помощью упорного винта 2. Момент деталей обеспечивает более полное фуя зеркало, но одновременно увеличизатяжки этого винта 0,4 - 0,7 кгс-м. удаление воздуха из привода заднего вается посадочный диаметр разрезного тормоза при его прокачке (рис. 3). Как затянуть упорный винт? Поркольца. Последнее уже не обеспечивает шень вращают отверткой, лезвие кототребуемого усилия сдвига, то есть 35 кгс. Усилие запрессовки собранного рой вставлено в паз упора колодки, а Наконец, при запрессовке поршней поршня в цилиндр должно быть не мевинт удерживают ключом "на 10". При необходимо выдержать размеры на рис. нее 35 кгс, в противном случае нужно этом важно, чтобы зазор между сухаря1 (особенно максимум - 67 мм) для свозаменить упорное кольцо. Иногда прими (примерно 2 мм) по бодной посадки тор направлению оказался мозного барабана. Не таким, как паз в упоре забудьте при этом полколодки (то есть вертиностью "распустить" кальным при установке трос ручного тормоза. цилиндра на автомоВажное замеча биль). Допустимое от ние: перед запрес клонение от вертикали совкой поршней де не более 30°. тали обильно смазывают тормозной жидУстанавливая поркостью - и ничем шень в цилиндр (в сущбольше! По окончании ности - запрессовывая Рис. 2. Направляющая втулка работы проверяют, упорное кольцо) с по для запрессовки мощью направляющей поршня в цилиндр. Рис. 3. Так устанавливаются упорное кольцо и сухари свободно ли, без за едания, перемещаютвтулки (рис. 2), необхося поршни в пределах димо проследить за 1,4-1,6 мм. Затем на цилиндр и тем, чтобы паз в упорном кольце был ходится заменять сам цилиндр - наприпоршни устанавливают защитные ретоже направлен вверх, с отклонением мер, при небольшой коррозии его рабозиновые колпачки 10 (см. рис. 1). не больше 30°. Такое расположение тоспособность восстанавливают, шлиЧТО С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ?Владелец "Форда-Гранада" случайно обнаружил, что при высоких температурах охлаждающей жидкости включается только один вентилятор, а их в машине два. Не найдя обрыва в соединениях и убедившись в чистоте контактов, он догадался от плюсового контакта одного вентилятора перекинуть "мостик" к плюсу другого. Теперь при разогреве двигателя в работу включались оба электромотора. Однако на этом проблемы не кончились. После очередной смены жидкости в системе охлаждения указатель температуры стал работать весьма странно: стрелка то падала почти до нуля, то вновь поднималась к красной зо не шкалы. И только в режиме холостого хода колебания стрелки прекращались. Водитель заподозрил наличие воздушной пробки в системе охлаждения. Отыскать ее оказалось нетрудно: после прогрева двигателя подводящий шланг отопителя нагревался, а отводящий оставался холодным. Как же выгнать воздух? Не выключая двигателя, владелец машины отвернул пробку радиатора и несколько раз подряд резко нажал на акселератор. В горловине забурлил выходящий воздух. Когда выход пузырей прекратился, антифриз был долит до необходимого уровня, а крышка закрыта. После этого указатель температуры заработал нормально. Примечание редакции. Предложенный автором способ избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения можно применять только на непрогретом двигателе. Иначе при снижении давления в системе охлаждения температура кипения Тосола" понизится и произойдет его фонтанный выброс из горловины радиатора, что чревато ожогами.юймЖиламиКАПЛЯ МАСЛА И КАМЕНЬ ТОЧИТ!Два дня (!) новый хозяин "Рено-5" вывертывал свечи из головки блока цилиндров. Предполагая перебои в их работе, он решил проверить состояние электродов. Однако свечи намертво застыли в футорках. И автомобилист совершенно правильно поступил, перестав прикладывать к свечному ключу огромные усилия. Ведь этими усилиями нетрудно не только сорвать резьбу, но и обломить резьбовую часть свечи, после чего головку блока придется менять. Что же придумал умелец? Отказавшись на два дня от поездок, он капнул немного масла к местам входа свечей в головку блока. Спустя дватри часа, взяв хороший свечной ключ, вновь попытался "сдвинуть" свечи с мертвой точки. Когда все свечи были таким образом "сдвинуты", он вновь капнул масла и... провернул ключ в обратную сторону. Позже вновь по вторил операцию - на этой стадии свечи сдвинулись уже на одну-две нитки резьбы. Но и после этого владелец машины не стал спешить: вновь капнул масло и завернул свечи. И только с пятой-шестой попытки свечи удалось вывернуть полностью. Разумеется, их пора было менять - но резьба отлично сохранилась, и в нее успешно ввернулись новые свечи. По материалам английского журнала "Car Mechanics"КОГДА МАСЛО ЛЕТИТ КАК В ТРУБУДвигатель "Альфа-Ромео-164" начал сильно дымить. Владелец был озадачен: несмотря на солидный пробег около 160 тысяч километров, трехлитровый шестицилиндровый мотор сохранял отличную динамику и успешно прошел тест на СО. Дымление было особенно заметно при оборотах выше 4000, а также при переходе на пониженные передачи. При этом стал заметнее расход масла: до полулитра на 400-500 км. Может быть, где-то идет утечка? Нет, об утечке и думать не приходится: очевидно, что износились поршневые кольца. Чтобы проверить 16 боимийлами 3/96 это, достаточно замерить компрессию в цилиндрах - скорее всего, она окажется сниженной. Кольца требуют за мены, так как остающееся на стенках цилиндров масло будет гореть, покрывая нагаром днища поршней, клапаны и свечи. Расход масла будет интенсивно нарастать, а недостаток масла и пониженное давление в системе смазки чреваты аварийными поломками. Чтобы сохранить двигатель, следует немедленно заняться его ремонтом, а не искать причину утечки масла, которая, кстати, не вызывает ды мления из выхлопной трубы.
