(воимишламиГГОРА ЗАМЕНИТЬ ЦЕПЬ?КАКУЮ ЦЕПЬ КУПИТЬКогда пробег ваших "Жигулей" или "Москвича" перевалил за сто тысяч и мотор - несмотря на приемлемую компрессию, исправные системы зажигания и питания, тщательную регулировку клапанных зазоров, - работает на холостом ходу неровно, приготовьтесь заменить изношенную цепь в приводе механизма газораспределения. Ф ор ­ мальности ради можете проверить фаО признаках сильного износа цепи и необходимости ее замены мы рассказывали неоднократно. А как это сделать наиболее простым - с минимальными трудозатратами - способом? Вас консультирует инженер Виктор СЛЕСАРЕВ.шарнирных сочленений звеньев.) Кстати, привод газораспределительного механизма ВАЗ-2105, ВАЗ-2108 и многих других двигателей с зубчатым ремнем вместо цепи избавлен от вы ­ шеописанного "недуга". У ремня свои минусы - он может расслаиваться, иногда (после немалого пробега) 116 звеньев отрываются зубья и т. д., зато длина его практически неизменна. Так как разные звенья изнашиваются неодинаково, цепь, обегая звездочки, натягивается то больше, то меньше; при этом 114 звеньев (особенно если основательно из ­ ношены натяжитель и успокоитель) фазы газораспределения тоже не постоянные - их колеба~У ния заметны по неустойчивой ра ­ боте мотора на холостом ходу. Решив заменить цепь, вы отРис. 1.1ак различают цепи. имеющие 116 или 114звеньев. правитесь за ней на рынок или в магазин. Запомните: цепь двигателей -2101 и -21011 насчитывает 114 звеньев, а -2103 и -2106 116 звеньев. Как их различать? Не считать же звенья на глазах хмурого продавца. Способ прост: растяните цепь, как показано на рис. 1, а, б, и взгляните на крайние звенья слева и справа. Если они одинаковые (например, оба наружные), то в цепи 116 звеньев. Разные - 114. Кстати, не все продавцы знают этот "фокус". Конечно, приспособить цепь 'Трешки" для своей "копейки" легко - удалить два звена не проблема. Сделать наоборот тоже несложно, но где взять пару недостающих звеньев, притом новых? Другая опасность: вам могут всучить цепь-подделку, произведенную Бог знает где и как. Отличить от фирменной трудно, но помните, что пальцы Рис. 2. Расстыковка цепи: 1 - пластина; и втулки любой цепи закаленные - это 2 - палец: 3 - втулка. "А" - метка (фаска). легко проверить, имея при себе небольшой напильник - надфиль. Обнаружив "сырые" детали, верните цепь продавцу. зы. Если окажется, что метки наверху Бывали просто курьезные слусовпали, а внизу метка шкива ушла чаи, когда кто-то покупал для " Ж и ­ вперед миллиметров на 10 и больше, гулей" или "Москвича" цепь... от перцепь нужно менять.. Она, как говорят, вичной передачи мотоцикла ИЖ . вытянулась. (Впредь будем избегать Запомните, что у нее втулки больэтого термина, так как он многих ввошего диаметра - 6 мм вместо нуждит в заблуждение. Цепь удлиняется, ных вам пяти, - на ваши звездочки но не просто из-за того, что передает она правильно не ляжет. какие-то силы, а вследствие износа116 ЗА РУЛЕМ 4'95Рис. 3. Приспособление для выпрессовки пальца цепи: 1 - скоба; 2 - палец цели: 3 - внутренние пластины; 4 - втулка: 5 - наружные пластины; 6-болтвыталкиватель.c\jч»осо S_y-im/'iinmiСУсо•+1,16 ,11022 60И«1824.'Рис. 4. Скоба.ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕВ книгах обычно описывается "правильная", но довольно фомоздкая технология замены цепи: нужно слить 'Тосол", снять радиатор (для лучшего доступа к передней части двигателя), ослабить ремень привода генератора и снять его, заблокировать коленвал (обычно заклинивают маховик) от вращения, отвернуть гайку коленвала (ту, что держит шкив клинового ремня), вывернуть передние болты крепления поддона и отвернуть гайки шпилек крепления крышки цепного привода, снять шкив и крышку. Отвернуть болты крепления звездочек распределительного вала и привода масляного насоса, снять натяжитель цепи. Теперь вы можете снять все три звездочки и цепь, чтобы заменить ее новой. Заметьте: ряд мелких операций мы опустили, полагая, что вы сами догадались снять крышку клапанного механизма, отогнуть контровочные шайбы болтов и т. д. Как видите, работа трудоемкая. А ведь предстоит еще сборка в обратной последовательности! R2ЗИН'ШК'И!!"-jКS14мшттящ36Рис. 5. Болт-выталкиватель.Рис. 6. Опора.Между тем нашими мастерами давно освоена другая технология, при которой цепь можно заменить за ка ­ кой-нибудь час работы. (Опытные механики делают и быстрее!) В этом случае нужно разъединить один из шарниров старой и новой цепей (рис. 2). (Как - будет рассказано ниже.) Затем к правому концу старой цепи (на виде спереди) присоединяют конец новой (палец 2 вбивают на место, но не расклепывают). Вытягивая левый конец соединенной цепи, протаскивают новую через звездочки маслонасоса и коленвала, пока не появится возможность соединить концы новой на звездочке распределительного вала. Работают осторожно: уроните концы цепи внутрь двигателя - придется ладить хитрые крючки, чтобы извлечь их оттуда. Когда состыкуете на звездочке концы новой цепи, "стыковочный" палец нужно тщательно расклепать. Затем приступайте к обычным регулировкам установке фаз газораспределения и опережения зажигания.