ОоимиОламиПод днищем автомобиля спрятался еще один вероятный "виновник" снижения мощности - датчик кислорода в выхлопных газах (рис. 5). Он иногда "страдает" определенной замедленностью реакции, подавая на ЭБУ либо слишком редкие сигналы (с частотой менее 1 Гц на холостом ходу), либо их амплитуда оказывается менее 0,5 В. Снижение частоты переключений вызовет перебои в работе двигателя, а недостаточная амплитуда сигналов приведет к преобладанию команды "беднее" или "богаче", в зависимости от того, повышено или понижено выходное напряжение датчика. Так как оценить правильность его работы можно только с помощью осциллографа (который тоже есть далеко не у каждого автолюбителя), попытайтесь косвенно повлиять на датчик с помощью регулировки давления в топливной магистрали, вращая винт регулировки оборотов холостого хода (см. рис. 4). Более высокое давление создавать не следует - повышения на 0,1-0,2 кгс/см 2 вполне хватит, чтобы датчик стал переключаться с частотой 2-3 Гц ив пределах нужной амплитуды. Если же характер работы мотора не изменится, можно проверить контакт датчика кислорода с "массой" и, наконец, попытаться заменить его другим - новым или, по крайней мере, работоспособным. Неверные сигналы датчика кислорода могут быть вызваны также неплотной стыковкой или прогаром выпускных труб впрочем, это определит любой автомобилист по характерному звуку. И, наконец, крайний случай - двигатель не пускается. В большинстве случаев "электрический" корень проблемы - датчик угла поворота коленчатого вала. Вырабатываемый им сигнал переменного тока должен быть не менее 2,5 В, иначе ЭБУ может просто не воспринять его. К снижению уровня сигнала приводит не только загрязнение датчика, о чем упоминалось выше, но и его размагничивание (несмотря на пластмассовую изоляцию), а также увеличенное расстояние между ним и венцом маховика, зубцы которого могут постепенно изнашиваться от контакта с приводом стартера. Если заменить датчик невозможно, попробуйте слегка доработать его корпус или посадочное место, чтобы уменьшить зазор с маховиком. При возникновении проблем с пуском многие владельцы "фордов" меняют блок зажигания (EDIS), греша на сбои в его работе. Отметим, что блоки с первыми цифрами "81" в каталожном номере разработаны позже и более надежны, чем те же изделия с цифрами "89". При подготовке статьи к печати использованы материалы справочников "Автодата".U E ПЕРЕГРЕТЬ!Только ребенок может спорить, какая из систем "главнее" для автомобильного двигателя - питания, зажигания, смазки или охлаждения. Все они важны практически в равной степени. Но если неисправность первых двух влечет лишь прекращение работы двигателя, то отказ системы смазки или отвода тепла чреват аварийными поломками - водитель должен принять решение о немедленной остановке! Сегодня мы вновь обратимся к неисправностям системы охлаждения. Рассказ о них ведет Росс ТВЕГ.Не станем отвлекаться и вновь напоминать, для чего охлаждается работающий двигатель. Однако на практике каждому автомобилисту, независимо от его квалификации, то и дело приходится сталкиваться с отказом системы отвода лишнего тепла - и тогда неизбежен вопрос: из-за чего?.. Давайте вспомним, когда теплонапряженность двигателя максимальна. Вы наверняка слышали (вполне расхожая теория!), что охлаждение лучше, если выше скорость движения, поскольку-де радиатор сильнее обдувается воздухом. Так-то оно так, но при этом часто забывают о том, что максимум "лишнего" тепла двигатель отдает именно при макси2 3таки не столь важна передача. По ровной горизонтальной дороге с высококачественным покрытием можно достаточно долго ехать и на первой передаче (например, в длинной пробке), не опасаясь перегрева, так как развиваемая двигателем мощность невелика и тепла он выделяет сравнительно немного. Кстати, пробираясь через пробку, нерационально нервировать себя и окружающих "спортивными" рывками и резкими торможениями. Это не просто дурной тон: ускоренно изнашиваются сцепление, шарнирные соединения и другие узлы трансмиссии, тормоза, шины, а заодно и•120 ЗАРУЛЕМ 2/97мально развиваемой мощности. Значит, если