вого двигателя они проявляются в большей степени, то и требования к прокладке (материалу, размерам, качеству изготовления) более жесткие, чем для мотора 1300. Поэтому никогда не используйте вновь работавшую прокладку, а покупая новую, внимательно приглядитесь к ней. Возникли сомнения в качестве - не берите. На Егорьевском заводе, где делают прокладки для двигателей ВАЗ-2108, иногда допускают отступления от требований чертежа. Замечу, что положение свечи в головке 1 ВАЗ-21083 не изменилось. Из-за большего диаметра цилиндра фронт пламени дольше идет до крайних мест камеры сгорания. Поэтому стойкость к возникновению детонации в двигателе -21083 ниже, чем в -2108. Если водитель не прислушивается к работе мотора, использует бензин с низким октановым числом и ездит с детонацией, полуторалифовый мотор не для него. В заключение еще раз повторю, что двигатели ВАЗ-2108 (-21083) надежны и долговечны, превосходят иные отечественные, да и некоторые зарубежные аналоги, когда все сделано в норме. Но при отклонениях от чертежей шансов выжить у двигателя 1300 гораздо больше, чем у 1500.Некоторые отечественные закрытые шариковые подшипники, подходящие по размерам к генераторам иностранных легковых автомобилейОбозначение подшипника Размеры (внутренний и наружный диаметры, ширина), мм 12x32x10 15x35x14 Где применяется180201 180502Рис. 1. Задняя опора ротора в некоторых иностранных генераторах: 1 - ротор; 2 - крышка; 3 - щеткодержатель; 4 - щетки; 5 - подшипник; 6 - коллектор. А - отверстие для отжатия щеток при сборке.180302 80203 18060315x42x13 17x40x12 17x47x19Генераторы ВАЗ Генераторы Г250 (авт. ГАЗ) Первичный вал КПВАЗ Генераторы ВАЗ Опора первичного вала КП "Волга" Генераторы Г250 (авт. ГАЗ)РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРОВ ИНОМАРОКХороши генераторы на зарубежных автомобилях, но со временем и они отказывают. Если агрегат популярной фирмы, замену в крупных городах можно найти. Но для многих владельцев подержанных машин это недоступно или по финансовым причинам (новый генератор стоит 350-400 долларов), или изза отсутствия такового. Как выйти из положения, рассказывает наш постоянный автор А. ХРУЛЕВ - технический директор фирмы "Иномотор". Наиболее реальный, дешевый и, что немаловажно, вполне надежный путь - использование отдельных деталей или всего генератора отечественного производства. Генераторы иностранных автомобилей по конструкции практически неотличаются от отечественных - те же статор, якорь, щетки, диодные мосты и т. д. Соответственно, и неисправности те же . Н аиболеечастовыходит из строя регулятор напряжения (обычно он встроен в генератор), изнашиваются щетки коллектора и подшипники ротора. Во всех этих случаях генератор, как правило, удается отремонтировать, не используя фирменные запчасти, хотя и такой путь не исключен. Начнем разбор неисправностей с "механики". Износ подшипников генератора вызывает повышенный шум и грозит со временем их разрушением. Заменить подшипник несложно, если есть новый. Ко многим генераторам удается подобрать отечественный из аналогов, приведенных в таблице. Так, к генераторам фирмы "Бош" обычно подходят: для передней опоры - закрытый подшипник 80203 (первичного вала коробки передач "Волги"), а для задней опоры - подшипник 180201 от генераторов Г221, Г222, 37.3701 автомобилей ВАЗ, "Таврия", "Москвич". Однако учтите, отечественные изделия не всегда такие же выносливые и могут выйти из строя уже через 10-15 тыс. км, особенно в передней опоре ротора. Для замены подшипника необходимо разобрать генератор, вывернув винты, стягивающие переднюю и заднюю крышки со статором. Если на старом автомобиле винты приржавели, придется Высверливать их головки. Для последующей сборки пофебуется либо найти новые винты, либо старые переделать в шпильки. Основная неисправность электрической части генератора - когда он перестает вырабатывать энергию. Есть несколько простых способов его пров ерки . Первый - измерить тестером или вольтметром напряжение на выводах аккумулятора при работающем двигателе: оно должно быть не ниже 14 В. Если есть сомнения, можно сравнить результат этого измерения с напряже-нием на выводах при выключенном двигателе. Последнее значение должно быть меньше на 1-1,5 В. В темное время наличие тока генератора легко определить без приборов: достаточно при включенном дальнем свете фар остановить двигатель. Если генератор исправен, будет хорошо заметно снижение яркости подсветки приборов. Для проверки можно также снять клемму аккумулятора при работающем на малых оборотах двигателе, несмотря на запреты инструкции по эксплуатации. Достаточно при этом включить дальний свет - это обязательно, иначе генератор может выйти из строя. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор вырабатывает ток, если остановится - генератор неисправен. При износе щеток коллектора генератор обычно сначала работает с перебоями, о чем сигнализирует система контроля (зажигается соответствующее красное табло), а затем, при полной потере контакта одной из щеток с коллектором - полный отказ. Ремонт здесь самый простой. Разбираем генератор, паяльником отпаиваем провода щеток от контактных пластин и извлекаем из гнезд старые щетки. На их место устанавливаем щетки, предварительно снятые со щеткодержателя одного из отечественных генераторов - у них те же размеры. Провода щеток припаиваем к контактным пластинам. Выполняя эту работу, следует предусмотреть способы сборки генератора. Если узел щеток с регулятором напряжения устанавливается внутри крышки, то для сборки в ней выполнено отверстие или паз (рис. 1), через которое с помощью тонкого стержня можно отжать щетки от коллектора. В некоторых конструкциях щетки имеют установочные отверстия, поэтому в новых щетках их необходимо просверлить заранее. Если после разборки выяснилось, что щетки еще вполне работоспособны, ЗА РУЛЕМ 7/95 65 PH1Рис. 2. Схемы соединения генератора: а - "Мицубиси" штатная; б - она же с вынесенным регулятором напряжения; в - генератора Г221 в "жигулях"; г - генератора Г222 (с встроенным регулятором напряжения) в "жигулях". 