вой фазы на блоке арматуры баллона (устройство системы описано в ЗР, 1993, № 7, 8). Лучше это сделать заранее. Затем проделайте все необходимые операции, как описано выше, с той лишь разницей, что паузу между включением зажигания и стартера надо увеличить до четырех-пяти секунд. Не забудьте после прогрева жидкости в системе охлаждения закрыть вентиль паровой фазы. Прогретый двигатель не должен работать на паровой фазе, иначе понизится давление в баллоне, что приведет к уменьшению подачи газа в двигатель и падению мощности. Некоторые модификации газобаллонной аппаратуры (например, московского предприятия "Экорт") снабжены электромагнитным приводом вентиля паровой фазы. При переходе на подачу паровой фазы теперь нет необходимости открывать багажник, достаточно переключить тумблер в салоне. Разработаны модификации, в которых работой этого вентиля управляет автоматика, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. При температуре воздуха ниже -15...-20°С мотор придется пускать на бензине. Газобаллонная аппаратура различных изготовителей неодинаково реагирует на морозы, поэтому, если не получается пуск на газе, переходите на бензин. - Что нужно отключать в системе перед стоянкой? - Останавливают двигатель как обычно - выключив зажигание. Но перед стоянкой дольше шести часов рекомендуется перевести тумблер вида топлива 11 в нейтральное положение (то есть отключить газовый клапан) и выработать газ из системы. Когда двигатель заглохнет, выключите зажигание. Перед длительной (более суток) стоянкой, не выключая двигатель, закройте расходный вентиль на блоке арматуры баллона 8и выработайте газ. Когда двигатель заглохнет, установите переключатель вида топлива в нейтральное положение и выключите зажигание. - Как правильно переводить двигатель с бензина на газ и обратно? - Эти операции большинство автомобилистов освоили. На всякий случай повторим последовательность действий. Если вы пускаете двигатель на бензине (например, зимой), то сначала откройте расходный вентиль на блоке арматуры. Когда мотор прогреется, переведите переключатель из положения "Бензин" в нейтральное и дождитесь, когда мотор начнет работать с перебоями. Затем переведите тумблер в положение "Газ". Обратный переход делают так: переключатель переводят в промежуточное положение, когда включены оба клапана - и газовый, и бензиновый, а через три - пять секунд его устанавливают в положение "Бензин". - Как часто нужно контролировать герметичность системы? - Раз в месяц мыльный раствор наносят на соединения, стыки. Разумеется, дляпроверки в систему надо подать давление, а работу проводить на открытой стоянке, соблюдая правила пожарной безопасности. Заодно проверьте крепление редуктора-испарителя 5, баллона 8, клапанов 3,6. Не забудьте через 8000-12000 км пробега заменить элемент газового фильтра. Если не сумели достать запасной, промойте старый в бензине и установите на место. - Можно ли хранить газобаллонные автомобили в подземных гаражах? - Если машина находится в закрытом помещении, неважно, подземном или надземном, запрещается открывать вентили баллона и пускать двигатель на газе. Перед въездом в гараж нужно перекрыть расходный вентиль, выработать весь газ из системы (до полной остановки двигателя), а затем пустить мотор на бензине. В гараже двигатель заводят на бензине, а переводят на газ, только выехав за ворота. Все перемещения внутри гаража на бензине! - Какая неисправность газобаллонной аппаратуры бывает чаще других? - Газ не поступает в двигатель или поступает, но в недостаточном количестве. Начинать поиск неисправности следует с расходного вентиля газового баллона. Убедитесь, что он полностью открыт. Затем проверьте, есть ли напряжение на электромагнитных клапанах - газовом клапанефильтре 6и клапане редуктора 5. Поставив переключатель вида топлива 11 в положение Таз", включите зажигание и убедитесь, что при этом оба клапана открываются. Следует иметь в виду, что напряжение на клапан редуктора подается только на две-три секунды после включения зажигания, при неработающем двигателе (с включенным зажиганием) клапан должен быть закрыт. Иногда газ плохо подается в двигатель, если засорен фильтрующий элемент газового клапана 6. Устранить причину легко - достаточно заменить или промыть элемент. Трубопроводы могут быть засорены отложениями, тогда потребуется продувка. Если залипает