лМЕНЯЕМ И РАЗБИРАЕМ ВОДЯНОЙ НАСОС НА "САМАРЕ"Эту операцию приходится выполнять, когда изношены или повреждены детали водяного насоса (фото 24). Чаще всего это случается с подшипником 1, сальником 2, крыльчаткой 3. Определить неисправность не сложно. На малых оборотах холостого хода изношенный подшипник гудит или периодически потрескивает. Подтекание охлаждающей жидкости с правой стороны двигателя (автомобиля) подтверждает неисправность насоса. Чтобы убедиться в этом, надо снять пластмассовую защитную крышку привода газораспределительного механизма, ослабить натяжение ремня и покачать вал водяного насоса, взявшись рукой за его зубчатый шкив. Насос следует ме нять или ремонтировать, когда осевой зазор превысит 0,13 мм. Из специального инструмента необходим только универсальный съемник. Все работы можно выполнить на площадке без подъемника или ямы. Торцевым ключом "на 8" отворачиваем семь саморезов (фото 1), крепящих к кузову правый брызговик (он защищает моторный отсек снизу), и снимаем его (фото 2). Ключом "на 13" вывинчиваем из блока цилиндров сливную пробку охлаждающей жидкости (фото 3, вид снизу), предварительно отвернув крышку с расширительного бачка, и сливаем "Тосол" в специально приготовленную емкость. Действовать нужно аккуратно , чтобы не пролить жидкость и не обрызгаться. Поможет в этом пластиковая бутылка, из верхней части которой получается очень удобная воронка. Рожковым ключом "на 10" отворачиваем три болта передней крышки привода газораспределительного механизма: два сбоку (фото 4), один с торца, возле лонжерона (фото 5). Приложив небольшое усилие, вынимаем ее (фото 6). Включаем четвертую или пятую передачу и накидным ключом "на 17" немного отворачиваем болт шкива распредвала (фото 7). Вывешиваем на домкрате правое переднее колесо, вынимаем резиновую пробку из лючка картера сцепления. Поворачиваем, вращая колесо, к о ЗА РУЛЕМ 7/96 95ленчатый вал двигателя до совпадения меток на маховике и шкале картера сцепления, на шкиве распределительного вала и задней за щитной крышке зубчатого ремня (фото 8, метки указаны стрелками). Обращаем внимание, что на поздних моделях метка на шкиве не продольное углубление возле зуба, а едва заметный прилив с обратной стороны зубчатого венца, как на фото 8. Выключаем передачу. Отвора- чиваем ключом "на 17" гайку натяжного ролика (фото 9), вынимаем его ось (фото 10), снимаем ролик и дистанционную втулку (фото 11) со шпильки. Снимаем зубчатый ремень со шкива распредвала. Отворачиваем до конца болт шкива распредвала и, поддев двумя отвертками, стаскиваем его с распределительного вала (фото 12, 13). Внимание! При правильно выставленных метках шпонка шкива окажется внизу распредвала, поэтому следите за тем, чтобы ее не потерять. Внизу отворачиваем ключом "на 17" гайку с болта крепления передней опоры силового агрегата кузова (фото 14). Опираем штатный домкрат в выемку опоры (фото 15). Немного поднимаем двигатель и, освободив болт опоры, рукой вынимаем его (фото 16). Еще немного поднимаем силовой агрегат так, чтобы показалось отверстие для болта опоры. Ключом "на 10" отворачиваем гайку и болт крепления задней крышки к блоку цилиндров (фото 17, указаны стрелками). Торцевым ключом "на 10" отворачиваем три болта, притягивающих насос к блоку (фото 18). Снимаем крышку (фото 19), а за ней, постучав по шкиву деревянной ручкой молотка, и сам насос (фото 20). Если его выходу мешает брызговик кузова, домкратом еще немного приподнимаем силовой агрегат. Очищаем от грязи и пыли насос. Отверткой вывинчиваем стопорный винт подшипника (фото 21). Универсальным съемником выпрессовываем зубчатый шкив (фото 22). Съемник лучше закрепить в тисках. Держа насос в руке, молотком выбиваем подшипник с крыльчаткой из корпуса (фото 23). Тем же съемником выпрессовываем крыльчатку. Внимательно осматриваем детали (фото 24), определяя пригодность для дальнейшей эксплуатации. Сборку проводим в обратной последовательности. Несколько замечаний. Сначала запрессовываем в корпус насоса новый сальник. Будьте аккуратны - слишком велика вероятность расколоть его графитовое уплотнительное кольцо. Поэтому лучше использовать трубу подходящего диаметра так, чтобы она не касалась этого кольца. Запрессовываем и новый подшипник с валиком, чтобы совпали отверстия стопорного винта на корпусе насоса и подшипника. Завинчиваем стопорный винт и фиксируем его в корпусе, зачеканив контуры его гнезда (шлица). Проверяем состояние рабочего торца крыльчатки - следы коррозии, выкрошевшегося металла удаляем наждачной бумагой или на токарном станке. Напрессовываем крыльчатку и шкив, соблюдая размеры, приведенные на фото 26. Чтобы установить шкив, стоит нагреть его до 150-200° и аккуратно, без перекосов напрессовать на вал подшипника. После того как шкив остынет, обязательно проверяем надежность соединения. Для этого закрепляем крыльчатку и корпус в тисках. Газовым ключом через медные прокладки пытаемся повернуть шкив. Он "имеет право" провернуться при моменте выше 2,5 кгс-м. Эту величину, конечно, придется определять на глаз. Место установки насоса в блок стоит очистить от старой прокладки, соединение уплотнить герметиком (подходит "Гермесил"). Не переусердствуйте, заворачивая три болта насоса, - обломить их легко, а вот достать из блока - непросто. Возможно, вы не захотите ремонтировать насос, отдав предпочтение готовому изделию. Тогда несколько советов. На рынках России ныне встречаются четыре-пять различных по конструкции насосов из Испании, Италии, Турции, а также отечественных. Мы осмотрели многие из них и поняли, что выбрать лучший совсем не просто. Испытаний иностранных образцов никто не проводил (впрочем, как и некоторых отечественных), так что предпочтение стоит отдать фирменным "вазовским". А потому, отправляясь на рынок, внимательно рассмотрите фото 25, на котором представлены основные детали. Обратите внимание - на корпусе должен быть отлит каталожный номер: 2108-1307015. Цена насоса в Москве - от 70 до 90 тысяч рублей, подшипника в сборе с валиком - около 20 тысяч, сальника - 10.Водяной насос с контрольными размерами • для сборки: 1 - стопорный винт; 2 - корпус насоса; 3 - блок цилиндров; 4 - крыльчатка; 5 - валик подшипника; 6 - упорное уплотнительное кольцо сальника; 7 - резиновая манжета сальника; 8 - подшипник; 9 зубчатый шкив.
