GOHMHG оимишами•варительно ослабляют на несколько оборотов гайки оси. Затем отсоединяют палец шарового шарнира от поворотного кулака, отводят рычаг вверх и отворачивают болты крепления оси верхнего рычага (предварительно разогнув стопорную пластину). Сайлент-блоки выпрессовывают с помощью приспособления, показанного на рис. 2,а, больших тисков или пресса. При выпрессовке рычаг опирается на опору 1, усилие же прикладывается к оси 4с противоположной стороны через сайлентблок и упорную шайбу. Запрессовка шарниров верхнего рычага осложняется тем, что их наружная втулка разрезная, а диаметр сайлент-блока примерно на 3 мм больше диаметра отверстия в рычаге. Поэтому шарнир с оправкой 7 (рис. 2, б) сначала закладывают в струбцину 6и стягивают половины болтами 8. Теперь с помощью оправки 7 запрессовывают шарнир во втулку верхнего рычага, после чего устанавливают ось 4с упорными шайбами 3 (фаски в их отверстиях должны быть обращены к опорным торцам оси) и запрессовывают второй шарнир. При этих работах используется расках - так, чтобы рычаг можно было поворачивать свободно в обе стороны на угол примерно 30°. Теперь затяните одну гайку оси моментом 5-6 кгс-м и, повернув рычаг на угол 25°, отпустите. За счет одной лишь упругости резины он должен вернуться строго в исходное положение. Так же проверяют и другой шарнир. В заключение два слова о пружине подвески. Перед выполнением этих работ (дабы затем не столкнуться с затруднениями) пружину рекомендуется зафиксировать в сжатом состоянии, когда она осажена весом автомобиля, стоящего на колесах. Для этого используется стяжка, показанная на рис. 3. Нижний конец стяжки вставляют в отверстие нижнего рычага снизу, сама же она располагается перед рычагом. Резко нагружая соответствующую сторону автомобиля (нужен помощник!), верхний конец стяжки защелкивают за край отверстия в упоре буфера отбоя. Сделать стяжку можно из стального прутка диаметром 12 мм и длиной около 370 мм. Для контроля углов изгиба изготовьте картонные шаблоны. Разумеется, окончательно форма стяжки корректируется по месту установки.Рис. 3. Стяжка пружины.порная втулка 5, состоящая из двух половин. Она исключает возможность деформации рычага. Как иу нижнего рычага, на верхнем правильно запрессованные шарниры должны находиться в плоскостях втулок рычага (внешние торцы совпадают). Перед установкой рычага на место вы можете проверить работу новых шарниров следующим образом. Ось закрепите в тиспРОШУ ОБЪЯСНИТЬИзвестно, что наиболее распространены два способа установки зазора между "рокером" и тыльной стороной кулачка на "Жигулях" - с помощью щупа 0,15 мм или специальным индикаторным приспособлением. Какой предпочесть? И как сказывается на регулировке износ кулачка и "рокера"? Регулировка зазора со щупом обычно привлекает кажущейся простотой. Нужно лишь добиться такой величины зазора, при которой щуп немного защемлен между тыльной стороной кулачка и рычагом ("рокером"): усилие, необходимое для извлечения щупа, должно составлять 2-3 кгс. Но в этом условии кроется некоторая неопределенность: очевидно, что реальный зазор - из-за упругости деталей - несколько меньше толщины щупа, и эта погрешность зависит от усилия защемления. Применение индикаторного приспособления позволяет избежать указанного недостатка. В этом случае правильному зазору между "рокером" и кулачком (рис. 1) соответствует возможность приподнять конец рычага на 0,52 мм. При этом очень полезной оказывается "наглядность" происходящего: например, при затягивании гайки 4, контрящей регулировочный болт 3. происходит упругая деформация этого узла, и болт немного приподнимается - на 0.01-0,02 мм поРис. 1. Механизм привода клапанов 'жигулей": 1 - кулачковый вал; 2 - "рокер"; 3 - регулировочный болт; 4 - гайка; 5 - резьбовая втулка; 6 - головка блока цилиндров. 0,15 и 0,52-размеры, контролируемые щупом и индикатором соответственно.его высоты), безусловно, сказывается на ее работе. Вообразите (в пределе), что кулачок изношен полностью - тогда клапан вообще не будет открываться. Что касается износа "рокера", важно иметь в виду следующее. В прошлом некоторые авторы утверждали, что при изношенных "рокере" и кулачке использование щупа невозможно, поскольку-де он покажет меньший зазор, чем в действительности, так как бороздкам на кулачке соответствуют "гребешки" на рычаге и наоборот (рис. 2). Но не забудем, что такова картина только на рабочей части кулачка, где зазора при работе на самом деле нет (рис. 2, а). Тыльная же сторона не изношена (рис. 2, б). В то же время вспомним, для чего регулируется зазор между тыльной стороной кулачка и рычагом: он компенсирует тепловое расширение деталей. При работе двигателя на расчетном режиме этот зазор уменьшается почти до нуля, но полностью исчезнуть не должен, иначе клапан не сможет плотно сесть в "седло". Последствия регулировки с "зажатыми" клапанами известны - потеря мощности, перегрев клапанов и их разрушение. На рис. 2, б показано, как регулировать зазор в случае износа рычага. Заметьте: как бы ни выглядела его рабочая поверхность, важно, чтобы между самыми высокими ее "гребешками" и тыльной стороной кулачка 1 был обеспечен тот же самый зазор 0,15 мм. Поэтому и здесь вполне пригоден обычный щуп. Покупка индикаторного приспособления (хотя оно, как мы уже видели. более совершенно) отнюдь не обязательна.стрелке индикатора. Таким образом, вы получаете возможность отрегулировать зазор максимально точно. Достичь этого с помощью щупа по меньшей мере сложно. Износ пары "кулачок-рычаг" (а точнее искажение профиля кулачка и уменьшениеРис. 2. Взаимное положение кулачка 1и "рокера" 2: а - по рабочей зоне кулачка; б - по тыльной стороне кулачка: 3 - щуп."а•Г,ЗА РУЛЕМ 3 97113