боимишламиDA3 В ДВА ГОДА, 1 А ТО И ЧАЩЕ...Напомним, что при работе подвески (например, при ходе рычага между крайними нижним и верхним положениями) перемещение деталей происходит только за счет упругой деформации резинового элемента, а не проскальзывания самих деталей. В подобных условиях резина особенно быстро стареет - покрывается трещинами, расслаивается. В результате в точке крепления может возникнуть чрезмерное перемещение деталей и даже люфт. О разрушении втулок и говорить не приходится: оно грозит самыми серьезными последствиями. Поэтому изношенные втулки поторопитесь своевременно заменить новыми.Резинометаллическим втулкам передней подвески "Таврии" не видать долгой жизни на наших дорогах. Вопрос их замены встает перед владельцем машины, по крайней мере, раз в два года, а то и чаще. Но каким бы простым ни выглядел этот ремонт, без специальных приспособлений не обойтись. Так считает и наш постоянный автор Валентин ГРИГОРЬЕВ.Немаловажно также после запрессовки обеспечить симметричное расположение сайлент-блока в его гнезде. Поэтому измерьте длину втулки сайлент-блока и, выполняя работу, контролируйте, насколько ее концы выступают за пределы посадочного гнезда (размеры АиБ на рис. 1 и 3). Только убедивней подвески. Размеры оправки 1и опорной втулки 4 выбраны из условия, что вы используете обычные тиски, а не специальные станочные или какое-то иное оборудование. (На эскизе оправки в скобках указаны размеры при работе с кронштейном растяжки.) Для запрессовки сайлент-блока вРис. 1. Выпрессовка сайлент-блока из рычага передней подвески: 1 - оправка; 2 - сайлент-блок; 3 - рычаг; 4 - опорная втулка.Рис. 2. Запрессовка сайлент-блока в рычаг передней подвески: 1 - оправка; 2 - сайлент-блок; 3 - направляющая втулка; 4 - опорная втулка.Лучше всего эту работу делать с помощью ручного пресса или больших слесарных тисков (с максимальным расстоянием между разведенными губками не меньше 200 мм). Между резиной и сталью во время запрессовывания возникает большое трение, поэтому втулки необходимо смазывать мыльным раствором или моторным маслом (кое-кто опасается отрицательного влияния масла на запрессованную резину, но для этого нет серьезных оснований - практически все масло после запрессовки выдавливается наружу).шись в том, что сайлент-блок нормально запрессован, вы можете снять направляющую втулку - иначе "допрессовать" сайлент-блок будет потом сложней. И наконец, не пренебрегайте оп ­ равками - без них выполнить как следует работу вам не удастся. Если нет возможности приобрести или взять взаймы эти приспособления, попробуйте изготовить их сами. Материал - сталь, дюраль и так далее, смотря что вам доступней. На рис. 1 показано, как выпрессовывают сайлент-блок из рычага перед-гнездо рычага подвески (рис. 2) используются та же оправка 1и опорная втулка 4, что и при выпрессовке. Но здесь потребуется и направляющая втулка 3, по мере работы обжимающая резиновый блок и исключающая его разрыв, отрыв от втулки, задиры. После запрессовки полезно убедиться в том, что сайлентблок не имеет втянутых в гнездо или выпученных из него мест. Процесс запрессовки сайлентблока в кронштейн растяжки показан на рис. 3. ЗА РЛМ1 / 6 119 УЕ 09