скоростной клапан в блоке арматуры 8, нужно очистить его от смолистых отложений. При разборке соблюдайте осторожность, не допускайте выброса газа из баллона. Тем автомобилистам, у кого нет навыков работы со сложной аппаратурой, рекомендуем обратиться к специалистам. Но вернемся к нашей неисправности. Чтобы снять скоростной клапан, необходимо перекрыть расходный вентиль на блоке арматуры и отвернуть накидную гайку расходного штуцера. Если причина в электромагнитном клапане 6, следует проверить контактную группу переключателя вида топлива 11, исправность электромагнитной катушки и только затем разобрать клапан. Сделав это, проверьте, не закусывает ли якорь клапана. Точно так же нужно проверить клапан редуктора 5. Некоторые другие причины неисправностей перечислены в таблице.КОЛЬЦО ДЕТАЛЬ НЕ ПРОСТАЯНыне ремонт двигателей очень дорог - высока стоимость работ и запчастей. Поэтому многие автомобилисты сами берутся за эту трудную работу. Задача усложняется тем, что на рынке много запчастей одного наименования, но разных производителей и качества, особенно поршневых колец. Технология ремонта подробно изложена в различных руководствах, которых сейчас достаточно. При работе с цилиндро-поршневой группой полезно учесть практические рекомендации инженера ВАЗа С. ГЕРАСЬКИНА. Делая контрольные замеры цилиндров для определения износа, постарайтесь также определить его характер - это поможет устранить причины износа. Вот несколько признаков. Если на поверхности цилиндра видны мелкие, но частые (групповые) вертикальные риски по всей его высоте от места "остановки" первого компрессионного кольца в верхней мертвой точке - значит, с последнего сошло хромовое покрытие, частицы которого и поцарапали цилиндр и поршень (фото 1). Вероятно, при хромировании этого кольца (фото 2) нарушили технологию.Фото 1. Глубокие царапины и задиры на юбке поршня ВАЗ-2108, на котором стояли "левые" кольца. Если риски или царапины начинаются выше остановки первого кольца, а также они есть и на поршне над первым кольцом (здесь могут быть и вырывы; металла), очевидно, когда-то мотор перегрели. Это могло произойти не только из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе или неисправного термостата, но ив результате детонации. Не исключено, что чрезмерно износились поршневые канавки, а то и поршень установлен неверно. Бывает и так: поверхность цилиндра ЗАРУЛЕН 995 63 7^\Фото 2. Эти кольца для "восьмерки" продавали как немецкие. Скол хрома, выход мотора из строя после пробега 1500 км. а ! б Фото 3. Маслосъемные кольца неизвестного отечественного производителя: а - новое, б полностью изношенное (пробег 500 км).смазки колец и поршней. Кстати, для этой цели на юбке поршня ВАЗ-2108 выполнены кольцевые микроканавки ("волна" от 20 до 40 мкм). Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром в двигателе ВАЗ-2108 удалось уменьшить до 0,25-0,45 мм. Наибольшее внимание следует уделить поршневым кольцам - их чаще, чем любые другие детали, меняют при капитальном ремонте. Функция колец довольно сложна, как и их конструкция. Ведь кольцо должно давить на стенки цилиндра с разной силой, но по строго заданной схеме (возле замка сильнее, с противоположной стороны - меньше). Материал колец тоже непростой - специальные чугун и сталь - с хромом, молибденом и т. д. Поэтому изготовить современное кольцо - задача очень сложная. Далеко не все предприятия, специализирующиеся в этом деле, успешно с ней справляются (пример - на фото 3). Кольца из Мичуринска, Костромы, Ставрополя, Одессы, Перми, как показывает опыт автолюбителей, нарезаны чуть ли не из водопроводных труб. Впрочем, об этом говорят не только владельцы машин, но и специалисты. До освоения моторов -2108 все двигатели ВАЗ комплектовали поршневыми кольцами Мичуринского завода. В процессе доводки нового мотора от этих колец пришлось отказаться - качество было нестабильным. Чтобы закончить программу испытаний двигателя ВАЗ-2108, стали применять кольца фирмы "Гётце" ("Goetze", фото 4, см. ЗР, 1994, № 11): первое - компрессионное кольцо хромированное, бочкообразное, второе - компрессионное скребковое, третье - маслосъемное (двухкомпонентное - кольцо и расширитель) хромированное. Кольца этой фирмы рекомендовал наш партнер по доводочным работам как изделие высокого и стабильного качества. Это подтвердилось в дальнейшем. Кроме того, "Гётце" выполнила