потребует установки двух датчиков на картер сцепления, но это несложно. Собственно, единственная, легкопреодолимая трудность при установке новой системы зажигания - разместить ее составляющие под капотом так, чтобы провода не оказались на выпускном коллекторе, а из-под креплений на них не попадало масло. Последнее может случиться, если катушки зажигания размещают на специальных шпильках, навинчиваемых на штатные, крепящие клапанную крышку. В системе питания можно в принципе поработать с карбюратором. Почему "в принципе"? Потому что настройка его под определенный мотор - работа тонкая, подвластная лишь специалисту и не всегда приносящая значимые результаты. Согласно испытаниям АЗЛК, изменение тарировочных данных карбюратора дает такой мизерный плюс к мощностным показателям (чуть больше результаты по экологическим), что для конкретного владельца совершенно не оправдано. Поэтому карбюратор мы, как правило, оставляем старый. Но на свой "Москвич" я поставил ДААЗ-21073 (типа "Солекс", применяется на "нивах"), заглушив трубку обратного слива топлива и поменяв "свои" тросики привода воздушной и дроссельной заслонок на более длинные, от АЗЛК-2141 с двигателем ВАЗ-2106 (подойдут и тросики, которые ставили на машины с уфимскими моторами и "солексами"). Впуск на "сорок первом" выполнен чересчур затейливо. Мало того, что в головке сделаны завихрители, еще до них поток воздуха так безжалостно "мнут" на входе в воздушный фильтр, в нем самом, да еще на 90° поворачивают перед самым карбюратором, что двигатель просто задыхается! За примером далеко ходить не надо - мотор так тянет воздух, что прогибается сидящая на карбюраторе "черепаха" - фланец от патрубка фильтра. Вообще, над карбюратором должно быть свободное пространство, чтобы воздух попадал в него не "из-за угла". Поэтому на карбюратор установил воздушный фильтр в сборе от "Самары". Для этого корпус его пришлось доработать, проще говоря, погнуть, изменив угол наклона фланца крепления к карбюратору. Прямо на нем это делать не советую - слишком легко сломать закраины фланца на карбюраторе, а подобрав или изготовив подходящую оправку, вы с этим справитесь без труда. Аккуратно осаживая корпус фильтра вниз, добейтесь, чтобы он не задевал за капот. Не забудьте, что проставка из-под "Озона" при установке "Солекса" нуждается в доработке - объедините два круглых отверстия в одно овальное. Вот и все, что я со товарищи сделал с двигателем собственной машины, добившись вновь тех результатов, от которых АЗЛК и УЗАМу пришлось отказаться пять лет назад. Ощутимые прибавки в мощности, и особенно крутящем моменте (почти на треть выросшем по сравнению с прежним полуторалитровым двигателем), совершенно преобразили "Москвич".(воимийламиПРОЩЕ,1 1ЧЕМ В ИНСТРУКЦИИподходят приемы и приспособление для рассухаривания клапанов от "жигулей", знакомое многим автомобилистам. Правда, у некоторых клапанов его не за что зацепить, и приходится использовать дополнительно крючок из толстой проволоки. Лучше максимально обточить ту часть съемника, которая нажимает на тарелку клапана, чтобы она не задевала за ребра головки блока. На рынке в Ясеневе, в Москве, можно приобрести и специальный "таврический" рассухариватель с необходимыми крючками. Для снятия старых колпачков подойдет отвертка, лезвие которой загнуто и обточено наподобие цикли. При замене переднего сальника гайка носка коленвала, как правило, откручиваться не желает: ключ вместе с гайкой проворачивает вал, как бы вы ни старались его застопорить. Но если гора не идет к Магомету... Уприте ключ через подложенную дос-Свои советы по ремонту "Таврии" дает Юрий ЕЛИСЕЕВ, рассказавший в апрельском номере журнала о своем автомобиле со 150 тысячами километров пробега.Купив "Таврию", вы, наверняка, купили и книгу К. Фучаджи и Н. Стрюка "Таврия" ЗАЗ-1102. Устройство, эксплуатация, ремонт". Это незаменимое пособие, но, на мой взгляд, у него два недостатка: обилие реко ­ мендуемых обязательных приспособлений и оправок и чуть не на каждой странице неизменная, вышибающая холодный пот фраза: "снимите силовой агрегат с автомобиля...". К вашей радости, большинство приспособлений никогда не потребуется и снимать двигатель, как правило, вовсе не нужно. Но за сухими книжными словами "отсоединить", "разобрать", "заменить" часто скрываются, казалось бы, непреодолимые задачи. Вот как я решаю некоторые из них. Двигатель. Скорее всего, на вашей "Таврии" рано или поздно придется менять маслосъемные колпачки и передний сальник коленвала. Для замены колпачков вполнеРис. 