на спидометре "запредельная" скорость, а педаль газа - в "полу", система охлаждения работает в тяжелом режиме. Это ощущали многие горе-"гонщики": если, например, не в порядке радиатор "Жигулей", еще можно поддерживать скорость 80-100 км/ч, но первая же попытка покрепче "притопить" по хорошему шоссе оборачивается перегревом. Все просто: двигатель выделяет столько тепла, что система охлаждения с ним не справляется. И лишь в случае, когда на высокой скорости вы закрываете дроссельные заслонки (сбрасываете газ), двигатель несколько охлаждается. Насколько сильно двигатель нагревается при длительной езде на пониженной передаче? Роль последней часто преувеличивают: если система охлаждения исправна, то опять-1413Рис. 1. Схема системы охлаждения на автомобилях ВАЗ: 1,2,3,5,14,17 - шланги; 4 - патрубок отвода жидкости от головки блока цилиндров; 6 - расширительный бачок; 7 - рубашка охлаждения; 8 - пробка радиатора; 9 - радиатор: 10 - кожух вентилятора: 11 - вентилятор: 12 - подушка радиатора; 13 - шкив; 15 - клиновой ремень; 16 -насос; 18-термостат; 19-кранотопителя; 20 - радиатор отопителя. GOHMHG оимичиламидополнительно нагревается двигатель. Здесь самый разумный стиль движения - спокойный: включите "музыку" - и тихонько вперед! Совсем по-другому проявляет себя езда на низших передачах в тяжелых дорожных условиях - рыхлый песок, глубокий снег, грязь, крутой горный подъем. Тут двигателю приходится работать в полную силу. В этих ситуациях неполадки в системе охлаждения недопустимы, а вентилятор лучше с электрическим приводом, достаточно эффективный даже при самых низких оборотах двигателя. Если вы все-таки замечаете, что двигатель вот-вот перегреется, у вас остается еще два средства дополнительного охлаждения. Во-первых, это включенный отопитель, радиатор которого существенно поможет основному. Во-вторых, можно усилить циркуляцию жидкости в системе, выключив передачу и плавно увеличив обороты двигателя до 3-4 тысяч в минуту (на машине с механическим вентилятором это заодно повышает и его эффективность). Выключать же двигатель нельзя, но об этом чуть ниже. Итак, мотор, развивающий высокую мощность, труднее охладить. Что еще может создать проблемы? Вспомним, какими путями отводится тепло от горячих деталей двигателя. Большая его часть передается охлаждающей жидкости - и вот вам первое препятствие: в системе охлаждения за время ее службы может накопиться немало грязи (шлама) и накипи, теплопроводность которых в десятки раз ниже, чем у металла. Иными словами, жидкость омывает детали, но... охлаждает плохо. Конечно, есть способы удаления накипи. Один из самых простых - кратковременное использование молочной сыворотки в качестве охлаждающей жидкости. Но, быть может, лучше подстраховать себя от этих проблем и продлить срок службы системы, тем более что рецепты известны? Во-первых, используя слитую при ремонте жидкость, фильтруйте ее! Во-вторых, срок службы "Тосола" не беспредельный - его положено менять в соответствии с инструкцией к вашей машине. В-третьих, если в систему понадобилось долить воды, то даже водопроводная не годится - только дистиллированная! О речной, морской или болотной и говорить не приходится. Какая-то часть тепла передается маслу, циркупирующему в системе смазки, поэтому на некоторых автомобилях его охлаждают специальным радиатором. А если он не предусмотрен, например на "Жигулях", очень важно следить за чистотой масляного поддона: слой грязи внутри или снаружи ухудшает охлаждение масла и двигателя в целом. Между тем мотор, "заросший" снизу толстым слоем жирной грязи - привычная у нас картина: значит, негерметичны сальники, прокладки, неисправна вентиляция картера. Но хозяину не до этих пустяков! Более того, многих нисколько не смущает двигатель, грязный со всех сторон. А ведь это тоже ухудшает его охлаждение. Кстати, "внутренняя аэродинамика" подкапотного пространства у многих автомобилейJU.5,vjоОJ);Л ft \оо 1с|1 О1оt<80°C80°Csts94°Ct>94°CРис. 2. Положения клапанов термостата при различных температурах жидкости.