них, прибавляя скорость, мало помогают. Совет. Чтобы защититься от брызг, укрепите на переднем буфере щитки, как показано на рис. 4. Их вырезают из резины, линолеума и т. п. Правда, щитки не украшают машину, поэтому их можно снять по окончании "грязевого" сезона. Еще проблема: зона переднего стекла, чистоту которой поддерживает стеклоочиститель, на многих автомобилях, к сожалению, недостаточна. Так, на "Москвиче-214Г остается неочищенной полоса шириной около 40 мм возле передней стойки. В этой непросматриваемой зоне может спрятаться даже грузовик, не говоря уж о пешеходе. Совет: чтобы щетка увеличила очищаемый сектор и доходила до стойки, распрямите рычаг, сидящий на валу редуктора стеклоочистителя, чтобы длина его увеличилась. Щетка хорошо очищает стекло, когда, во-первых, плотно к нему прижимается, во-вторых, имеет ровную и эластичную рабочую кромку. И то, и другое со временем ухудшается: ослабевает пружина на поводке, кромка загрязняется, резина изна9 v шивается и стареет. ^ 4 ^ Чтобы восстановить усилие прижатия ) r t щетки, достаточно бывает немного выгнуть \ \ поводок наружу. Кстати, нелишне убедить' Cj ' ся, Что щетка, сидящая на поводке, перпен9i дикулярна поверхности стекла, иначе она плохо работает - оставляет полосы, дробит. При необходимости поводок надо поправить, изгибая вокруг продольной оси. Если грязь въелась в кромку щетки, протрите ее с большим усилием тканью с каким-нибудь моющим средством, в крайнем случае - с бензином, не допуская, конечно, разбухания резинки. Старую, изношенную изатвердевшую можно обработать мелкозернистой шкуркой, положив ее на стекло, чтобы кромка получилась прямолинейной. Разумеется, такой способ помогает, если затвердел только верхний слой резины. Попутно ответим на вопрос, интересующий заботливых владельцев: стоит ли заменить щетку отечественного производства импортной. Опыт показывает, что наше изделие исправно выполняет свою функцию очень недолго - в зависимости от того, как интенсивно ив какой период она работает, это время составляет от года до месяца. Импортная же, фирменная, служит вдвое-втрое дольше. (На редакционной "Таврии", например, штатную щетку пришлось выбросить через восемь месяцев непрерывной эксплуатации, а щетка фирмы "Бош" служила более двух лет.) Но какой бы хорошей щетка ни была, ее нельзя заставлять работать по сухому стеклу. Засохшая грязь подобна двусторонней абразивной шкурке: не только истирает щетку, но и царапает стекло. Не меньше оно страдает, когда его протирают сухой тряпкой - через два-три года покрывается рисками, отчего ухудшается прозрачность. Кроме того, скапливающиеся в царапинах трудноудаляемые оттуда жир и грязь при освещении фарами создают ореол, сильно ухудшающий видимость в темноте. Страдает стекло и от ударов песчинок, камушков, камней, особенно сильно - когда дороги посыпают песком. Но тут, как говорится, не мы виноваты, а уберечь стекло от порчи тряпкой в наших силах. Для этого следуйте нехитрым правилам. Во-первых, вовремя доливайте жидкость в бачок омывателя. Полезно держать в машине пластиковую бутылку с водой - если в дороге откажет омыватель, можно брызгать на стекло воду из бутылки, проткнув отверстие в ее пробке. Совет. Чтобы вода лучше смывала, добавьте в нее немного стирального порошка, не дающего пены (предназначенного для машинной стирки), или шампуня. Во-вторых, при температуре около нуля, когда вода замерзает в распылителях или на. стекле, пользуйтесь специальной жидкостью. К сожалению, довольно высокая по нынешним заработкам ее цена или отсутствие в магазинах заставляют многих водителей искать замену. Самой удачной признаны водка или пищевой спирт: во многих местах их смесь с водой обходится дешевле моющей жидкости, тем более импортной. Первые холода, кроме замерзших замков, затрудненного пуска двигателя, скользкой дороги,"радуют" водителя и слоем льда на стеклах. Ждать, когда его растопит отопитель, могут немногие - некогда, слабо греет "печка", заднее