доводку поверхности цилиндров. Наши закупки тогда были разовыми, а потому слишком дорогими. К тому же фирма не проявила желания помочь в создании производства колец в России. ВАЗу пришлось искать другого партнера. Выбрали известную японскую фирму "Риккен" ("Rikken"). Около двух лет ВАЗ вместе с ней работал над кольцами для новых моторов, пока добился желаемых результатов. У этой фирмы и купили линию для производства колец. Вот уже несколько лет ВАЗ самостоятельно изготовляет и комплектует все моторы только этими кольцами. Конструкция и материал ("Rik-40") обеспечивают почти равномерное прижатие к стенкам цилиндра. А значит - максимально возможное уплотнение, минимальный расход масла на угар, очень небольшой износ и, соответственно, высокую надежность двигателя. Я так подробно описываю эти, уже исторические, факты, чтобы стало понятно: выбор колец для вашего двигателя - дело серьезное, здесь недостаточно ограничитьсяих подбором только по размерам. Да и производителей, которым можно доверять, немного. Кроме названных ("Гётце", ВАЗ), подходящими для двигателей ВАЗ качествами обладают кольца европейских фирм: TRW, "Kolbenschmidt", "Mahle". Но прежде надо убедиться, на самом ли деле предлагаемые кольца выпущены одной из названных фирм. На коробочке должны быть ее название, описание и штриховой код. Три кольца (связка) упакованы в мешочек с тремя кармашками (каждое кольцо отдельно от другого). Связки помещают в картонную коробку. На самих кольцах есть маркировка: у "Гётце" - точечками выгравировано около замка "Goe 1" (могут быть еще цифры от 2 до 5) с одной стороны и "ТОР" с другой. "Kolbenschmidt" делает такое же обозначение, что и "Гётце". TRW наносит 'ТОР", Т', "UP" и рядом "STD" - номинальный или ремонтный размер, например "76,4". "Mahle": с одной стороны "TF", с другой - 'ТОР". Примером неудачного выбора для двигателя могут служить кольца от мотора "Лянча-Бета-1300". Если их поставить на "восьмерку", вероятность, что двигатель получит задиры от скола хрома на первом компрессионном кольце, близка к 100%: его материал далек от требуемого для нашего мотора (чугун с шаровидным графитом повышенной прочности). Итак, на что обращать внимание при покупке колец? Прежде всего убедитесь, что предлагаемые кольца - нужного вам размера. Не берите детали другого диаметра, рассчитывая потом подточить надфилем или напильником торцы в замках! Жизнь таких колец будет невелика - несколько тысяч километров. На упаковке колец должно быть указано, для какой модели они предназначены. Конечно, обратите внимание на производителя. По опыту заводских испытаний отмечу,- что кольца из Мичуринска (вероятно, и иные отечественные) для моторов ВАЗ и особенно переднеприводных машин не годятся вовсе. Кольца индийского производства по своим характеристикам сравнимы с мичуринскими. На упаковке индийских, пакистанских и других колец может красоваться марка, к примеру "Риккен", но я бы их все равно не рискнул поставить. "Вазовские" кольца в двигателях ВАЗ предпочтительнее других, поскольку эксплуатационные качества у них такие же, как у зарубежных, а цена ниже в два - два с половиной раза: 150 тыс. руб. за комплект импортных, 80 тыс. руб. за "вазовские", 40 тыс. за иные, часто неизвестные. В запчасти ВАЗ выпускает маслосъемные кольца из трех элементов - два кольца и расширитель. Такие конструкции есть иу других заводов Европы. Они эффективны, но менее технологичны при сборке. Попутно скажу - устанавливать кольца на поршень необходимо всегда надписью вверх (именно это означает "ТОР"). Если надписи нет, значит, рабочие кромкиФото 4. Так упакованы кольца.изношена равномерно, но имеет матовый оттенок, что говорит об абразивном износе. Значит, корпус воздушного фильтра был негерметичен, и воздух с пылью свободно проникал в цилиндр. Во всех этих случаях нужно восстановить рельеф поверхности цилиндров блока. У нас эту операцию во многих СТО и мастерских делают плохо: либо не знают как, либо нет подходящего оборудования. Абразивные бруски для хона (основного инструмента при доводке цилиндров) должны иметь определенную зернистость, чтобы создавать на зеркале цилиндра риски глубиной до 0,05 мм под углом 45е друг к другу. Это очень важно для дальнейшей успешной работы всей цилиндро-поршневой группы! Ведь в этих микроуглублениях задерживается масло, необходимое для 64 ЗА РЛМ 5/95 УЕ