такова, что чрезмерное увлечение защитой двигателя от грязи снизу может способствовать его перегреву. С этимсталкивалисьиные "умельцы", когда ограничивали поток воздуха вокруг двигателя. Тепло, унесенное жидкостью в радиатор, с его помощью рассеивается в окружающей среде. Но здесь процесс теплопередачи опять может натолкнуться на все те же грязь и накипь внутри радиатора! Кроме того, радиатор, чистый изнутри, малоэффективен, если покрыт слоем грязи снаружи. Избежать этого на наших дорогах не удается никому - поэтому проблема практически неразрешима. Но даже в цивилизованных странах, где дороги все-таки моют, радиатор может быть в одночасье забит погибшей мошкарой - стоит лишь проехать через ее тучу теплым вечерком. Добавьте сюда тополиный пух - и картина завершена. Выход один - почаще мыть радиатор несмотря на то, что занятие это хлопотное. Мыть кузов куда приятнее. Более того, даже от чистого радиатора мало толку, если жидкость в нем циркулирует слабо. Значит, насос должен быть в безукоризненном состоянии - о его неисправностях у нас еще будет разговор. "Дирижирует" работой системы несложный, но порой капризный прибор - термостат. Его дефекты могут быть причиной перегрева двигателя, а в холодное время года - переохлаждения. Например, при заклинивании основного клапана в закрытом положении (рис. 2), вся жидкость течет по "малому кругу", минуя радиатор. Признаки этого: донышко термостата холоднее верхней части, шланг, идущий от радиатора (снизу), холоднее верхнего от головки блока. Что делать в этом случае? Если осторожным постукиванием по корпусу термостата вы не восстановите его работоспособность (изредка это удается), прикиньте, далеко ли вам ехать. Три-четыре километра - тихонько, на минимальной мощности (см. выше), проехать можно, включив отопитель. Жидкость проходит через его радиатор вне зависимости от термостата. Если же путь далек, а термостат раздобыть негде, придется снять неисправный, слив Тосол" в какую-нибудь емкость. Попробуйте 'расшевелить" его клапаны отверткой - иногда получается. Не вышло? Тогда остается "народное средство" - взлом. Задача - извлечь из термостата "начинку" - не так проста, как кажется на первый взгляд. Но с помощью плоскогубцев и отвертки все же решаема. Теперь - на "радостях" от успешного взлома! - важно не повторить ошибку многих - установить в систему этот "экс-термостат" при открытом верхнем патрубке. Иначе большая часть жидкости все-таки пойдет по малому кругу, как по более простому пути. Верхний патрубок нужно надежно заглушить - например, вырезав и вбив деревянную пробку. Теперь охлаждение двигателя нормализуется. Но после каждого пуска холодного двигателя (даже летом) правильного теплового режима придется ждать долго, а для двигателя это вредно. Поэтому при первой же возможности поставьте вместо бутафорского полноценный термостат. "Аварийный" же лучше положить в багажник - однажды он может пригодиться, В зимнюю пору, когда, казалось бы, с охлаждением не должно быть проблем, злую шутку с вами может сыграть небольшая картонка (или даже вполне фирменный чехол), которыми вы прикрыли радиатор, чтобы тот на морозе не переохлаждался. Особенно если, как это часто бывает, с утра мороз, к обеду оттепель. В первую очередь это обнаруживается при большой нагрузке на двигатель, например если пришлось забуксовать в снежной ловушке. Нередко перегревают моторы и те, кто чересчур увлечен идеей "экономии" - настолько, что ей в угоду уменьшают число лопастей вентилятора или совсем снимают его на зиму. Действительно, в морозные дни можно с успехом ездить без вентилятора (это хорошо заметно на автомобилях с электровентилятором, который в нормальных условиях движения не включается). Но то - в нормальных. Стоит только забуксовать в снегу - электровентилятор сразу вступит в работу: двигатель "погнал" много тепла! А мотор ВАЗ-2101 при снятом вентиляторе? В считанные секунды происходит перегрев! Стоимость ремонта двигателя в случае его повреждения многократно перекроет смехотворную "экономию" от снятого вентилятора. Все вышесказанное относится к системе охлаждения, в которой присутствует нужное количество жидкости. Не раз (особенно в посЗ РЛМ 2/97 121 А УЕ