1 - дополнительный выпрямительный блок; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - выпрямительный блок; 4 - замок зажигания; 5 - обмотка статора; б - ротор; 7 - штатный регулятор напряжения; 8 - контрольные лампы; 9 - реле контроля ламп; 10 - датчик недостаточного давления масла; 11 -дополнительный регулятор напряжения; 12 - реле включения контрольной лампы.а тока нет, следует проверить обмотку ротора и выпрямительный блок. Эти проверки достаточно просты и подробно описаны в руководствах по ремонту отечественных автомобилей. Обрыв в обмотке - редкий дефект для генератора иностранного автомобиля. Устранить его трудно, поэтому узел, скорее всего, придется менять. Неисправность выпрямительных диодов также встречается весьма редко. Однако если все-таки один из диодов вышел из строя, заменить его на отечественный проблематично - далеко не всегда конструкция выпрямительного блока позволяет это сделать. Также редко удается установить отечественный блок вместо "родного". Вы определили, что ротор, щетки и выпрямительный блок целы, а тока нет: вероятно, вышел из строя регулятор напряжения. Это одна из самых распространенных неисправностей. Не стоит пытаться приладить другой щеткодержатель с регулятором или отремонтировать неисправный регулятор - задача решается проще. Рассмотрим схему соединений типичного генератора иностранного легкового автомобиля (рис. 2, а). Если щетки отключить от встроенного регулятора, затем одну из них соединить с корпусом ("массой"), а другую вывести наружу (рис. 2, б), получим схему, близкую к схеме генератора Г221, применяемого на "жигулях" с регуляторами напряжения различных моделей (рис. 2, в). Способ ремонта здесь такой. Полотном ножовки распиливаем контактные пластины щеткодержателя так, чтобы отсоединить щетки от неисправного регулятора и других элементов генератора. Если по недосмотру одна из щеток останется соединенной с чем-нибудь, могут, например, сгореть выпрямительные диоды или генератор будет давать повышенное напряжение - в любом случае работу придется делать заново. Одна щетка, скорее всего, останется соединенной с выводом на крышке генератора, другую с помощью провода соедините с корпусом. "Плюсовая" клемма от аккумулятора останется на месте, а вывод щетки соединяем с выводом 67 "вазовского" регулятора напряжения. Вывод 15 регулятора необходимо соединить с тем проводом колодки, который обеспечивает подачу напряжения к генератору при включении зажигания (см. рис. 2, б). Поскольку на колодке могут быть два провода (второй обычно соединен с контрольной лампой на щитке приборов), не перепутайте их. Хорошо, если есть электросхема вашего автомобиля с обозначениями проводов. Если нет, воспользуйтесь контрольной лампой - она будет гореть только при подключении к "плюсовому" проводу от замка зажигания.К сожалению, при переделке генератора под новый выносной регулятор напряжения контрольную лампу генератора на щитке приборов приходится оставлять неподключенной. На некоторых автомобилях есть специальная схема "контроля ламп", включающая все индикаторы на щитке приборов (см. рис. 2, а) при включении зажигания и выключающая их после пуска двигателя, когда генератор вырабатывает ток напряжением выше, чем у аккумулятора. Если способ ремонта оставляет провод контроля ламп неподключенным, то может быть нарушена работа ламп-индикаторов. Наиболее простой выход - подключить провод контроля ламп к датчику недостаточного давления масла (см. рис. 2, б). Для некоторых автомобилей с мощными генераторами (в основном это большие американские машины и микроавтобусы) описанный способ использования отечественных электронных регуляторов напряжения не подходит. Если все сделано правильно, а регулятор греется и через какое-то время сгорает, попробуйте поставить механический "жигулевский" регулятор типа РР380 или ему подобный. Но это будет только временной мерой - покупать новый генератор все равно рано или поздно придется. Если неисправности требуют замены генератора, можно использовать источники тока от автомобилей ВАЗ-2105, -2107 или "Таврия". Лучше всего подходят генераторы от "Москвича-2140" (они более универсальны по креплению) или -2141 (с аналогичными креплениями, но меньшим габаритом). "Вазовские" Г222 (рис. 2, г) имеют "контрольный" вывод через центр "звезды", что облегчает соединение с контрольной лампой. Для этого придется использовать реле включения РС702. Его можно соединить аналогично схемам на рис. 2, в и г, иногда с поправкой на то, что контакты реле должны соединять лампу с "минусом", а не с "плюсом" в соответствии со схемой проводки конкретного автомобиля. Генератор 37.3701 от ВАЗ-2108, -2109 здесь менее пригоден, так как у него нет вывода на контрольную лампу, да и крепления не совсем удобны (как иу генераторов ВАЗ-2105,-2107). В заключение отметим, что для установки отечественного генератора, как правило, требуется та или иная переделка мест его крепления под кронштейны, а иногда и замена приводного ремня на другой, более длинный или более короткий. Обычно это несложно, однако на некоторых, особенно современных моделях иностранных автомобилей отечественный генератор установить не так просто.66ЗА РУЛЕМ 7/95