nF>HJ-|0>f<EHl/lE: КЖ УРНАЛУ" З АF»"S^X1EIVIКЛЖч\<лЩ ГА, J T :У<жшшж/СОДЕРЖАНИЕ• Трудные случаи ремонта . .107 • Как мы впрыск починили . .109 • Прошу объяснить 110,123• Разбираем обивку сиденья и обивку пола на "Самаре" . .111 • Этот ма-аленький шарик . .114 • Справочная служба • "Недуги" задней подвески "Мерседеса" 117 116ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ 1 РЕМОНТАЧитатели со стажем наверняка помнят серию статей об обслуживании и ремонте "Жигулей", опубликованных в "За рулем" с 1979 по 1984 год. Автор Анатолий ВАЙСМАН, всю жизнь посвятивший ремонту автомобилей, имел в те годы непререкаемый авторитет в среде автолюбителей. Бывший начальник техотдела ПО "Мосавтотехобслуживание" - ныне владелец небольшого предприятия "Такт", в котором работает тщательно подобранная бригада специалистов по ремонту автомобилей. Анатолий Михайлович любезно согласился поделиться с нынешними читателями своим опытом, который пополнился, в частности, благодаря переднеприводным машинам. Итак - "советы старого мастера"...• Простейшая диагностика-1. .119 • Если не "бибикает" • Жестко спать! • На летней солярке зимой КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ • Так ли страшен "автомат". .124 • Вазовский "один и семь" ..126 • Только ли "Кони" хороши? • Руль, штурвал и... "бычий хвост" • Чтобы двигатель не "молотил" • Советы бывалых • У нас в гостях журнал "МОТО" 133 131 132 130 128 122 120 121Приступая к самостоятельному ремонту машины, ее владелец прежде всего изучает специальную литературу, где подробно описаны разборочно-сборочные операции. Только потом, пытаясь следовать прочитанному, он поймет, как много может стоять за лаконичной фразой: "Отверните болты крепления... и снимите ...". Легко сказать! А что делать, если НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ или НЕ СНИМАЕТСЯ? Приемы и методы ремонта у нас, профессионалов, разумеется, отличаются от тех, которыми пользуются автолюбители. Наши козыри - четкая, отработанная, иногда до автоматизма, последовательность действий, "набитая рука" и часто оборудование, недоступное простому владельцу автомобиля. Но есть иу него преимущества: ничем не ограниченное время (куда спешить?) и возможность применять удобные, дешевые приспособления и съемники, которые у нас недолго бы служили. И все же накопленный нами опыт может быть весьма полезен рядовому автолюбителю, оставшемуся один на один с машиной. Вот как действуем мы, когда НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ КЛАПАН ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (фото 1). Чаще всего такое бывает на алю• 25 характерных дефектов . .134 • "Курилка" • Рыбалка через люк • Каков вопрос, таков ответ 138 136 137миниевых цилиндрах суппортов. Безрассудное приложение силы, как правило, заканчивается поломкой клапана. Поэтому мы сначала очищаем клапан металлической щеткой и обильно смачиваем тормозной жидкостью, чтобы она проникла в резьбу. Затем слегка обстукиваем клапан сначала по оси, как бы забивая его в цилиндр, потом по граням, расшатывая в гнезде. При отворачивании торцовый ключ должен плотно садиться на грани клапана. Если ребра замяты, надеваем на клапан патрон от электродрели (лучше размера 3-15 мм), крепко зажимаем клапан в его кулачках и, обхватив наружную обойму патрона газовым ключом, осторожно, без перекоса, выворачиваем клапан из цилиндра. Если клапан все же сломался, остаток осторожно высверливаем. При этом сверло не должно дойти до конического седла. Затем нарезаем резьбу метчиком № 2 (с одной-двумя заходными нитками), стараясь, чтобы он сразу попал на старые витки, очищая их от остатков клапана. Наконец, проверяем, не осталась ли в гнезде и канале стружка. НЕ СНИМАЕТСЯ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН (фото 2и 3). Затруднение, характерное только для алюминиевых барабанов. В сопряжении барабана и полуоси (ступицы) под действием влаги образуется гальваническая пара "железо-алюминий", и продукты окисления, расширяясь в зазоре, намертво "сращивают" обе детали. При неумелых попытках сбить барабан с фланца обычно откалывают его края, что впоследствии вызывает дисбаланс, не устраняемый балансировкой колеса. В литературе описано много способов демонтажа барабана, которые по тем или иным причинам не прижились в нашей практике. Например, рекомендация заворачивать болты в технологические отверстия барабана подходит лишь для новых машин. Специальные съемники барабанов выдерживают весьма ограниченное количество операций, поэтому мы их не применяем. Нагревать барабан паяльной лампой или газовой горелкой тоже не подходит: иметь дело с открытым огнем стоит только в исключительных