стекло без электрообогрева и т. п. Поэтому скребут лед, кто чем может. Удобнее всего специальный скребок - пластмассовый с зубцами и резинкой, которая (если она мягкая) досуха удаляет влагу со стекла. Нет такого инструмента - подойдет пластина из твердой пластмассы (оргстекла), расческа, нони в коем случае не отвертка, нож и т. д. Конечно,jHa^a6£ppi?TH0 гпадгг""1i^jPKff» и эти HHCTTJWeHTbi не Moiyi сдела'1'ь~царапин, но ведь таким оно бывает только в техдокументации. Незаметные глазу риски, углубления и прочее дают возможность стальному острию зацепиться и оставить свой след. В любом случае - не выезжайте на улицу, рассчитывая, что стекло очистит в дороге воздух от отопителя. Беда может поджидать на первых десятках метров. Хочется предупредить тех, кто покупает разные препараты для ухода за машиной, конкретно - для защиты стекол от запотевания и обледенения. К сожалению, некоторые составы дают очень вредный побочный эффект: остающаяся на стекле пленка под светом фар создает сильный радужный ореол, к тому же она не смывается водой. Удалить ее удается только какимнибудь растворителем, обычно бензином. Заниматься этим на дороге - удовольствие не из приятных, поэтому испытайте средство заранее на небольшом участке стекла. В заключение - пожелание, чтобы вы не испытали справедливость поговорки: плохо видишь - не туда приедешь.ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬКак сделать автомобиль теплым даже в лютый мороз - тема, всегда находящая горячий отклик у автолюбителей. Журнал не раз публиковал способы, предлагаемые и заводскими специалистами, и самими владельцами. Если собрать все статьи, об автомобильных "печках", получится маленькая энциклопедия. Выдержки из нее подготовил А. ЧУЙКИН. Думаем, они будут полезны тем, кто недавно приобрел автомобиль, особенно старой модели. Штатная система отопления не всегда и не везде справляется со своей задачей. К счастью, все можно улучшить. Рассмотрим автомобили с жидкостной системой охлаждения и отопления - таким образом, наш обзор охватит все отечественные модели последних лет, за исключением "Запорожца". Репутацию самого холодного завоевал "Москвич-412" и -2140. Здесь требуется решить три задачи: повысить эффективность радиатора отопителя; увеличить производительность вентилятора "печки" и улучшить поступление потока нагретого воздуха в салон. Начнем с радиатора. На "москвичах-412" АЗЛК и "Ижмаша" и на моделях -2137 и -2140, выпущенных до февраля 1981 года, охлаждающая жидкость из двигателя подавалась в верхний бачок радиатора отопителя, где проходила через теплообменник (на некоторых ЗА РУЛЕМ 9/95 75Рис. 4. Защитные щитки впереди колес.I? модификациях - зигзагом, то есть из верхнего в нижний, снова в верхний и опять в нижний бачок) и возвращалась в систему охлаждения через трубку из нижнего бачка Шланг, ведущий к верхнему бачку радиатора отопителя, почти на 100 мм возвышается над уровнем жидкости, залитой под пробку радиатора. Из-за этого при заправке системы водой или "Тосолом" в шланге всегда остается воздух. При работе двигателя насос создает напор жидкости, и та выгоняет воздушную пробку в верхний бали в подводящий шланг врезать краник подойдет сливной от любого автомобиля или обычный тройник с резьбовой пробкой. Нет краника - не беда. Поставив автомобиль с наклоном, проверьте, есть ли в верхнем бачке радиатора "Тосол" (или вода). Медицинским шприцем проткните верхнюю точку шланга отопителя, выпустите воздух, а место прокола потом обмотайте для страховки изоляционной лентой. Хотите раз и навсегда избавиться от воздушных пробок в "печке" — последуйте примеру завода-изготовителя - АЗЛК. С 1981 года радиатор отопителя "москвичей" - с восходящим потоком жидкости, которая подается в нижний бачок и проходит через теплообменник в верхний бачок, вытесняя воздух в радиатор двигателя ив атмосферу. В этих "москвичах" намного теплее, но обладателям еще более старых машин не стоит расстраиваться - организовать подобную схему отопления в их "ижах" и "москвичах" не слишком сложно. Чтобы изменить направление потока жидкости в теплообменнике, поменяйте местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора отопителя или к выводам системы охлаждения. Предлагаем два наиболее простых варианта переделки. Можно снять с крана отопителя подводящий шланг, нарастить его и Рис. 1. Схемы системы отопления на "москвичах" до переделки (а) и после переделки (б): 1 - кран отопителя; 2- подводящий шланг; 3 радиатор отопителя; 4 - отводящий шланг; 5 - удлинители шлангов.