1. Рулевое управление: 1 - шаровой палец; 2 - наружная половина рулевой тяги; 3 - стяжка; 4 - втулка рейки; 5 - рейка; 6 - шестерня; 7 - регулировочные прокладки; 8 - внутренние шарниры (сайлентблоки) рулевых тяг; 9 - внутренняя половина рулевой тяги; 10 - контргайки.ЗА РУЛЕМ 8/96 117 знакомого слесаря две оправки для перепрессовки самого подшипника (из поворотного кулака) и ступицы (из подшипника). На всякий случай запаситесь еще одной ступицей при ремонте ее нетрудно повредить. Неисправность амортизатора обычно пытаются определить, покачивая автомобиль. Гораздо надежнее другой способ. Попросите своего приятеля проехаться справа и слева от вас на другой машине и посмотреть на поведение колес: на неровностях они не должны отрываться от Рис. 2. Задний тормозной механизм: 1 - тормозная колодка; 2 - распорная планка; 3 - рабочий цилиндр; дороги, а кузов - раскачиваться. 4 - рычаг стояночного тормоза; 5 - трос стояночного тормоза. Пунктиром показаны ступица тормозного Но вот неисправный амортизабарабана и положение рычага при включении стояночного тормоза. Красным выделена дополнительная тор определен, и вы намерены его шайба между рычагом и колодкой. снять и разобрать для ремонта. . Пружины подвески удобнее всего сжимать продающимися стяжками, Если стук не удается убрать регулиа неудобную гайку штока можно отку в переднюю стенку моторного отровкой механизма или при этом появвернуть накидным ключом "на 19", сека и поворачивайте коленвал старляется заедание, меняйте еще и рейпридерживая шток разводным. Чтобы тером - гайка отвернется с первой ку, лучше вместе с шестерней. отвернуть гайку резервуара переднепопытки. Сама по себе замена передго амортизатора, идеально подходит В рулевом механизме предписано него сапьника описана в журнале "За трубный (газовый) ключ № 3 - самый применять смесь "Фиола-1" с моторрулем" (1993, № 8), замену заднего большой. Специальный ключ, изготоным маслом. При последнем ремонте целесообразно приурочить к ремонту вленный по книжным чертежам, в мо ­ я попробовал смазку № 158 и получил сцепления. Напомню, что передний ей практике никакой конкуренции с "неизменно превосходный результат" сальник взаимозаменяем с полуосегазовым не выдержал - сломался. - люфт возобновился только через 30 вым от "Жигулей", а задний - с одноДалее зажмите шток за самый конец тысяч, хотя раньше появлялся уже именным "жигулевским". в тисках, расположив амортизатор го ­ через 10 - 1 5 . Смазка № 158 гуще Сцепление. Технология замены ризонтально, и несильными ударами "Фиола-1", поэтому моторного масла ведомого диска представлена в ЗР, молотка снимите корпус амортизатопонадобится немного больше, чтобы 1995, № 2 и 3. Можно лишь добавить ра со штока. Усилие при этом передаполучившаяся смесь имела конси ­ несколько советов. Во-первых, прается через размещенный внутри бустенцию сметаны. вую опору двигателя отсоединять не фер отбоя, так что не переусердстНеобходимость замены сайлентобязательно. После выпрессовки из вуйте, чтобы его не повредить. Осмоблоков (внутренних шарниров) рулекоробки одной из полуосей на ее ме ­ трите внимательно шток и его втулку. вых тяг легко определить покачивасто желательно сразу вставить спеЕсли на штоке слой хрома стерт или нием руля - люфт в соединении виден циальную заглушку, чтобы при вы появились глубокие риски, то такой на глаз. Менять их легко, если изготопрессовке второй полуоси сателлиты шток и, соответственно, втулка негодвить соответствующие оправки, опине выпали со своих мест. Я использоны. Последняя должна иметь внутри санные Фучаджи и Стрюком. Для за ­ вал вместо заглушек запасные внутсерое шершавое полимерное покрымены сайлент-блоков достаточно ренние шарниры. При установке ко ­ тие и сидеть на штоке без люфта. снять только внутренние половинки робки на место эти самые шарниры рулевых тяг, обязательно посчитав нужно слегка поворачивать, чтобы При снятии заднего амортизатора при свинчивании с наружных половин шлицы первичного вала прошли чеиногда возникает проблема, как отсоколичество оборотов. При сборке рез втулку диска сцепления. Не за ­ единить нижний его конец от привабудьте заранее включить пятую или верните тяги в прежнее положение, ренного к балке задней подвески чтобы не слишком нарушить схождечетвертую передачи. И еще: снимая пальца. Дело в том, что внутренняя ние (точнее, расхождение) колес. к оробку , удобнее разбирать не металлическая втулка сайлент-блока клеммное, а соседнее шарнирное со ­ После ремонта расхождение колес амортизатора намертво прикипает к нужно проверить в любом случае, хоединение вала управления со штоком