Просто? Не торопитесь. Теперь сделаем несколько важных оговорок. Протянуть цепь через звездочки не так-то легко! Во-первых, коленвал должен вращаться достаточно свободно - значит, нужно вывернуть свечи. Во-вторых, чем вы будете его вращать? Даже если автомобиль оснащен пусковой рукояткой, это не решает проблему - возможно, потребуется поворачивать коленчатый вал ив обратную сторону. Например, если цепь - при неаккуратной работе - начинает внутри складываться, вам поможет специальный ключ для гайки храповика - "на 38". Но еще опасней другое. Трудно протягивать объединенные цепи так, чтобы все три звездочки синхронно (без из ­ менения фаз газораспределения) вращались. Достаточно ошибиться на два-три зуба и вскоре почувствуете, что коленчатый вал в каком-то положении заклинивает - поршень уперся в клапан. Не пытайтесь здесь использовать силу! Остается одно: отвернуть гайки шпилек крепления корпуса распределительного вала, чтобы приподнять его примерно на 6 мм. В этом случае "встреча" клапана с поршнем исключена (все клапаны закрыты). Разумеется, после замены цепи нужно помнить о том, что фазы га ­ зораспределения нарушены! Если вы поторопитесь затянуть гайки корпуса распредвала, собрать двигатель и "тронуть" его стартером - ждите бе ­ ды! Но, и отрегулировав фазы, вам, возможно, не удастся пустить двигатель: ведь звездочка привода маслонасоса и распределителя зажигания тоже была повернута - зажигание "сбито"! Оно нуждается в регулировке.КАК РАССТЫКОВАТЬ ЦЕПЬ?Это довольно сложная операция цепь проще собрать, чем разобрать. Закаленные пальцы 2 (рис. 2) запрессованы в крайние пластины 1 наружных звеньев, их расклепанные концы образуют головки. Благодаря этому пальцы защищены от сдвига. В пластины внутренних звеньев запрессованы втулки 3. При разборке шарни.-.- - -• : : а ~ ра требуется выдвинуть палец до положения, показанного на рис. 2. Д е ­ 100 лают это по-разному, но предварительно нужно освободить цепь - иначе работать с ней трудно. Для этого лучше совсем снять натяжитель. Рис. 7. Выталкиватель. Для выпрессовки пальца цепи можно применить специальное приспособление - миниатюрный съемник наподобие показанного на рис. 3. При ввертывании болта 6 головка пальца 2 вдавливается в отверстие наружной пластины 5, а затем втулки 4, в результате чего ее расклепанные края деформируются. Палец Рис. 8. Выталкиватель с центрированием по головке проталкивается внутрь шарнира. пальца: 1 - центрирующая втулка: 2 - стержень. Дальше выбить его несложно любымстержнем толщиной 3,5 мм, например, сделанным из нерабочей части ис ­ пользованного надфиля или сверла. Скоба и болт показаны на рис. 4, 5. При разовых работах многим удается выбить палец, используя более простые инструменты, например, опору (рис. 6) и выталкиватель (рис. 7). Массивную опору подставляют до упора в цепь спереди и центрируют отверстием диаметром 4 мм по головке пальца. По другому концу пальца наносят удары небольшим молотком (до 0,5 кг) через выталкиватель. Последний (как и болт 6в приспособлении на рис. 3) сделан из стали, позволяющей выполнить закалку до твердости HRC=58-65 на глубину 1-1,5 мм (например, сталь 45ХА.) Длина рабочего конца выталкивателя - 4 мм, не больше, так как от него требуется высокая жесткость на изгиб, он не должен пружинить при ударах. Кстати, работать лучше с помощником - один держит, другой ударяет молотком. Принципиально иная конструкция ударного выталкивателя показана на рис. 8. Здесь вы видите центрирующую втулку 1 (рис. 9), стержень из за ­ каленной стали 2 (рис. 10). В начале выпрессовки втулка центрируется по выступающей головке пальца, далее центрирование происходит по отверстию пластины. В заключение один полезный со ­ вет. Расстыковав старую цепь, на наружной пластине последнего звена например, в точке "А" на рис. 2 - сделайте метку напильником. Это поможет избежать досадных курьезов: вы состыковали цепь на звездочке, случайно сдвинули с места коленвал... и "стыковочный" палец затерялся среди других. А его надо найти и добросовестно расклепать, чтобы в дальнейшем исключить возможность сдвига! Метка поможет.67 Q°_|| •г—<*^СУа2 , 10—СУ СО СО80Рис. 9. Центрирующая втулка.осмта<3R1-„„.„.,._-...15.90 •'Рис. 10. Стержень.ЗА РУЛЕМ 4/95 117