и о двух других задачах (названных в начале статьи). Вот что можно сделать с вентилятором. Самое простое - увеличить примерно на 5° угол атаки лопастей, подогнув их. Очень важно правильно расположить крыльчатку относительно радиатора. Захватывающие ребра лопастей должны стоять параллельно поверхности теплообменника на расстоянии 2-3 мм, а сам вентилятор - располагаться строго в центре кожуха - распределителя воздушного потока. И наконец об организации потока воздуха. Суть мероприятий - убрать все, что мешает свободному доступу воздуха к теплообменнику и затем - в салон. Соединения деталей отопителя необходимо уплотнить (а часто и выправить), резкие выступы - сгладить, узкие щели в раструбах расширить. Кроме этого, по совету одного из "бывалых", можно вырезать окна в стенке кожуха вентилятора, обращенной внутрь машины, - через них воздуха в салон попадет больше (рис. 3). А чтобы воздух этот был погорячее, организуйте его забор не снаружи, а внутри машины. Для чего надо закрыть наружный люк воздухозаборника, открыть заслонку подачи холодного воздуха и включить вентилятор отопителя. К сожалению, заводская инструкция умолчала о таком режиме работы отопителя - очевидно, поэтому возникло другое решение.Рис. 2. Установка радиатора отопителя: а- до переделки, б - после.1 абчок отопителя - а вот дальше по системе воздух не проходит, протолкнуть его через "печку" не удается. То, что в отопителе постоянно есть воздушная пробка, - главная причина его неэффективной работы. Как избавиться от пробки? Очень хорошо установить расширительный бачок, как на современных автомобилях (на старых "москвичах-412" его нет), чтобы уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не зависел от температуры. Тогда единожды удаленный из системы воздух не будет больше досаждать вам. Заводские специалисты рекомендовали так удалять воздух из подводящего шланга отопителя при заправке системы: закрыть кран отопителя, снять с него шланг, залить в шланг (до краев!) охлаждающую жидкость, затем быстро надеть его на кран. Есть способы поизящней. При заправке системы охлаждения поставьте "Москвич", чтобы его передние колеса были примерно на 300 мм выше задних: при таком наклоне высшая точка системы - уже не шланг отопителя, а горловина радиатора. Удалить воздух станет еще проще, ес76 ЗРЛМ 99 АУЕ /5надеть на штуцер водяного насоса; оттуда снять отводящий шланг и без всяких переделок поставить на место верхнего (рис. 1). Второй вариант - из "Советов бывалых". На "Москвиче-412" можно просто перевернуть радиатор на 180° (вверх ногами), чтобы он заполнялся снизу вверх (рис. 2). Любопытно, что это было сделано читателем, дабы облегчить демонтаж картера сцепления, а увеличение эффективности "печки" - побочный результат. Самое сложное просверлить новое отверстие для отводящего шланга в стенке моторного отсека. Устранение воздушных пробок - не все, чем можно улучшить работу "москвичовской" "печки". Она будет греть тем жарче, чем выше температура Тосола", циркулирующего через теплообменник. Но как ее поднять? Отбирать жидкость там, где она погорячее, например, через штуцер, ввернутый в блок цилиндров вместо сливного краника. Конечно, лучше заодно организовать восходящий поток жидкости в радиаторе - результат не замедлит себя ждать, в "Москвиче" потеплеет. В работе отопителя от радиатора зависит многое, но не все, поэтому вспомнимМожно