РАЗБИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ "ЖИГУЛЕЙ"(Окончание. Начало - в № 8) После того, как сняли головку цилиндров и поддон (картер), можно провести первичную диагностику. Попробуйте пошатать в горизонтальном направлении поршень в цилиндре (фото 1), на который падало подозрение, а затем в вертикальном, подбивая его снизу и сверху деревянной выколоткой (ручкой молотка). Если рука ощутила зазоры - значит, "больной" цилиндр определили верно. Далее следует вынуть поршень с шатуном и внимательно изучить состояние деталей. Для проверки плотности прилегания клапанов к седлам наливаем в камеру сгорания головки немного керосина или солярки (фото 2). Если жидкость не уходит в течение нескольких минут - значит, головку можно не разбирать. Но, как показывает опыт, это исключение. В расчет, разумеется, не берем случаи, когда поршни или кольца приходится менять на первых тысячах километров пробега автомобиля. Ремонт головки обычно сводят к замене маслосъемных колпачков и притирке клапанов к седлам (подробно об этой операции рассказано в предыдущем номере журнала). Отворачиваем торцевым ключом "на 14" (вариант - "на 15") гайки крышки шатунного подшипника (фото 3), снимаем ее вместе с вкладышем (фото 4). Выбиваем осторожно вверх деревянной ручкой молотка поршень с шатуном (фото 5). Щупами измеряем зазор между кольцом и поршнем в канавках. Он не должен превышать 0,15 мм. В противном случае придется поменять кольца или поршень. Аккуратно снимаем первое кольцо с поршня и определяем его износ, вставив кольцо с помощью поршня в верхнюю (неработавшую) часть цилиндра (фото 6). Зазор в замке не должен превышать 0,45 мм. Но главное внимание уделяем маслосъемным кольцам - зазорам в их замках, износу рабочих кромок и количеству нагара в маслоотводящих канавках. Вращая коленчатый вал, осматриваем стенки цилиндров - величину и характер износа. Глубокие риски, большая ступенька между изношен-ЗА РУЛЕМ 9/96 ной и неработавшей частями цилиндра указывают на необходимость ремонта блока. Для точности желательно измерить диаметр цилиндров в разных поясах специальным инструментом - нутромером. Тогда можно уверенно говорить о пригодности блока. Снизу внимательно осматриваем поверхности шатунных шеек коленвала и вкладышей. На нашем моторе мы не обнаружили серьезных дефектов, требующих ремонта коленвала и блока, но заменить вкладыши и кольца требовалось. Чтобы более детально осмотреть двигатель, надо извлечь его из автомобиля. Отсоединяем коробку передач и снимаем все навесное оборудование. Для этого торцевым ключом "на 17" ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке, сдвигаем его к блоку и снимаем ремень вентилятора. Снимаем бензонасос, отвернув две гайки "на 13" и отсоединив шланги (фото 7). Вынимаем стартер и отворачиваем ключом "на 13" гайку крепления силового провода (фото 8). Вывинчиваем из блока головкой "на 13" три болта, крепящие водяной насос (фото 9), и, слегка постучав по корпусу, снимаем его с мотора (фото 10). Отсоединяем провода от генератора (фото 11). Отворачиваем гайку нижнего болта генератора, который потом вынимаем из проушины с помощью штатного воротка (фото 12). Снизу ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления масляного насоса и снимаем его с блока вместе с маслоприемником (фото 13). Отворачиваем оставшиеся крышки шатунных подшипников и аккуратно выбиваем поршни с шатунами из цилиндров. Отсоединяем окончательно блок от опор (фото 14), отвернув гайки ключом "на 17". Теперь извлекаем блок из машины. Если нет подъемных приспособлений - тали, "гуся" и т. п., обвязываем блок буксирным тросом и, продев под него крепкую жердь, вдвоем, держась за концы жерди, вынимаем блок из машины. Блок кладем на верстак "вверх ногами". Заклинив маховик мощной отверткой или монтажкой, отворачиваем торцевым ключом "на 13" шесть болтов крепления маховика (фото 15). Отвернув ключом "на 10" две гайки, крепящие переднюю крышку (щит) на картере сцепления, снимаем его (фото 16). Отворачиваем торцевым ключом "на 10" болты, кре-