(воимийламишествующие съемники рулевого колеса, как правило, подходят только к одной модели автомобиля, а для многих (например, автомобили ВАЗ) они вообще не предусмотрены. Всевозможные самодельные приспособления, например с использованием домкрата, не всегда эффективны, особенно когда спицы руля не диаметрально противоположны (ВАЗ2108, 'Таврия", АЗЛК-2141). Поэтому мы привыкли обходиться без них, а автолюбителю и подавно нет смысла тратиться на их изготовление. Лучше приложить упорство и потратить минут 15-20, как делаем мы. Садимся за руль, снимаем его декоративные накладки, кнопку звукового сигнала и отворачиваем на два оборота гайку крепления рулевого колеса. Затем смачиваем рулевой вал между гайкой и ступицей руля проникающей жидкостью. Теперь, взявшись обеими руками за обод рулевого колеса, начинаем раскачивать руль на валу, как бы пытаясь перекосить ступицу на конусе. Обод руля должен при этом упруго деформироваться в пределах нескольких миллиметров. Для особо мускулистых не лишним будет предупреждение, что прочность кронштейна крепления рулевой колонки к поперечине панели приборов небезгранична - здесь надо знать меру. Раскачиваем колесо несколько минут, периодически смещая захват по окружности обода и вновь смачивая соединения деталей жидкостью. После этого резкими ударами ладоней начинаем сбивать руль на себя. Бить надо обеими руками обязательно одновременно, а точки приложения ударов должны располагаться на ободе или спицах руля ровно на 180° друг от друга. Немного терпения, и руль резко соскочит с конуса, ударившись в чуть отвернутую гайку (без нее он может попасть в лицо). НЕ СНИМАЕТСЯ РЕЗОНАТОР ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ. Затруднения возникают уже при попытке отвернуть гайку болта стяжного хомута. Это резьбовое соединение работает в крайне агрессивной среде, подвергаясь воздействию воды, соли, высокой температуры, вследствие чего детали срастаются. При попытках отвернуть гайку часто срывают ее ребра, после чего приходится пилить болт ножовкой. Чтобы избежать этого, зачищаем выступающую из гайки резьбовую часть болта металлической щеткой и, смочив резьбу проникающей жидкостью, отворачиваем гайку на три-четыре оборота (не больше) шестигранным накидным ключом. Затем легкими ударами молотка сдвигаем хомут с трубы резонатора на приемную трубу. Теперь начинаем обстукивать соединение труб несильными ударами молотка (чтобы ни в коем случае не сделать вмятину). При этом слой окалины и ржавчины между трубами разрушается. Взявшись обеими руками за трубу, начинаем вращать ее то в одну, то в другую сторону, используя изгиб как плечо рычага. Одновременно с вращением тянем резонатор назад по ходу машины. При необходимости можно дополнительно подбивать торец трубы резонатора тупым зубилом, сдвигая его с приемной трубы.пРОШУ ОБЪЯСНИТЬФото 1. Простукиваем большую бобышку сошки.Не могу понять, что случилось с карбюратором моей "восьмерки". При резком нажатии на газ машина дергается, иногда даже глохнет. Сняв крышку воздушного фильтра, можно увидеть, что в распылитель первичной камеры откуда-то стекает бензин. Но стоит немного отвернуть электромагнитный клапан, как бензин перестает течь (сам клапан, по-видимому, исправен, так как щелкает при включении зажигания). Спрашивал совета у знакомых, но никто не сумел помочь, хотя некоторые сталкивались с подобным дефектом. Вероятнее всего, ваш карбюратор попросту "переливает". Причин тому может быть несколько. Во-первых, могла износиться игла запорного игольчатого клапана, во-вторых, деформировались штанги поплавков, в результате чего клапан также перестал закрываться. Возможно засорение возвратной магистрали излишков топпива. Все это приводит к тому, что уровень бензина в поплавковой камере и сообщающихся с ней эмульсионных колодцах возрос и достиг края отверстия, ведущего в распылитель (диффузор). Разумеется, при этом топливно-воздушная смесь, приготовляемая карбюратором, будет обогащенной, а при включении ускорительного насоса (нажатии на газ) - даже переобогащенной. Сгорание смеси такого состава происходит медленнее, остатки ее наверняка догорают в глушителе (прислушайтесь: ваша машина еще и "постреливает" из выхлопной трубы при сбросе газа). Теперь о роли электромагнитного клапана. Отворачивая его на два-три оборота, вы как бы сливаете излишек бензина через систему холостого хода, а если дальше, то обедняете смесь дополнительным воздухом. Но это ни в коем случае не панацея! Через образующуюся щель бензин может просачиваться наружу, даже и на неработающем двигателе, и достаточно случайной искорки, чтобы возник пожар. Кроме того, вы не совсем верно оцениваете работоспособность клапана. Проверить его исправность (при отсоединении от него провода работающий двигатель должен заглохнуть) в вашем случае вряд ли удастся, так как бензин в избытке поступает во впускной коллектор в обход системы холостого хода. Более того, неисправный клапан, напротив, препятствует работе мотора, запирая жиклер холостого хода, в результате чего двигатель не пускается или работает только с "подсосом". Так что устранить ваш дефект возможно лишь заменой негерметичного игольчатого клапана поплавковой камеры или самих поплавков, если рычажки их деформированы. После этого следует отрегулировать уровень топлива, как описано в любой книге по эксплуатации ВАЗ-2108.(Ьото 2. Снимаем среднюю рулевую тягу.Фото 3. Снимаем рулевое колесо.Фото 4. Обстукиваем соединение труб выпускной системы.Фото 5. Сбиваем резонатор с приемной трубы.110ЗА РУЛЕМ 2/97