отодвинуть радиатор отопителя от передней панели, подложив под точки его крепления шайбы или втулки толщиной 10 мм. Через образовавшуюся щель и будет проходить воздух из салона. Разговор об улучшениях отопителя "москвичей-412" и -2140 можно продолжать бесконечно - желающих мы отсылаем к первоисточникам (ЗР, 1978, № 1 и №11; 1983, №10; 1985, №8). Видимо, АЗЛК так намучился с "печкой" моделей -412 и -2140, что на "Москвиче-2141" уделил ей самое пристальное внимание. И отопитель получился хоть куда: думаю, на сегодняшний день лучший в отечественных автомобилях. Это единственная машина, где тепло ногам задних пассажиров (при условии нормальной сборки на заводе или гаражной "доводки"). Но было бы странно, если бы "печка" "сорок первого" совсем не обладала недостатками. Во-первых, это схема управления - между двумя рычажками воздушных заслонок нанесена такая затейливая символика, что расшифровать ее по силам толь- ко хорошо подготовленному аналитику коим и становится владелец. "Кодируют" по всем правилам - если вы освоили алгоритм управления "печкой" на своем АЗЛК-2141, то это не значит, что справитесь ис соседским - там он может быть совсем другим. До недавнего времени завод не устанавливал краник отопителя вовсе, поэтому первое улучшение, которое мы можем предложить, - установить кран самостоятельно. Постоянно работающий радиатор "печки" не только замедляет прогрев двигателя, но попусту греет переднюю панель, пластиковые детали, ваши ноги - даже если на улице и так тепло. . Самый крупный недостаток "москвичовского" отопителя таится не в нем самом, а в двигателе, точнее, в алюминии, из которого изготовлен блок цилиндров мотора УЗАМ. Хорошая теплопроводность и малая теплоемкость "крылатого металла" заставляют владельцев "москвичей" (кроме тех, что с двигателем ВАЗ) принимать дополнительные меры к прогреву до рабочей температуры. Может случиться так, что неутепленный АЗЛК-21412 при езде зимой по шоссе заморозит пассажиров - слишком уж интенсивно обдувается набегающим воздухом его мотор. Поэтому в холода закрывайте щели за фара ми, решеткой радиатора, самим радиаторомТосол"), попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекает через выходной, минуя трубки теплообменника, который, не нагреваясь, перестает быть таковым. Автолюбители предлагают исправить положение следующим образом: подавать жидкость в оба патрубка на левом бачке радиатора, а отводить - через дополнительно впаянный в верхний угол правого бачка (рис. 4). Этот выходной патрубок должен быть на сколько большего диаметра, чем любой из входных. Подавать жидкость можно из одной (штатной) точки, подключив два шланга через тройник, или, что эффективнее, сделать отбор жидкости во второй подводящий шланг из блока цилиндров через сливной краник. Чтобы через модернизированный радиатор проходило больше воздуха, надо удалить препятствия на его пути. Полезно срубить пластину, стоящую поперек ниши под крышкой и сеткой люка для забора воздуха. В нижней декоративной рамке у ветрового стекла надо объединить отверстия по три-четыре, удалив перемычки ма жду ними. Саму рамку отодвинуть от стекла на 20-25 см, отогнув ее кронштейны. Кстати, заключение о перечисленных изменениях в конструкции "печки" дали конструкторы ГАЗа. Вкратце: изменения полезные и целесообразные для "Волги", а по ут-ра. Такая мера лишь ненамного прибавит тепла ногам водителя, зато лишит салон сильного напора горячего воздуха. Благоприятно сказывается на тепловом режиме двигателя (а значит, и "печки") установка в системе охлаждения электрического вентилятора вместо штатного, постоянно работающего. Плюс хотя бы тот, что не придется на зиму снимать крыльчатку вентилятора. Подробно о том, как смонтировать электровентилят ор , - в ЗР, 1987, № 7 . Остается лишь сказать, что с воздушными пробками в отопителе "Волги" борются так же, как в "Москвиче", - врезают тройник в отводящий шланг (в "Волге" он - верхний). Через него заливают в шланг