пальцу и иногда даже с помощью лотя бы по изменению положения руля коробки - не придется затем терять ма рассоединить их не удается. Потпри прямолинейном движении. полчаса на регулировку привода перебуются паяльная лампа, дрель с отреключения передач. резным кругом, защитные очки и ноСледите за затяжкой контргаек вый сайлент-блок. Жгите лампой сайрулевых тяг. Тяга, даже если ее хороРулевое управление (рис. 1). На лент-блок (не запасной, разумеется) шенько подергать, не должна бол ­ новых "тавриях" обе регулировки рудо тех пор, пока резина не размякнет таться в месте соединения внутренлевого механизма (осевого положеи амортизатор не отсоединится - легней и внешней половин, иначе вы ри ­ ния шестерни и зацепления), как прако с помощью монтажной лопатки. скуете потерять управление, когда вило, выполнены неточно и руль враТем не менее внутренняя втулка остастяжка между тягами выскочит из-за щается туго. Снимите механизм и отнется на своем месте, и не пытайтесь разбитой резьбы. Правильно затянурегулируйте его, чтобы подшипники и обстукивать ее молотком - не помотая рулевая тяга должна немного порейка не изменились раньше срока; жет. Вот тут-то и понадобятся отрезворачиваться в обе стороны благодада и ездить с рулем, который не возная машинка и (обязательно!) очки. ря упругости сайлент-блоков, но так, вращается в среднее положение сам, Разрезанную по всей длине втулку чтобы шаровой палец не касался корнеприятно и небезопасно. снять нетрудно. Если собираетесь рапуса наконечника, иначе даже затяЛюфт в сопряжении шестер ­ зобрать задний амортизатор, лучший нутая тяга непременно отвернется. ня-рейка чувствуется при сильном инструмент для гайки резервуара, чем покачивании рукой одной из рулевых Подвеска. Для замены подшипмолоток и зубило, не найти. тяг и при эксплуатации вызывает стук. ников ступиц купите или закажите у118 ЗА РУЛЕМ 8/96 Вернемся к передней подвеске. Следите за болтами, крепящими кронштейны реактивных тяг, - они склонны отворачиваться, а при сильной затяжке резьба на них срывается. Признаки ослабления кронштейнов у "Таврии", как иу "Самары", - характерный щелчок и увод в сторону незатянутого кронштейна при торможении. Если вы хотите правильно установить углы развала и расхождения колес, лучше делайте это сами. Дело в том, что результаты измерений сильно зависят от положения колес, а на СТО вам скорее всего никто не станет катать машину туда-сюда и усреднять результаты, а вашу просьбу об этом в лучшем случае не поймут. При повороте обеих стяжек на одну грань (60 градусов) расхождение меняется на 2-3 миллиметра. Однако если вы, например, снимали лишь один передний амортизатор и после ремонта установили его же, можно ограничиться только регулировкой развала. Если машину ведет в сторону, проверьте в первую очередь развал. Ведет в сторону колеса, развал ко ­ торого больше (верх колеса отклонен наружу) и наоборот, а при равном развале - в сторону колеса, р ы ­ чаги которого сдвинуты назад, н а ­ пример от удара. И последнее: купите заранее специальные болты с гайками для регулировки развала, крепления пальца шаровой опоры и соединения ее с рычагами - они не всегда выдерживают повторное использование. Тормоза. В случае, когда при торможении без видимой причины появилась вибрация, найти ее источник можно следующим образом. Сначала попробуйте тормозить "ручником". Если вибрация есть, посадите на заднее сиденье жену (помощника) и она скажет, слева "дрожит" или справа - там и нужно протачивать тормозной барабан. Если вибрации от стояночного тормоза нет, затяните его, поддомкратьте по очереди оба передних колеса, поработайте на второй передаче газом и тормозом - и легко определите, с какой стороны пора за ­ няться передними тормозами (в первую очередь - дисками). Передние тормозные цилиндры "Таврии" со временем начинают подклинивать по причине коррозии. Они вполне поддаются ремонту даже без снятия с автомобиля - достаточно выдавить поршень, нажимая на педаль. Та его часть, которая при работе находится перед манжетами и не контактирует с тормозной жидкостью, склонна ржаветь даже под целыми чехлами. Ржавчина легко удаляется шкуркой ("нулевкой" и только в поперечном направлении!), чехлы для передних тормозов продаются, так чтопроблем нет. Манжеты нареканий вообще не вызывают. Однако после пары ремонтов, когда коррозия побеждает окончательно, целесообразно цилиндры в сборе менять на новые. Для ремонта поршень нужно вдвинуть струбциной до упора в скобу, чтобы снять чехол. Если поршень двигается не слишком тяжело, то есть еще не совсем заржавел, его