случаях. Промышленный фен гораздо удобнее и безопаснее огня, но этот агрегат довольно дорог, так что рекомендовать его автолюбителям трудно. Такой грубый метод, как инерционное отделение барабана от вращаемой двигателем полуоси, оправдан разве что в дорожных условиях. Мы его не применяем из соображений безопасности и чтобы не повредить дифференциал. Поэтому рекомендуем наш простой, испытанный временем способ. Зачистив стык барабана и полуоси металлической щеткой, смачиваем его проникающей жидкостью (WD-40, УНИСМА, ЗВВС, керосин). Пока жидкость делает свое дело, выворачиваем направляющие штифты колеса, ослабляем натяжение троса "ручника" и поворотом эксцентриков сводим тормозные колодки (только на "Жигулях" и "Ниве" выпуска до 1987 года). Затем ударами молотка (450 г) простукиваем барабан вокруг отверстий под болты крепления колеса, периодически вновь смачивая стык деталей жидкостью. После таких сотрясений плотность посадки несколько ослабевает. Взяв деревянную выколотку и уперев ее в край барабана со стороны тормозного щита, начинаем сбивать барабан, нанося удары равномерно по окружности. Пусть вас не смущает, что в первые несколько минут вы не увидите перемещения барабана. Многократные сотрясения рано или поздно разрушают кристаллы окислов в зазоре, и барабан, сначала незаметно, начинает перекашиваться на посадочном пояске полуоси. Передвигая место удара по окружности, мы постепенно отделяем его от полуоси. Практика показывает, что, потратив полчаса, можно снять таким способом самый "мертвый" барабан, при этом случаи скола краев практически исключены. НЕ СНИМАЕТСЯ ПОЛУОСЬ ЗАДНЕГО МОСТА (фото 4). Чаще всего это бывает на машинах, поездивших по плохим дорогам с большой загрузкой. Появившаяся остаточная деформация балки заднего моста и, как следствие, несоосность полуоси с посадочным гнездом подшипника ведут к перекосу108 ЗА РУЛЕМ 1/97подшипника в гнезде, чрезвычайно затрудняя его выпрессовку. Если у вас нет описанного в литературе инерционно-ударного съемника (который, кстати, несложно сделать и самому из старой полуоси), то самый надежный способ снять полуось - выбивать ее вместе с тормозным щитом, нанося по нему удары ближе к центру тяжелым молотком через выколотку. Для этого, правда, придется отсоединить тормозную трубку от цилиндра, а после окончательной сборки прокачать тормоза. Фото 1. Обстукиваем клапан прокачки тормозного цилиндра. НЕ СНИМАЕТСЯ ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА у ВАЗ-2108 или "Оки" (фото 5). На этих машинах шлицевая часть корпуса внутреннего ШРУСа фиксируется в полуосевой шестерне стопорным кольцом. При выпрессовке ШРУСа оно должно осаживаться в канавке вала и проходить сквозь полуосевую шестерню. Нередко автолюбитель безуспешно пытается выбить ШРУС с помощью выколотки, как сказано в руководствах по ремонту. Но угол направления удара при этом достаточно велик (по отношению к оси шарнира), и привод остается на своем месте. Попытки выпрессовать шарнир двумя монтажками приводят обычно только к деформации грязеотражателя ШРУСа. Есть "мастера", которым удается выдернуть привод резким рывком прямо за вал, что напоминает игру в рулетку - расчет на то, что кольцо в полуосевой шестерне сожмется на доли секунды раньше, чем кольцо внутри ШРУСа. В противном случае придется перебрать рассыпавшийся шарнир, умудрившись при этом не перепутать приработанные по месту детали, и, возможно, заменить порванный чехол.Фото 2. Простукиваем стык барабана и полуоси.Способ, который применяем мы, требует самых простейших инструментов, но вместе с тем определенной сноровки. Поставив монтажную лопатку вертикально между корпусом внутреннего ШРУСа и его грязеотражателем, резко ударяем по ней тяжелым молотком или кувалдой как можно ближе к картеру коробки передач. При этом корпус шарнира получает достаточное ускорение, направленное вдоль его оси, и стопорному кольцу ничего больше не остается, как сжаться в канавке и проскочить в отверстие шестерни. Монтажка должна быть достаточно жесткой, а ее нижний конец надо Фото 4. Выбиваем полуось вместе с тормозным щитом. держать очень крепко. В автосервисе эту операцию выполняют, когда машина стоит на яме или подъемнике. Но автолюбитель, ремонтирующий машину просто во дворе дома или на даче, вполне может обойтись без этих удобств. Надо только повыше поднять переднюю часть машины на козелки, чтобы было удобно, лежа под ней, хорошенько размахнуться молотком. При этом нижний конец монтажки можно крепко зафиксировать на земле, например, подходящей доской. Фото 5. Выбиваем ШРУС из коробки Продолжение в следующем номере передач. Фото 3. Сбиваем барабан деревянной выколоткой.