа. Накладки ведомого диска должны иметь определенную толщину, достаточную для работы сцепления. Ее можно определить по глубине до заклепок (не менее 0,2 мм). Проверьте также состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит хвостовик первичного вала коробки передач. Обратите внимание и на шлицы на ступице ведомого диска и первичном валу, очистите их и немного смажьте "Литолом-24". Оправкой (имитирующей шлицевой конец первичного вала) центрируем ведомый диск. Стоит осмотреть подшипник включения сцепления, а также направляющую этого подшипника. Случается, на ней в местах изгиба образуются трещины. Смажьте пары трения в приводе выключения сцепления. В карданной передаче проверьте состояние резиновой эластичной муфты - в ней не должно быть трещин или мест отслоения резины от металлических вкладышей. Осмотрите шлицевое соединение муфты и карданного вала, обязательно очистите детали и смажьте "Литолом-24" Изношенный сальник замените новым. Этот узел должен быть герметичен - шлицевой хвостовик вала постоянно перемещается по оси вращения в муфте. Грязь приводит к затрудненному скольжению и потому к сильной вибрации и разрушению элементов трансмиссии. Убедитесь, что в упругом элементе подшипника ("подвесного") на промежуточной опоре нет трещин и мест отслоения резины от корпуса. Насколько позволяет положение вала, покрутите наружную обойму в обе стороны, прижимая ее к внутреннему кольцу, - она должна вращаться плавно, без заеданий. В подшипниках крестовин карданной передачи недопустимы ощутимые зазоры в радиальном и осевом направлениях. Перед установкой коробки передач наклоните двигатель назад, насколько позволяет его крепление, и зафиксируйте в этом положении деревянным бруском, заложив его между передней панелью капота и клапанной крышкой.После окончания сборки проверьте и отрегулируйте привод выключения сцепления. Свободный ход толкателя (штока) рабочего цилиндра должен быть 4-5 мм (проверяют его, оттягивая вилку выключения сцепления, регулируют с помощью гайки на штоке). В стержень рычага переключения установите в обратной последовательности все элементы, которые были там до разборки: упорная резиновая подушка, упругая резиновая втулка, дистанционная пластмассовая втулка, упругая резиновая втулка, запорная пластмассовая втулка. Наденьте стержень на рычаг переключения передач и слегка надавите. Стержень должен зафиксироваться на рычаге. В следующем номере - "Разбираем коробку передач "Жигулей".В заключение сообщим, что эти операции мы проводили, пользуясь инструментом "Метринч", отличающимся по конструкции и выполнению от обычного. Отметим, что работать им удобно и приятно. Подробнее см. стр. 36.