£______52_________" _ _6A . F ' ^ y Л I=E IVIго недуга двигателя - это стуки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала. Звук первых хорошо различим - глухой, но .5 мощный, идущий снизу из недр подкапотного пространства. Его частота увеличивается пропорционально оборотам коленчаЧаще всего мотор разбирают для часне должен превышать 0,6 % от расхода тотого вала. тичного ремонта: восстановления (или заплива. Разумеется, утечки масла через упШатунные подшипники издают более мены) коленчатого вала, блока цилиндров, лотнения и сальники в расчет не берем, резкий, даже звонкий звук. Их хорошо колец, поршней. Насколько полно следует иначе не определить степень износа цислышно на холостом ходу при небольших разбирать и восстанавливать узлы, помолиндров, поршней, колец, маслосъемных оборотах. Иногда удается даже опредежет выяснить предварительная диагностиколпачков, втулок клапанов. лить, в каком цилиндре стучит шатунный ка - проверка давления масла в системе и Сопутствует высокому расходу масла, подшипник, если поочередно снимать со его расхода, компрессии в цилиндрах, конечно же, густой дым из выхлопной трусвечей колпачки с проводами, то есть отоценка мощности. бы. Если он заметен только при перегазовключать цилиндры работающего мотора. Определить расход масла можно заках, вероятно, виноваты маслосъемные При выводе из работы неисправного цимерами его объема, каждый раз добавляя в колпачки - они износились. Если он валит линдра стук заметно снизится либо совсем мотор до фиксированной метки на щупе все время - виноваты кольца: маслосъемисчезнет. (допустим, "max") после пробега автомобиные уже не соскребают масло со стенок, а Причина стуков - увеличенные зазоры лем определенного расстояния. Угар масла компрессионные не обеспечивают должное сопрягаемых деталей вследствие износа давление в цилиндре. Износ, залегание колец (потеря их подвижности в канавках на поршнях) - причина этих бед. Во всех случаях масло попадает в камеру сгорания и оттуда через глушитель в виде облака наружу. Как правило, в былые времена колпачки "кончались" через 40-50 тысяч км, ныне - через 50-70. А кольца, как и прежде, служат 100-120 тысяч. Естественно, при должном уходе за мотором, в противном же случае - меньше. Величина компрессии дает представление о состоянии цилиндро-поршневой группы. Ее проверяют в каждом цилиндре (вращая стартером коленчатый вал прогретого двигателя с вывернутыми свечами). В новом обкатанном двигателе она составляет около 13 кгс/см2, в требующем ремонта - ниже 8. Разброс значений давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс/см2. О значительной степени износа мотора сигнализирует контрольная лампа (указатель) давления масла. Раз она не гаснет, как прежде, на малых (выше холостых) оборотах, значит, изношены вкладыши коленвапа, масляный насос. А скорее, и то, и другое. Если под рукой окажется манометр, не поленитесь проверить давление масла: на минимальных холостых оно не должно опускаться ниже 0,2 кгс/см2, на средних (3000 об/мин) - 3,5 кгс/см2. Это, конечно, при условии, что двигатель заправлен маслом соответствующей вязкости до нормального уровня. Последнее проявление самого тяжелоЗА РУЛЕМ 8/96РАЗБИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ "ЖИГУЛЕЙ вкладышей или шеек коленвала. Кстати, в определении стуков поможет стетоскоп, даже самый примитивный - стержень (диаметром 6-8 мм) с приваренной к одному из торцов металлической площадкой. Пруток упирают в искомые точки двигателя, а ухо прикладывают к пластине. Все шумы в двигателе слышатся отчетливее. Обычно мотор не демонтируют, а сняв поддон и головку блока, извлекают поршни. Определив степень износа колец, поршней, цилиндров, шеек (вкладышей) коленчатого вала, решают, есть ли необходимость в расточке блока и шлифовке коленчатого вала. Если это требуется, то снимают коробку передач и вынимают блок из автомобиля. Эти работы, разумеется, лучше выполнять на подъемнике или яме. Специнструмент не потребуется. Но, возможно, будет необходим механизм для извлечения мотора из автомобиля: таль, лебедка и т. п. Итак, ориентируясь на солидный пробег машины, увеличенный расход масла, сизый дым из выхлопной трубы, разбираем двигатель целиком ив первую очередь заменяем поршневые кольца. Чтобы облегчить доступ к мотору, сначала снимаем капот с автомобиля, отвернув кронштейны его крепления. Снимаем с машины и аккумуляторную батарею - велика вероятность замкнуть ее при демонтаже силовых проводов. Сливаем в специально приготовленную емкость охлаждающую жидкость, отвернув пробки на левой (по ходу машины) стороне блока ив радиаторе. Бывает, что на последнем это удается с трудом. Тогда лучше и не пытаться - можно отломить впаянную резьбовую втулку пробки. Сливаем "Тосол", отсоединив от радиатора нижний шланг. Не забудьте снять крышки с радиатора и расширительного бачка, а также слить "Тосол" из радиатора "печки". Кран отопителя должен быть открыт. Отсоединяем все шланги системы охлаждения от двигателя, распустив хомуты (фото 1и 2). Отвернув болты, крепящие к кузову радиатор, вынимаем его (вместе с термостатом) из автомобиля. Сливаем моторное масло из поддона картера. Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора, отсоединив шланги. Отворачиваем торцевым ключом "на 13" четыре гайки карбюратора (фото 3) и снимаем его с коллектора (фото 4), предварительно отсоединив отверткой тягу привода дроссельной заслонки (фото 5), ее пружину, трос воздушной заслонки. Отверткой отгибаем фиксирующие пластины и отворачиваем штатным накидным ключом "на 13" четыре гайки приемной трубы (фото 6). Отжав домкратом двигатель в сторону левого крыла, снимаем трубу со шпилек. Ключом "на 13" отворачиваем гайку, крепящую распределитель зажигания на блоке (фото 7), и вынимаем его (фото 8). 112 ЗРЛМ 89 АУЕ /6