можно затем выдавить на 20 мм (чтобы он не вышел из внутренней манжеты ивси ­ стему не попал воздух), и этого будет достаточно для очистки окислов. Теперь все аккуратно очистите, продуйте снаружи и смажьте, и прокачки тормозов не потребуется. Наружную часть поршней при сборке, как рекомендует инструкция, нужно смазывать специальной пастой, состоящей из ка ­ сторового масла (основа жидкости БСК), графита и дисульфида молибдена, но последний компонент найти сложно. Иногда используют обычную "тормозуху", но, на мой взгляд, это даже вредно ввиду ее гигроскопичности. Я с успехом применяю силиконовую аэрозольную смазку (сейчас продаются и наши, и зарубежные баллончики с ней). Как известно, силикон нейтрален ко всему на свете - значит, и к манжетам тормозных цилиндров тоже. На моей "Таврии" после очередной замены задних колодок то одно, то оба задних колеса стали с трудом растормаживаться и "отпускали" только после хорошей работы "ручником". Что я только не менял, чтобы избавиться от неприятного явления. Причина оказалась в том, что у новых колодок металл корпуса был тоньше, чем у старых, и при срабатывании рабочего тормоза распорная планка смещалась к щиту тормоза (в ее вырез пролезал теперь и рычаг "ручника") и расклинивала колодки (рис. 2). Я установил между задними колодками и рычагами стояночного тормоза дополнительную шайбу - и дефект исчез. Когда задние колодки изношены чуть меньше чем наполовину, восстановить эффективность "ручника" регулировкой троса уже не удается, так как рычаг упирается в ступицу барабана и не разводит колодки. Переставив распорную планку во второе положение, соответствующее изношенным колодкам, вы не сможете надеть барабан (износ невелик). Выхода здесь два: либо напильником углубить пазы в колодках или планке, чтобы колодки "вошли" в барабан, либо покупать новые. Последнее - быстрее, но дороже. Электрооборудование. Для за ­ мены щеток стартера вовсе не обязательно его снимать, как рекомендует книга по ремонту. Достаточно лишь отвернуть два длинных винта на его крышке, аккуратно ее снять, чтобы не потерять пружинки щеток, вынуть их изатем извлечь заднюю часть корпуса стартера с щеткодержателем. Для пайки новых щеток понадобится 100ваттный паяльник. При сборке следите за тем, чтобы пружинки не изогнулись и встали на свои места. "Резинки" для щеток стеклоочистителя "Таврии" отдельно не продаются, а родные бывают слишком же ­ стки. Хорошо работают балаковские, от 41-го "Москвича", которые после прогрева в кипятке без труда растягиваются на недостающую пару сантиметров. Колеса. Изобретение колеса, бесспорно, одно из важнейших за все времена. И владельцы "таврий" должны испытывать особую гордость по этому поводу: судя по всему, колесо "Таврии" и было этим самым первым, не совсем удачным экземпляром настолько оно непригодно для реальных дорог. Шина размером 155/70R13 - самая "низкая" (тонкая) из всех на отечественных автомобилях, и потому на наших замечательных дорогах она при ударах часто проминается до диска. В свою очередь, и диск со временем приобретает достаточно сложную геометрическую форму. Каждый раз снимать колеса и "выкруглять" их кувалдой с последующей балансировкой утомительно, но тут ничем не поможешь, разве что советом приобрести привычку ездить осторожно. Более высокая "резина", например 165/70R13, которую иногда устанавливают измучившиеся автолюбители, задевает за колесные арки передних колес, особенно если есть подкрылки. После многократных ударов диски обычно меняют на новые, однако их можно прокатывать, и не один раз. Оказывают такую экзотическую услугу в некоторых автосервисах исключительно для "жигулей", но можно изготовить соответствующую оправку и "катать" свои диски многократно благо это недорого. А состоянием ко ­ лес нельзя пренебрегать - вибрации от них быстро разобьют не только подвеску и рулевое управление, но и кузов. Если даже отбалансированное ко ­ лесо "бьет" и служит источником вибрации - переставьте его на фланце ступицы на треть оборота. Не помогло - еще на треть. Вполне вероятно, вы найдете такое его положение, при ко ­ тором вибрации будут минимальны. Делать это надо на вывешенном ко ­ лесе - и быстрее, и удобнее. Кузов. Здесь хочу поделиться моими наблюдениями по поводу замков дверей. Они со временем перестают без дополнительных манипуляций за ­ пираться как ключом, так и изнутри. Практика показала, что в таком случае достаточно немного сжать снятый с двери замок в тисках в вертикальном направлении за выступающую из двери часть корпуса - и весь ремонт. З РЛМ 89 119 АУЕ /6