жидкость, вытесняя скапливающийся там воздух. Журнал уделял внимание "печке" "Волги" в следующих номерах: 1985, № 12 и 1993, № 1 . "Жигули" долго пользовались славой самого теплого из советских автомобилей (хотя ноги у сидящих сзади все-таки мерзнут изрядно). Бич "вазовского" отопителя - краник, ненадежность которого стала притчей во языцех. Мы возвращались к этой теме совсем недавно - поэтому останавливаться на ней не будем. Желающих изучить этот вопрос фундаментально отсылаем к ЗР, 1984, № 2; 1994, № 12 и множеству "Советов бывалых". На "Жигулях" иногда встречается тот же дефект радиатора отопителя, что и на ГАЗ-21. Можно, конечно, воспользоваться предложенным для "Волги" решением - но тут вас подстерегают несколько сложностей. Так, пластмассовые бачки не подходят для пайки, да и компактный "вазовский" отопитель не позволит развернуться с прокладкой еще одного шланга. Поэтому, если "печка" греет плохо, лучше и проще, разобрав радиатор, уплотнить соединение зла получной перегородки с крышкой бачка. В целом рекомендации по "подогреву" "Жигулей" сводятся к утеплению моторного отсека и салона и устранению препятствий подводу воздуха (как-то: заевшая заслонка, деформация пластиковых деталей, н а плотное соединение воздуховодов и т. п.). Это относится ик более современным "Самаре" и "Оке". Их системы отопления достаточно эффективны (к сожалению, и здесь в основном для сидящих спереди). "Таврия". Машина теплая, но если вы любите из хорошего делать лучшее, есть способ поднять температуру в салоне примерно на 7°С. Надо увеличить количество теплоносителя, проходящего через "печку". Для этого в термостат устанавливают дроссельную шайбу, которую легко изготовить из жестяной пробки от бутылки. В ней сверлят 10-миллиметровое отверстие и, повернув большим диаметром книзу, легкими ударами запрессовывают в патрубок, соединяющий тройник с термостатом. Подробности изложены в ЗР, 1993, № 1. А нам остается лишь пожелать автолюбителям удачного отопительного сезона без поломок и неприятных неожиданностей. ЗА РУЛЕМ 9/95 77Рис. 3. Кожух отопителя "Москвича". Отмечены вырезаемые окна. Рис. 4. Переделанный радиатор отопителя ГАЗ-21:1 - штатные патрубки в левом бачке; 2 - впаянный отводящий патрубок. - хотя бы тем же картоном и следите, на месте ли пластмассовый щиток под бампером. Потерять его легко (например, сдав задним ходом по рыхлому снегу), а без этого экрана двигателю станет холодно. Лучше заранее притянуть край щитка к передней балке и закрепить. На "Москвиче-412" можно снять крыльчатку вентилятора - не забывайте тогда следить за температурой, чтобы не перегреть двигатель, например, при буксовании! Пожалуй, о "москвичах" мы вспомнили все. Перейдем теперь к солидной "Волге" и начнем со старой, но до сих популярной ГАЗ21. Здесь жидкость из системы охлаждения поступает в левый бачок радиатора, проходит по трубкам половины теплообменника в правый бачок, там разворачивается и по второй половине пакета трубок возвращается в левый бачок. Оттуда через второй патрубок жидкость идет в систему охлаждения. Левый бачок разделен перегородкой, и если эта деталь установлена неплотно, вода (или верждениям водителей, в салоне ГАЗ-21 ста новится так же тепло, как в "жигулевском". ГАЗ-24 - автомобиль сравнительно теплый, во всяком случае, предложений по модернизации его "печки" было мало. Вот одно из них. Чтобы в "Волге" потеплело, люк вентиляции кузова (слева по ходу автомобиля) надо заглушить - хотя бы забить снаружи тряпками. Соединения воздуховодов уплотнить изолентой. Регулировочную заслонку лучше постоянно держать в положении для подачи воздуха вниз, только при необходимости направляя немного на обдув стекол. Патрубки для подвода теплого воздуха в заднюю часть салона работают плохо, поэтому лучше их снять - к тому же без скапливающегося в патрубках конденсата сзади станет суше. Не стоит эгоистично закрывать в отопителе отверстие, через которое идет горячий воздух к ногам переднего пассажи